Сигирия - магическая скала, сердце и душа знаменитого острова, над которой до сих пор витает дух недоброго, но отметившегося своими градостроительными чудесами короля-отшельника Касапы I и трёхсот его наложниц, одинокий каменный зуб посреди джунглей, горный дворец с висячими на огромной высоте садами и бассейнами, который продолжает удивлять путешественников, хотя давным-давно разрушен.
Недавно в этом священном для всех буддистов месте побывал действительный член Русского географического 
общества, специалист по подводной археологии и руководитель экспедиционного клуба «Архео» Александр Ингилевич. А вернувшись, поделился впечатлениями с «АиФ».
Колыбель Льва
- Из Коломбо, крупнейшего города Шри-Ланки, мы направляемся в Сигирию, преодолевая бездорожье очень похожих на российские ланкийских дорог, по которым 100 км вполне можно тащиться в течение 8 часов. Дороги эти очень узкие и проходят по не освоенным и сегодня тропическим джунглям. Так что если впереди вас движется какая-нибудь повозка, запряжённая осликом, то уже навряд ли удастся её объехать. Однако знаменитая скала-замок в центре острова искупает все неудобства. Сигирия («Львиная скала») - местное «чудо света», центр притяжения паломников и туристов.
Одновременно и гора, и замок, и «намоленное место», как сказали бы у нас об отдалённом ските или лавре, - она является неотъемлемым и сакральным символом Цейлона. Плато, похожее на иллюстрацию к «Затерянному миру» Конан-Дойла, в действительности - потухший вулкан, который поднимается на 370 м над уровнем моря и на 170 м над окружающей равниной. Крепость, дворец и рекреационная система «райских» садов с фонтанами и бассейнами были возведены на его вершине в IV веке н. э., во времена правления монарха-отцеубийцы Касапы I, бежавшего в дикую глушь от возмездия брата - истинного наследника. За 18 лет правления на такой верхотуре Касапа возомнил себя хозяином всего мира, но в одной из битв был всё-таки побеждён братом и от отчаяния перерезал себе горло. А тот в гневе разрушил цитадель, пытаясь стереть с лица земли (вернее, скалы) все следы вероломного родственника.
Считается, что Цейлон - колыбель буддизма. Если так, то изначально она находилась именно на Сигирии. Разумеется, этот удобный для уединения уголок был известен и до правления Касапы: буддийские монахи облюбовали его с незапамятных времён. И сегодня там ещё можно обнаружить их стоянки, спрятанные в глубоких пещерах. После смерти короля-затворника монахи возвратились, и Сигирия снова стала монастырём, а затем на много веков оказалась заброшенной.
В 1907 г. уже порядком позаросшие бурьяном руины обнаружили британские стрелки, охотившиеся на тигров. Они были удивлены: даже то, что уцелело на Сигирии спустя много веков, поражало величием и смелостью замысла. Хитроумный Касапа возвёл свой дворец-цитадель на «платформе» в виде гигантского льва (от которого уцелели одни только лапы).
Вход в древний город проходил прямо сквозь пасть и горло циклопического зверя: ступеньки лестницы вели вверх между каменных челюстей. Фронтон горного дворца, выстроенного из мрамора, украшали драгоценные камни. Наверху, на террасе площадью 1,7 га, король и его архитекторы расположили висячие «сады Семирамиды» и ожерелье из сообщающихся бассейнов. Вода доставлялась наверх с помощью системы механизмов, сохранившейся и до наших дней. Цистерны для хранения воды всё ещё действуют, а там, где были помещения дворца, можно видеть королевский трон и место для медитации.
Тысячная ступень
Издалека Сигирия кажется фантастическим обломком, невесть откуда взявшимся в джунглях. Это отвесная со всех сторон базальтовая скала с плоской вершиной - будто бы камень упал прямо с неба. Дорога петляет по лесу мимо рисовых полей, на которых в изобилии водятся кобры. Наш проводник, сингалец Таранга, объясняет, что кобры питаются рисовыми крысами. Ну а тех тут видимо-невидимо... Уже перед самым плато мы переезжаем по мосту через ров, который, как свидетельствует тот же Таранга, некогда был специально наводнён крокодилами. Говорят, они водятся там и сейчас, однако сам ров уже преизрядно зарос и осыпался... Дальше надо идти пешком по широкой аллее. Под ногами шныряют экзотические ящерицы, в сторону от обочины бросаются вараны величиной с большую собаку. Посреди газонов возвышаются термитники. У подножия скалы в тени дерева развлекает публику факир с коброй. В узком ущелье Таранга вдруг прикладывает палец к губам: «Тихо! Дикие пчёлы!». Со скалы, будто сосульки с карниза, свисает гнездо пчёл, похожее на перевёрнутый муравейник. Пчёлы, объясняет Таранга, очень не любят шума. Мы проходим мимо на цыпочках...
.jpg)
На полпути к вершине находится знаменитый Зеркальный зал, который первооткрыватель Сигирии англичанин Джон Стил назвал «крупнейшей картиной в мире». Стены зала, прежде облицованные фарфором, были покрыты многочисленными фресками, простиравшимися на 140 м в длину и 40 м в высоту. По легенде, обрёкший себя на затворничество Касапа помимо прочих благ устроил во дворце «гарем» из трёхсот наложниц. Именно они и оказались изображёнными на фресках: полуобнажённые пышногрудые красавицы с узкими талиями, широкими бёдрами и лицами всех типов - африканского, арабского, индийского, монголоидного. В общем, царь этот, судя по всему, в самом деле ни в чём себе не отказывал. Решил: ну раз я себя заточил тут, то пребывание взаперти должно быть как минимум приятным… Во дворцовые покои вёл зеркальный коридор. Его стены были так отполированы, что король, проходя, мог видеть своё отражение... Сегодня из 500 фресок сохранилось только 18. Монахи, вернувшиеся на Сигирию после Касапы, уничтожили большинство крамольных изображений. Однако уцелевшие, созданные в своё время с помощью состава из яичного желтка и мёда, не потеряли своих красок и сейчас.
Цена за вход на скалу - 3 тыс. рупий (около 25 долл.). Сверху открывается незабываемый вид: джунгли, будто волны Великого потопа, разбиваются о подножие «библейской» горы. Часто при низкой облачности там наблюдается необычайный эффект - люди по пояс бродят в белых облаках тумана. Кажется, будто идёшь по небесам...
К вершине ведут ровно тысяча ступеней. Однако в конце восхождения я встаю только на 999-ю. Согласно поверию, тысячная ступень Сигирии должна остаться непокорённой - чтобы вернуться на Цейлон снова.
«АиФ. Без границ» N 39 за 2012 г.
