Окончание. Начало в «АиФ. Без границ» № 39 за 2012 год
В Индийском океане находится остров Цейлон (Шри-Ланка). В его центре - горная долина. В долине расположен священный город Канди. В середине города искусственное озеро. В озере отражается знаменитый храм Зуба Будды. А зуб скрыт в семи ларцах, вложенных один в другой наподобие матрёшки...
.jpg)
Это не восточная сказка, а реальный маршрут путешествия действительного члена Русского географического общества, специалиста по подводной археологии и руководителя экспедиционного клуба «Архео» Александра Ингилевича. Недавно он пересёк легендарный остров из конца в конец, а вернувшись, рассказал о своих впечатлениях «АиФ».
Вода, текущая вверх
- В Канди мы попадаем не сразу. Дорога, идущая от побережья до горного плато, пересекает необыкновенной красоты национальные парки с высоченными пальмами, полные цветущих орхидей.
Наш проводник, сингалец Таранга, неожиданно указывает нам на «Цветок смерти», как он его называет, растущий в отдалении от других растений. «Его сок ядовит!» - предостерегает Таранга и рассказывает легенду, согласно которой молодые влюблённые, получившие от родителей запрет на совместный брак, когда-то выпивали этот сок вместе и умирали в одну минуту… Тем не менее на скамейках неподалёку от зловещего цветка мы видим множество влюблённых парочек, которые радуются жизни как ни в чём не бывало...
В том же парке на одной из аллей видим два дерева с табличками, стоящих рядом. Надписи приковывают внимание: оказывается, одно из деревьев посадил российский император Николай II, а другое - Юрий Гагарин.
Есть в этих местах и священная пещера в скале, где я вижу невероятное явление: вода там движется по стене не сверху вниз, а снизу вверх, затем проходит по потолку над статуей сидящего Будды и капает на пол. Каким образом? Видно, что она сочится наподобие источника из очень небольших расщелин в камне, гладком, как гранит. Всё остальное - загадка для непосвящённого...
Как правило, в местных пещерах, посещаемых туристами и паломниками, обитают тысячи обезьян. Они ведут себя так, будто хозяева там именно они, а не люди. Бояться их не надо, но и фамильярно относиться тоже. Главное правило - если хочешь покормить обезьяну, то покорми, а не дразни бананом. Иначе обезьяны начнут вести себя вполне агрессивно: могут напасть, цапнуть, отнять всё, что есть: и фрукты, и фотоаппарат, и шляпу. А в одной из обезьяньих стай мы увидели... бродячую собаку такого же окраса, как и её собратья по пещере, но с абсолютно несчастным выражением «лица» - видимо, по причине того, что бананами она при всём желании питаться не может. Обезьяны относились к ней с видимой жалостью и симпатией. Трогательная сценка: сидит обезьянка и выискивает у этой собаки блошек…
К ларцу - в саранге
Название города, в котором находится одна из самых главных святынь буддизма, переводится как «гора». Средневековая столица цейлонских царей встречает путешественников мерными звуками барабанов, в которые бьют монахи. Вход в хранилище зуба Будды платный - около 10 долл. Есть и дресс-код: нельзя в шортах, плечи должны быть прикрыты. Туристам, у которых нет брюк, предлагают в прокат саронг (цветную хлопчатобумажную одежду вроде юбки или шотландского килта).
По преданию, примерно в 540 г. до н. э. умершего Будду кремировали, а затем достали из костра четыре зуба, которые развезли по миру. Один из них сейчас и находится в Канди. Храм Зуба Будды открыт с рассвета до заката, поэтому ступу с золотым ларцом могут видеть все желающие, отстоявшие длинную очередь. Однако сам зуб для простых смертных недоступен и видели его очень немногие: этой чести удостаивают только религиозных лидеров и глав государств (но для советских космонавтов в своё время сделали исключение). В 1998 г. террористы из сепаратистской организации «Тигры освобождения Тамил-Илама» попытались уничтожить зуб, направив на главные ворота храма Зуба Будды грузовик со взрывчаткой. Храм пострадал, но реликвия уцелела. Теперь её усиленно охраняют: как считается, достаточно хотя бы одному зубу из четырёх исчезнуть - и буддийским верованиям Шри-Ланки наступит конец.
Рыбалка на шесте
Мы едем на юг. Следы гражданской войны, закончившейся в 2009-м, видны за каждым поворотом: разбитые дома, брошенные отели, уже зарастающие джунглями. Везде черты старой колониальной Англии - например, красные почтовые ящики вроде тех, что встречаются в Лондоне. У стен голландского форта Галле XVII в. постройки разбиваются волны океана. Его рокот, не стихающий ни днём, ни ночью, ни во время полного штиля, завораживает. Всюду стоит взвесь из водяной пыли, из-за огромной влажности сделать чёткую фотографию невозможно. Рыбаки, вытаскивающие на берег долблёные лодки, делятся переживаниями: рыбы в прибрежной полосе стало меньше, рыбёшка мелкая - не на продажу, а только на ужин. Есть и другие рыбаки, у которых нет лодок. В полосе прибоя они сидят и стоят на высоких шестах, воткнутых в песчаное дно, каким-то волшебным образом укрепившись на дощечках-перекладинах. Как они туда забираются? Я часами наблюдал за ними, пытаясь это увидеть, но так и не дождался.
И о цейлонском чае. Пьют и заваривают его жители Шри-Ланки так же, как и мы: в обычных чайниках. Как правило, дешёвых сортов, поскольку люди все небогатые. Элитные сорта идут на экспорт. Таранга, по совместительству работающий менеджером на чайной фабрике фирмы «Млесна», привёз нас туда на экскурсию. Я не мог не купить себе пару кг этого чая, который ценю. Но в аэропорту «Домодедово» меня постигло разочарование: чуть ли не первое, что я увидел, сойдя с трапа самолёта, - магазинчик с тем же названием, где тот же самый заокеанский чай продаётся гораздо дешевле. Но на самом Цейлоне он, конечно, вкуснее.
«АиФ. Без границ» N 41 за 2012 г.
