Что нам стоит дом построить. Часть 4

Продолжение. Начало в № 12–14 «АиФ. На даче».

Несколько лет назад наша семейная пара обзавелась участком земли и построила на нем жилой дом площадью при­мерно 50 квадратных метров. Ранее я рассказал, как мы уложили ленточный фундамент, возвели на нем сначала цоколь из кирпича, затем сруб из бруса. Потом установили кровельные стропила и уложили обрешетку. Теперь предстояло замкнуть контур строения – сделать фронтоны и настелить кровельный материал.

Сделай сам!

Фронтону требуется окно, причем определенного размера. В противном случае он не смотрится. Но какое окно способно украсить дом? Мы прошли по поселку и не нашли образца для подражания. В основном видели небольшие оконца, которые оставляли не лучшее впечатление. В результате остановились на окне размером 1,3×2,0 м. Это большой проем. Верхний брусок оконного блока упирается в стропила, нижний – находится над полом чердака примерно в полуметре. Окно состоит из четырех створок 450-миллиметровой ширины. Готовой рамы в магазинах не нашлось, и тогда я отважился изготовить раму самолично.

Из 50-миллиметровой сосновой плахи нарезал ручной циркуляркой бруски сечением 50×50 мм, обстрогал, выбрал фрезой фальцы под стекло и штапики. Делать фаски на лицевых сторонах рамок из-за лишней мороки с разметкой и подгонкой не стал: для необитаемого чердака вполне сойдет более простая конструкция. Бруски соединял одним шипом и проушиной на клею ПВА и деревянных нагелях. Чтобы уменьшить площадь стекол, рамы разделил в соотношении примерно 1:3 перемычкой – бруском того же сечения. Делая пазы, использовал дрель: по контуру разметки просверливал отверстия, а затем промежутки сколол стамеской.

В специальной литературе подробно описаны приемы изготовления рам. Нам представляется необходимым остановиться на некоторых частностях. Прежде всего надо откалибровать бруски под одно сечение. Иначе фальцы под стекла окажутся в разных плоскостях, нарушатся многие размеры рам. При остеклении придется подрезать стекла, а то и вырезать новые или расширить фальцы.

Сборку рам проводил на параллельно уложенных брусьях. К ним по ширине рамы прибил более легкие бруски с небольшим зазором. Между ними помещал собранную на клею раму и, подбивая деревянные клинья, стягивал, выдерживая прямые углы. При необходимости детали подпиливал прорезной ножовкой. Убедившись, что заданные размеры выдержаны, а углы прямые, раму зажимал клиньями и только тогда по углам просверливал отверстия диаметром 10 мм, в которые забивал промазанные клеем нагели.

Для просушки рамы в течение суток выдерживал в сарае. Потом их дважды прокрасили белой эмалью, остеклили и на петлях водрузили на место. Затем со всех четырех сторон оконной обвязки впритык к рамам прикрепил саморезами тщательно обработанные доски толщиной 15 мм. Таким образом, можно избежать вырезки четверти под оконные створки. Щели между створками закрыл легкими накладками. Рамки оснастил ручками и шпингалетами. Получилось пусть несколько грубовато, зато прочно и с существенной экономией. На всю работу ушло три дня. Воодушевленный удачей, смастерил аналогичную оконную конструкцию и для второго фронтона.

Комментарий

Немного остановимся на стандартном варианте защиты окон от дождя, которую делать необходимо.

1. Вся поверхность окна – стекла, рама – это большой «водосборник». Что это значит? При косом дожде вся влага, попавшая на поверхность окна, стекает вниз и «подтапливает» нижний притвор окна. Вода может через зазоры рам попадать и внутрь помещений. Кроме того, нижняя часть рамы начинает гнить. Для отвода воды от нижнего притвора рамы делают деревянные отливы, например, из бруска 25×50 мм, которые крепятся на нижнюю часть створок окна перпендикулярно к ним или немного под углом вниз. Отлив должен примыкать к створке без зазора.

2. Рекомендуем стекла устанавливать на прозрачный силикон.

Кровля

Рассказ о строительстве крыши завершим добрым словом о профнастиле. Для небольшого сельского дома, на наш взгляд, не требуется ни тяжеловесная «королева кровли» – глиняная черепица, ни дорогостоящая металлочерепица. На селе по-прежнему востребован проверенный десятилетиями волнистый шифер – дешево и надежно. Но он тяжелый и хрупкий. Работая с ним, намучаешься изрядно. Поэтому для нового жилища мы выбрали стальной волнистый лист С-21 (высота волны 21 мм).

Хотя он несколько дороже традиционного шифера, но дешевле или на одном ценовом уровне с модными ныне мягкими покрытиями на битумной основе. Однако по другим качествам профнастил им не «родня»: он более долговечен, легкий, не требует сезонной покраски, при монтаже можно обойтись редкой обрешеткой, устроенной из необрезных досок, скорость укладки несравнима ни с каким иным кровельным материалом: один лист накрывает сразу шесть квадратных метров поверхности крыши. Причем без особых усилий. Даже вдвоем, не имея большого строительного опыта. Чтобы накрыть один наш скат длиной 6,5 м, надо к стандартному листу профиля шестиметровой длины добавить еще 0,6 метра (10 см пойдет на перехлест листов), для чего один полноформатный профиль раскраивался на десять частей, причем без остатка.

Комментарий

Один недостаток у профнастила все же есть: в дождь, особенно сильный, он довольно звонко шумит.

Единственное условие, требующее бесспорного соблюдения при укладке стартового листа, – перпендикулярность к линии конька. Минимальное отклонение, допущенное при монтаже первого листа, может привести к десяткам сантиметров при укладке последнего. Крепили листы специальными винтами-саморезами с изолирующими прокладками с помощью шуруповерта с оправкой под шестигранную головку.

Комментарий

Остановимся на технологии укладки профлиста. Монтаж листов производится с передвижной лестницы, которая зачастую специально изготавливается для этого. Такая лестница имеет уступ, который перебрасывается через конек и не дает лестнице соскользнуть вниз по скату. Монтаж начинаем с нижнего листа. Этот, первый, лист может временно закрепляться лишь в одной точке, чтобы при установке верхнего листа существовала возможность поворота и, соответственно, тонкой подгонки. Как правило, листы укладывают не строго по линии обреза обрешетки, а с небольшим запасом, то есть лист может выходить за границу обрешетки примерно на 5 см. Что касается перпендикулярности стартового листа к коньку – действительно, это очень важно. Дело в том, что геометрия кровельных скатов редко бывает идеальной. Поэтому перед укладкой очень рекомендуем измерить скат, понять его истинную конфигурацию и, прикинув погрешности, «пошаманить» с первым, стартовым листом.

Комментировали инженеры-строители Евгений Никольский, Павел Фалин

Продолжение следует

Читайте по теме:

Что нам стоит дом построить. Часть 7

Что нам стоит дом построить. Часть 6

Что нам стоит дом построить. Часть 5

Как построить дом своими руками. Часть 3

Что нам стоит дом построить. Часть 2

Как при ограниченных финансовых возможностях построить дом. Часть 1