554

Как построить дом своими руками. Часть 3

«АиФ. На даче» № 14. Салаты из baby leaves и лилейник к обеду 23/07/2010

Начало в №№ 12, 13 «АиФ. На даче».

После того как на фундаменте выросли стены из бруса, нас ждал более трудный этап строительства – укладка потолочных балок и устройство обрешетки для крыши. Это ответственное дело требует привлечения квалифицированных мастеров. К сожалению, наши желания разошлись с деревенскими реалиями: наступил затяжной перерыв, вызванный неотложными хозяйственными делами строителей. Да и мы тоже занимались огородом, приводили в порядок старый сад, строили укрытия над огуречными грядками, теплицу-пирамиду под помидоры, отвлекались на поездки в райцентр, где шло неспешное оформление документов на землю. Невелико расстояние 50 километров по асфальту, но каждый выезд съедал весь день: очереди, ожидания, согласования…

Лишь после уборки картошки у местных мужиков снова появилось свободное время. Поиздержавшись за лето, они с энтузиазмом откликнулись на призыв уложить потолочные балки и тут же получить за свой труд «гонорар».

Теоретическая подготовка

Не покривлю душой, утверждая, что авторы пособий мало уделяют внимания особенностям строительства крыш. Попробуйте, например, найти идеальные пропорции ширины и высоты. Не теряйте времени: их нет. Нам хотелось выбрать такой угол наклона, чтобы и снег не задерживался, и сам дом выглядел более стройно. Прикинув варианты на бумаге, решили, что для нас вполне приемлем наклон в 55°, при котором длина ската будет 6,5 м. Забегая вперед, скажу, что расчет оказался верным: на нашей крыше снег долго не задерживается. Чтобы накрыть скат, надо к стандартному листу металлического профиля шестиметровой длины добавить еще 0,6 м (10 см пойдет на перехлест листов), для чего один полноформатный профиль раскраивался на десять частей, причем без остатка.

Конструктивное решение

В будущем на чердаке можно будет устроить шикарную мансарду, так как никаких промежуточных опор там нет. Плотник, который готовил сруб, врубил стропильные ноги в концы потолочных балок, которые выступали за стены на полметра, образуя широкие подкарнизные пазухи. Правильно ли такое решение, ни утверждать, ни отрицать не могу. Профессионалы рекомендуют опирать стропила в балки на уровне стены.

 

В целом данное решение нормально. Но в таких случаях необходимо всегда учитывать несущую способность выступающих частей потолочных балок, которая зависит от их сечения. Понятно, что если несущей способности этих консолей при работе на изгиб не хватит, то они просто сломаются от давления, которое оказывают на них кровельные стропила, например зимой, когда к весу конструкций кровли добавится снеговая нагрузка.Для небольшого сруба при длине выноса (консоли) за стены сруба в 0,5 м будет достаточно, например, бруса с поперечным сечением 10х15 см или бревна диаметром 16–18 см.

Какие плюсы-минусы мы тут видим? С одной стороны, потолочные балки, выполняющие роль затяжек, не провиснут под давлением стропил, их не надо подпирать стойками или капитальной стеной изнутри дома. Кроме того, широкий карниз хорошо защищает стены от дождя.

 

Комментарий

Комментарий

Действительно, нагрузка от кровельных стропил на концы консольно выступающих за стены сруба потолочных балок будет частично разгружать сами потолочные балки внутри сруба. Но чтобы стропильная конструкция гарантированно выдерживала ветровую и снеговую нагрузки, принимать окончательное решение о подпирании потолочных балок стойками или капитальной стеной можно лишь тогда, когда рассчитаны все нагрузки. При расчетах учитывают величину сечения «потолочин» и длину пролетов между точками опирания этих потолочин на стены дома.

Процесс пошел!

Строить крышу подрядилась бригада бывших фундаментостроителей. Им надлежало установить стропила, уложить по ним обрешетку и настелить кровлю – стальной профиль. На первый взгляд, работа не сложная, но достаточно трудоемкая и ответственная – от верхо­лазов требуется определенная сноровка и точный глазомер. Укладка балок – тяжелых и длинных (8,5 м) – требовала усилий и сноровки. Наше предложение – использовать наклонные направляющие из бревен – поначалу не было принято. Мужики попытались было забросить балки лихим приступом «через пупок», однако такой подход не увенчался успехом. Изрядно намучившись, они вернулись к нашему предложению.

Комментарий

Обычно установку стропил выполняют по следующей схеме. Стропила поднимают по направляющим на временный настил, сооруженный на уровне верхнего венца сруба. Там их укладывают в проектное положение в горизонтальной плоскости и соединяют временными связями. Потом получившиеся конструкции поднимают в вертикальное положение и закрепляют временными «укосинами». Сначала устанавливают крайние (те, что ближе к фронтонам) пары стропил и связывают их по коньку горизонтальными временными распорками, которые будут являться ограничителями для всех остальных стропильных пар, устанавливаемых «внутри сруба». При таком способе упрощается подгонка стропил относительно друг друга, и основание под обрешетку получается ровным – без провалов и выступов.

Практическое

В нашем варианте крыша получилась довольно громоздкая и материалоемкая. Но это «зло не так большой руки». Когда же стали настилать пол на чердаке, а половицы укладывали по балкам, выяснилось, что данная конструкция требует укладки еще одного венца сруба, который бы закрывал пролеты между балками-матицами, а также межпотолочное пространство. И эту венчающую работу надо провести со всей тщательностью: именно здесь может быть большая утечка тепла. Поэтому позднее, несмотря на уложенные слои пергамина, теплоизоляции и ленточного утеплителя, по весне подняли половые доски чердака и все пространства между балками и карнизные пазухи засыпали сухими опилками.

Комментарий

Автор рассказа все сделал правильно – ведь потолочные балки укладываются или врубаются в верхний венец сруба и соответственно выступают над его поверхностью. Поэтому промежутки между ними приходится заполнять либо короткими брусами, либо «выводить» слой потолочного утеплителя на венец сруба с обязательной изоляцией этого слоя со стороны улицы.

Пять пар стропил изготовлены из сосновых бревен толщиной минимум 200 мм, между собой они соединены на высоте 2,5 м ригелями из 50‑миллиметровой доски. (Ригель – это горизонтальная балка, которая «работает на изгиб». Пример: балки пола, потолка и т. д. Применительно же к 50‑миллиметровой доске это определение неточно – мы бы назвали этот элемент горизонтальной связью, т. к. на изгиб она не работает, а лишь связывает стропила, предотвращая их «расползание». – Прим. специалистов.) С балками стропила скреплены стальными скобами. Во время установки стропильные пары в вертикальном положении поддерживались откосами, но потом мы их сняли, так как при сплошной обрешетке дополнительные поддерживающие конструкции не требовались.В наши планы не входило строительство сплошной обрешетки. Однако мы, излишне доверившись рабочим, не согласовали этот момент, и они «оторвались по полной». У сплошной обрешетки есть определенные резоны: прочная, снижает шум от дождя и ветра, защищает чердак от летней жары, упростит в будущем укладку утеплителя, но пиломатериала было потрачено раза в два больше, чем при экономном режиме.

Комментарий

Планы хозяина были вполне обоснованны: при укладке обрешетки под профлист и подобные покрытия целесообразно укладывать доски с шагом в 5–8 см. Потому-то и удобно применять здесь недорогую необрезную доску – делать стыки между досками нет необходимости.

Комментировали инженеры-строители Евгений Никольский, Павел Фалин

Продолжение следует

Читайте по теме:

Что нам стоит дом построить. Часть 7

Что нам стоит дом построить. Часть 6

Что нам стоит дом построить. Часть 5

Что нам стоит дом построить. Часть 4

Что нам стоит дом построить. Часть 2

Как при ограниченных финансовых возможностях построить дом. Часть 1

Оставить комментарий (2)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах
Новости Москвы