Под крышей нового дома мы проводим уже третью зиму и с большими проблемами за это время не сталкивались, хотя последняя зима выдалась достаточно суровая. В доме тепло – отапливаемся печкой конвекторного типа, очень экономной в сравнении с кирпичной или русской. Скважина бесперебойно дает воду, канализация действует безотказно. Из-за недостатка средств (живем только на пенсию) завершение строительства не форсируем, с оставшимися недоделками справляемся шаг за шагом.
Архитектура
По ряду причин мы перебрались на жительство в заволжские места, поближе к молодым родственникам. Землю под строительство и сад-огород приобрели в стороне от поселка: с двух сторон участок омывает проточный пруд, а с двух других его обступает смешанный лес.
Выбирая проект, остановились на брусчатом одноэтажном доме размером в плане 7,5 на 7,5 м – примерно 50 м2. Через год пристроили теплые сени на каркасной основе, а прошлым летом – и терраску, что добавило еще около 30 м2 полезной площади. В сумме ширина сеней и террасы равна длине стены дома, то есть 7,5 м, по длине пристройка равна 4 м.
В сенях разместили кухню, санузел, водозаборную скважину (под полом) и лестницу на чердак. Терраса холодная, через нее устроен вход сначала в сени, а из них в дом. Со стороны входа стену террасы обшили тесом, а оконный проем застеклили. Вторая сторона открытая, на зиму от снега заделываем пленкой. Для удобства в будущем сделаю две легкие рамы под пленку.
Фундамент
Прежде всего с помощью бульдозера спланировали площадку, плодородную землю сгребли в кучу, чтобы использовать под будущие грядки. Разметку под фундамент дома делал сам, используя рекомендации из многочисленных пособий: колышки, шнур, «египетский треугольник» и т.п. Как ни старался вычертить прямые углы, диагонали не сразу получились равными. Потом от местного умельца узнал очень простой способ строительства квадрата или прямоугольника на земле: сколачиваешь в размер четыре рейки (жерди) одним гвоздем, и все, у такой шарнирной системы проще всего установить прямые углы. Затем по углам вбиваешь колышки, по ним натягиваешь шнур или сразу на почве прочерчиваешь контур будущих фундаментных траншей. Главное в этой конструкции – ее жесткость.
Сруб решили ставить на кирпичный цоколь, выложенный по мелкозаглубленному ленточному фундаменту. Почва у нас не пучинистая, в основном суглинок с преобладанием плотного песка, поэтому специалисты рекомендуют углублять фундамент не более чем на 0,5 м.
Комментарий
Если говорить о суглинке, то он по определению является пучинистым грунтом, потому что в нем преобладают мелкодисперсные глиняные частицы, которые хорошо впитывают воду. Такая водонасыщенность и есть основная причина вспучивания глинистых грунтов. Грунт, который описывает автор, более похож на супесь («с преобладанием плотного песка»), но и супесь тоже является пучинистым грунтом, хотя это и выражено в ней слабее, чем в суглинках. В конечном итоге все зависит от параметров возводимого фундамента, а конкретнее – от марки бетона, размеров сечения фундамента и армирования. Хорошо армированные и сделанные из бетона высокой марки фундаменты действительно смогут гарантированно работать на слабопучинистых грунтах при небольшой глубине заложения подошвы, то есть гораздо выше глубины промерзания по СНиП.
Бригада из трех местных строителей с этой работой справилась за три дня: сначала вручную отрыли траншеи 40 см шириной и затем произвели заливку бетонной смесью, составив ее из расчета: 1 часть цемента марки 400, 5 частей песка и 3 части не очень крупного гравия. Заливку по опалубке из горбыля подняли над землей на 10–15 см. Бетон замешивали в старой ванне, воду брали из пруда с помощью насоса.
Комментарий
Автор не пишет про армирование возведенного фундамента, поэтому добавим свои пояснения. Во время эксплуатации фундаменты испытывают несколько видов нагрузок, но все их можно условно свести всего к двум: нагрузки на сжатие и нагрузки на растяжение. Бетон очень хорошо «работает» на сжатие, но почти совсем «не умеет» выдерживать нагрузку на растяжение. Для того чтобы фундамент выдерживал эти растягивающие нагрузки, в него вводят армирующие элементы. Это, как правило, металлические арматурные стержни периодического профиля (с «винтовой» нарезкой). Армирующие пояса, состоящие из таких стержней, устанавливаются поверху – на 3–5 см ниже верхнего обреза фундамента и понизу – на 3–5 см выше подошвы. Часто в зависимости от состава грунта, назначения строения, веса верхних этажей и по некоторым другим причинам устанавливают только один армопояс – сверху или снизу. Верхний армопояс противодействует растягивающим усилиям, возникающим при пучении грунта. Нижний – растягивающим усилиям, возникающим от веса вышележащих конструкций. Сооружение ленточных фундаментов вообще без армирования допустимо лишь для небольших строений на непучинистом грунте (например, одноэтажный щитовой дом на песке).
Цокольный этаж
Через день, не дожидаясь, когда бетон придет в норму, к делу приступили каменщики.
Комментарий
Здесь все правильно – не затвердевший полностью бетон сильным нагрузкам не подвергался. Вообще же бетон набирает 70% прочности примерно через неделю, а 100% прочности за – 28 дней.
Для цоколя мы купили полуторный силикатный кирпич, он в полтора раза толще красного. Всем он хорош, только для кладки печи не годится: от высокой температуры теряет прочность. А вот в домовом строительстве он очень популярен. Высоту цоколя «утвердили» из девяти рядов, чтобы приподнять уровень окна от земли на 180–190 см. Этот размер сложился из следующих величин: 90 см – кирпичная кладка, 4 ряда брусьев – 80 см, 10 см – бетонная заливка над землей и 10 см – толщина подоконника и рамы. Считаем, что поступили совершенно правильно: дом хорошо поднялся над землей, улучшились пропорции здания, а излишне любопытным без лестницы в окно не заглянуть.
Стенки цоколя – две параллельные кладки в полкирпича с перевязкой через 1,5 м – выложены по слою рубероида – изоляции, предохраняющей кирпичную кладку от влаги, поднимающейся по фундаментной заливке. Пустоты между цокольными стенками (126 см) заполнили с тщательной утрамбовкой «народным» утеплителем: опилками, смешанными с цементом до образования массы серого цвета. Он «связывается», теряет сыпучесть, а пористая структура хорошо держит тепло, температура в подполе сохраняется на уровне плюс 2–3 градуса. Картошка хранится открытой.
В стенах в четвертом ряду кладки устроены продухи размером в один кирпич. В цоколе со стороны сеней продух делать не стали – нет смысла: в стенах фундамента пристройки были запланированы свои «форточки».
Изнутри почти до самого пола позднее сделал грунтовые завалинки. Сделать их просто необходимо, так как толщина цоколя небольшая (около 40 см) и в местах перемычек возможно промерзание, особенно в углах.
Комментарий
Этот простой, но технологически трудоемкий способ сейчас редко применяется из-за наличия на рынке современных, более простых в применении материалов для утепления. Преимущества его понятны – не нужны никакие дополнительные материалы. Но этот способ имеет ряд недостатков:
● если толщина слоя грунта существенно уменьшается к верхнему ряду цоколя, там возможно промерзание;
● грунт будет насыщаться влагой при повышении уровня грунтовых вод (например, весной), и эта влага будет проникать в кирпич, особенно в нижний ряд цокольной кладки, – кирпич будет разрушаться. Это может произойти в случае разрушения гидроизоляционного слоя между грунтом «завалинки» и кирпичной кладкой цоколя. На наш взгляд, используемая в данном случае гидроизоляция (один слой пергамина) недостаточна. Было бы более правильным загнуть тот лист рубероида (желательно сделать этот лист двойным), что проложен между фундаментом и кладкой цоколя, так, чтобы он закрыл 3–4 ряда кладки цоколя изнутри фундамента. Поверх нижнего двойного листа желательно установить вертикально еще двойной лист рубероида, чтобы он закрывал всю остальную кладку изнутри подвала. Перехлест верхнего и нижнего листов – 15–20 см. Но и такая гидроизоляция не будет вечной – примерно лет через 10 необходимы осмотр и замена разрушившихся участков, а это, при варианте утепления с помощью грунта, довольно трудоемко.
Скоро выяснилось, что одного вентиляционного отверстия на стену мало, на поверхности черного пола в первую зимовку образовывался конденсат.
Весной, когда установилось тепло, вооружившись тяжелым молотом и зубилом, пробил еще по отверстию в двух противоположных стенах. В подполе заметно усилилась вентиляция, стало сухо. Думается, причина повышенной влажности была и в том, что почва в подполе не успела просохнуть, вот и возник «парниковый эффект».
Комментарий
Из описания автора получается, что вентиляционные продухи в зимний период были открыты. Исходя из опыта эксплуатации таких небольших строений с подвалами, можно сказать, что вентиляционные отверстия закрывают в морозы и открывают весной при устойчивой средней температуре +2...+4 град. Возможно, в образовании конденсата сыграли роль свободная конвекция холодного уличного воздуха, а также большая насыщенность грунта влагой внутри подвала, что характерно для первого года эксплуатации дома после строительства. С течением времени слой грунта в подвале высыхает, и опасными будут только весенний и осенний периоды, когда уровень грунтовых вод повышен. В эти периоды действительно важна правильно устроенная вентиляция.
Завершение строительства цоколя ознаменовало окончание первого, чуть ли не самого трудного этапа возведения дома, и настала очередь укладки сруба.
Комментировали инженеры-строители Евгений Никольский, Павел Фалин
Продолжение следует
Читайте по теме:
Что нам стоит дом построить. Часть 7
Что нам стоит дом построить. Часть 6
Что нам стоит дом построить. Часть 5
Что нам стоит дом построить. Часть 4
