Стропильная система набирается из силовых элементов, на которые распределяется вес кровли, снеговая и ветровая нагрузки. Для монтажа кровельного покрытия на стропила нашивается обрешетка.
Список задач
Чтобы крыша могла полноценно выполнять свои функции, к ней предъявляются определенные требования:
- используемые при изготовлении кровли материалы должны обеспечивать максимально возможный уровень гидроизоляции расположенных под крышей помещений;
- стропильная система и кровельный материал подбираются такими, чтобы выдерживать снеговую и ветровую нагрузки, характерные для данной местности. А для эксплуатируемых кровель – это еще и нагрузка от размещенных на ней людей и оборудования. Как правило, это плоские кровли, покрытие которых усилено – различными балконами, открытыми мансардами, под которыми находятся другие помещения;
- материал кровли должен быть устойчив к перепадам температур и к достаточно большому количеству циклов заморозки-разморозки, а также не разрушаться под воздействием солнечного излучения. При этом крепеж кровельных материалов нужен надежный, чтобы с течением времени не возникало его ослабления. Например, в местностях с высокой влажностью воздуха наблюдается такой «феномен»: из-за разных коэффициентов теплового расширения древесины обрешетки и материала листов шифера крепежные гвозди постепенно вылезают из дерева, ослабляя крепеж.
Варианты решения
Различные типы кровли для удобства классифицируют по нескольким параметрам:
- по конфигурации скатов – односкатные, двускатные и сложной конфигурации. К двускатным относится и кровля мансардного типа;
- по способу отвода воды – с внешним водосливом и с внутренним. У первых вода отводится за периметр стен, а у вторых – через систему вертикальных труб-стояков внутри периметра стен в дренажные коммуникации. Для отвода воды в дачных домиках и коттеджах обычно используют внешний водослив, а внутренний применяют в так называемых «плоских» кровлях;
- по наличию теплоизоляционного слоя – утепленные и не утепленные. У первых теплоизоляционный слой располагается обычно под слоем гидроизоляции или недалеко от него, а в качестве утеплителя используется минвата, пенопласт различных марок, керамзит. Для вторых обязательно наличие слоя теплоизоляции в нижележащих конструкциях для защиты жилых комнат от холода (например, в конструкциях потолка);
- по материалу покрытия – это один из основных параметров, от которого зависит не только внешний вид вашей крыши, но и ее долговечность.
Основные типы кровельных материалов.
1. Кровли из рулонных наплавляемых материалов.
Чаще всего такой тип покрытия используется в плоских кровлях с внутренним водосливом. Для него требуется ровная поверхность основания (обычно цементно-песчаная стяжка) и правильное устройство уклонов. Если на покрытии образуются долговременные лужи (при неправильном уклоне кровли), то наплавляемый материал, имеющий минимальное водопоглощение, все же начинает разрушаться на стыках листов, и протечка неизбежна. Для устройства такой кровли применяются, как правило, СБС-модифицированные (защищенные от УФ-излучения) материалы, что существенно увеличивает срок их службы. Такие кровли работают от 3 до 10 лет в зависимости от качества материала.
2. Кровли из рулонных материалов (ненаплавляемых).
Используются различные марки рубероида и т.п. Такой тип покрытия применяется на кровлях неответственных строений с уклоном не менее 30°. Используют, как правило, несколько слоев материала, который закрепляют крепежными полосами на стыках. Срок службы – в среднем около 3 лет.
3. Наливные кровли.
Применяют, как правило, в плоских кровлях, а в качестве гидроизоляционного материала используются различные виды кровельных мастик. При соблюдении технологии покрытие получается практически бесшовным, что является большим преимуществом, ведь большинство протечек происходит как раз в местах соединения материала и примыканиях к выступающим конструкциям. Поэтому такой тип кровли считается одним из самых защищенных, но есть и большой минус – дороговизна. Срок службы – до 20 лет.
4. Кровли из листовой стали.
Используется оцинкованная сталь, черная листовая сталь, предназначенная под покраску, медные листы. Металлические листы специальным образом раскраиваются, их края скрепляются в замок. Такая кровля применяется на крышах с существенным уклоном, так как существует опасность проникновения воды в местах соединения листов. Поэтому к стыкам листов (замкам) предъявляются особые требования. Срок службы зависит от качества металла и составляет от 15 до 30 лет.
5. Кровли из листовых материалов.
Используется волнистый асбоцементный шифер, андулин, профилированный металлический лист из оцинкованной или окрашенной стали, металлочерепица. Для этих материалов также желательны скаты с существенным уклоном – есть опасность проникновения воды в местах соединения листов. Срок службы – до 30 лет.
6. Кровли из мелкоштучных материалов – глиняная черепица и подобные ей изделия.
Такому типу покрытия также необходим существенный уклон скатов, а также очень важна аккуратность выполнения технологии укладки – в противном случае не избежать протечки. Срок службы – зависит от вида и качества материала.
Процесс «крышевания»
Рассмотрим технологию возведения двускатной крыши на примере одноэтажного коттеджа с утепленной мансардой. В качестве материалов будем использовать наиболее доступные на сегодняшний день и не очень дорогие – кровельный листовой материал, рубероид для гидроизоляции, пергамин для пароизоляции и минвату в качестве утеплителя.
Плиты минваты закрепляют на конструкциях не менее чем в 5–6 точках на 1 м2, а также предъявляют повышенные требования к защитному слою – рекомендуется устанавливать два слоя пергамина со смещением мест стыковки полос.
Возведение кровли начинаем с монтажа стропил. В качестве материала для стропильных каркасов будем использовать доску толщиной 50 мм или брус 100х150 мм. Все однотипные детали каркасов подготавливаются заранее.
Плоские стропильные каркасы устанавливаем с шагом 70 см. Сначала устанавливаются крайние (фронтонные) каркасы, которые выставляются в строго вертикальное положение (с помощью уровня) и закрепляются временными распорками. Затем выставляем и закрепляем один из средних каркасов.
Каркасы соединяются поверху, а также (необязательно) в местах изломов и понизу горизонтальными досками обрешетки. Эти доски будут служить направляющими для установки внутренних стропильных каркасов. Существует вариант унифицированной сборки каркасов в специальных кондукторах – устройствах, расположенных горизонтально и имеющих систему жестко установленных направляющих. Детали стропильных каркасов, собранные в кондукторах, имеют одинаковую длину и одинаковые углы поворота деталей относительно друг друга в местах сопряжения. Кондуктор обычно устанавливают на щитовой площадке, которой в нашем случае будет являться потолок 1-го этажа. Смонтированный в кондукторе плоский стропильный каркас закрепляют временными распорками, поднимают вертикально и устанавливают по направляющим, при необходимости используя подкладки или, напротив, врезку в опорные конструкции. Следует иметь в виду, что целесообразность использования кондукторов зависит от количества плоских стропильных каркасов, необходимых при строительстве кровли (например, более пяти), и сложности конфигурации скатов (количество мест «перелома»). Можно обойтись и без использования кондукторов – при этом детали стропильного каркаса собирают с возможностью вращения в местах сочленений, после чего каркас устанавливают вертикально, подводят под направляющие и жестко закрепляют на месте. После монтажа стропильных каркасов необходимо установить дополнительные ветровые связи, компенсирующие горизонтальную составляющую ветровых нагрузок. Это касается всех скатов с большим углом наклона (близких к вертикали) и фронтонных стропильных каркасов. Необходимо установить по две наклонные (диагональные) связи на каждый скат с уклоном в противоположные стороны. Материалом для этих связей может служить доска (50 мм) или брус в зависимости от длины.
После установки всех стропильных каркасов начинаем установку горизонтальной обрешетки. В качестве материала можем использовать необрезную доску, а при желании – обрезную. Доски нашиваем на стропила с промежутком примерно 5 см. Свес (консоль) досок обрешетки за край фронтонных стропильных каркасов оставляем 30–50 см в зависимости от толщины доски. Края обрешетки обрезаем по линии.
После того как стропильные конструкции готовы, начинаем установку слоя покрытия. Рубероид раскатываем перпендикулярно направлению обрешетки с перекрыванием соседних полос на 10–15 см. Рубероид закрепляем кровельными, мелкими гвоздями.
Теперь устанавливаем листовой материал. Для фиксации используем кровельные гвозди, саморезы с шайбами и резиновой прокладкой или специальный крепеж (в случае ондулина). Укладку листов начинаем снизу ската, при этом необходимо следить за тем, чтобы листы располагались строго параллельно стропильным каркасам и не было смещения листов относительно друг друга по длине. При необходимости листы обрезаются под размер. Желательный «перехлест» листов по ширине: для шифера, профлиста и ондулина – две волны, для металлочерепицы – по технологии изготовителя. В длину листы должны укладываться с «перехлестом» в 15 см и более.
По коньку устанавливается коньковый лист: он изготавливается из оцинкованного железа для шифера и профлиста и имеет ширину ската 30–40 см. Для металлочерепицы и ондулина предусмотрены штатные коньковые листы.
По завершению монтажа всех кровельных конструкций, а также обшивки фронтонов можно приступать к утеплению мансарды. Предлагаем вариант утепления с устройством продуха между утеплителем и непосредственно кровельным покрытием. Такой воздушный промежуток способствует быстрому высыханию утеплителя, который может намокать при сезонных протечках (например, в период таяния снега) и при конденсации влаги на внутреннем слое покрытия. Кроме этого, промежуток воздуха обеспечивает минимальный паро- и воздухообмен, так необходимый для «дыхания» внутренних помещений.
На кровельную обрешетку, изнутри помещения, перпендикулярно нашиваем брус 50х50 мм. На полученные таким образом направляющие нашиваем горизонтально необрезную доску, но очень разреженно – с промежутками 35–45 см. На получившийся каркас устанавливаем минвату толщиной слоя 15 см.
Часто, для того чтобы обеспечить ветрозащиту утеплителя со стороны воздушной прослойки, поверх утеплителя устанавливают ветрозащитные паропроницаемые мембраны. В этом случае для ветрозащиты категорически не рекомендуется использовать рубероид и полиэтилен.
После установки утеплителя изнутри помещения на утеплитель раскатываем один или два слоя пергамина. Это одновременно и защитный слой, и слой пароизоляции, который препятствует проникновению влаги из воздуха внутренних помещений в утеплитель.
Фронтоны утепляются аналогичным образом: сначала на внутренней стороне досок, которыми зашиты фронтоны, закрепляется вертикальный слой гидроизоляции из рубероида. При этом полосы рубероида раскатываем горизонтально, «елочкой» один над другим, чтобы проникающая со стороны улицы влага стекала по рубероиду вниз, не попадая в утеплитель. Перехлест полос рекомендуется делать не менее 15 см. Затем между балками каркаса, на расстоянии 5 см от внешней обшивки, устраивается дополнительная разреженная стенка для установки утеплителя. По возможности ставим ветрозащитную паропроницаемую мембрану. Устанавливаем минвату толщиной слоя 15 см, и поверх утеплителя закрепляется слой пергамина с перекрытием соседних полос на 10–15 см.
Герметизация примыканий дымовых и вентиляционных труб
Проводка через кровлю различных коммуникаций требует герметизации мест примыкания этих конструкций к основному материалу кровли. Места проводки вентиляционных труб и коробов, а также стоек антенн герметизируются кровельной мастикой – для кровель из плоского материала. Для дымовых труб изготавливаются специальные короба из оцинкованной стали, которые одеваются на трубу, а места горизонтальных стыков короба и кровли герметизируются той же мастикой. Недавно на рынке появились заводские пластиковые «проходки» для кровли под разные диаметры – места примыкания их основания к плоской кровле также герметизируются.
Гораздо большей проблемой являются места проходок коммуникаций через кровлю из волновых материалов. Для гидроизоляции таких мест тоже изготавливаются короба из оцинковки, которые надеваются на трубу и горизонтальным отгибом закрепляются поверх волновой кровли. При этом размер горизонтального отгиба должен быть таким, чтобы перекрыть не менее трех волн от места примыкания. Чтобы исключить затекания воды по волнам покрытия под горизонтальный отгиб короба, укладывают и закрепляют листы оцинкованного железа поверх волнового материала – от конька и до места примыкания конструкции. Листы заводят друг на друга не менее чем на 20 см. Ширина листов должна быть не меньше ширины горизонтальной части устанавливаемого короба. Желательно дополнительно герметизировать стыки листов кровельной мастикой.
«АиФ. На даче» рекомендует:
1) Все кровельные работы относятся к разряду высотных и требуют повышенного внимания. Следует выполнять все требования техники безопасности, не стоит экономить на временных сооружениях (например, лесах), а все работы на скатах (особенно с большим углом) необходимо выполнять со страховкой (монтажные пояса, «беседки», страховочные тросы и т.п.).
2) При работах на кровле с применением герметизирующих мастик используйте только кровельные марки – такие мастики хорошо выдерживают УФ-излучение и служат дольше, чем обычные.
3) Имейте в виду: кровельный шифер довольно хрупок и с трудом выдерживает средний вес человека – не наступайте на середину листа или одну волну. А если есть необходимость, то старайтесь наступать на места сочленения – там двойной слой. Ондулин вообще «не терпит» опирания на него всем весом – для перемещения по нему нужны подкладки, распределяющие вес вашего тела.
Строим дом: горячая десятка вопросов о крыше 
Крышу жилого дома в Осло пробил метеорит 
Возвращение тростниковой крыши: плюсы и минусы 
