Как обустроить на даче спецхран?

М. Сайфуллин, Башкортостан

Отвечая на вопрос нашего читателя, мы рассмотрим этапы постройки крепкого и надежного погреба, рассчитанного на семью из 3-4 человек. Предполагается, что расположение грунтовых вод в период их самого низкого уровня – порядка 2-2,5 м ниже поверхности почвы. Нужно отметить: если у вас грунтовые воды находятся достаточно близко, то вместо погреба нужно строить лабаз. Его устройство мы рассмотрим в следующий раз, а сегодня речь пойдет о строительстве бетонного погреба с тамбуром.

Требования

Прочность. Его пол, стены и потолок должны выдерживать нагрузку грунта.

Водонепроницаемость – конструкция должна быть защищена от проникновения влаги внутрь. При этом нужно учитывать: влага может попадать в погреб несколькими способами:

а) по трещинам (крупные и мелкие усадочные трещины конструкции);

б) по монтажным швам – местам, где стыкуются слои бетона при заливке в несколько приемов;

в) по капиллярам – так называемое капиллярное всасывание бетона.

Внутренняя вентиляция должна быть достаточно мощной, чтобы предотвратить образование конденсата на внутренней поверхности погреба.

Не следует забывать: необходима хорошая теплоизоляция люка или внешней двери тамбура, внутренней двери тамбура, перекрытия (для варианта расположения подвала под неотапливаемым помещением).

Перейдем к требованиям по времени и условиям проведения строительных работ. Они таковы:

1. Работы нужно проводить при плюсовой температуре и в период, когда уровень грунтовых вод наиболее низок.

2. Необходимо соорудить навес от дождя над местом строительства, если ваш погреб будет находиться не под уже имеющимся помещением. Если же вы собрались строить погреб под домом, то вам нужно очень грамотно все рассчитать, чтобы при копании ямы у вас не нарушилась устойчивость фундамента дома.

Габариты

Размеры погреба – 23 м, и высота внутреннего помещения – 1,95 м. Пол, стены и перекрытие – железобетонные. Размер и устройство тамбура диктуются индивидуальными условиями того участка, где будет строиться погреб.

Толщина плиты пола – 15 см.

Толщина стен – 20 см.

Толщина перекрытия – 20 см.

Марка бетона: 200 для стен и пола, 250-300 для перекрытия.

Такое железобетонное исполнение погреба позволяет получить достаточно прочную конструкцию, для которой можно обеспечить и надежную гидроизоляцию.

Технология

1. Сначала вырывается котлован размером 2,43,4 по низу. Глубина его рассчитывается исходя из нескольких условий: уровня грунтовых вод, высоты самого погреба и глубины промерзания грунта. В идеальном варианте потолок погреба должен находиться ниже глубины промерзания, а пол – выше уровня грунтовых вод хотя бы на полметра. Если это условие выдержать не получается из-за более высокого уровня грунтовых вод, то над перекрытием погреба нужно будет делать насыпь большей толщины, чем глубина промерзания грунта.

● Если погреб будет расположен под помещением, то земля выносится, но с таким расчетом, что часть ее остается неподалеку под обратную засыпку пазух вдоль стен (только в случае сыпучего грунта). Также в случае сыпучего грунта делаются откосы. Если грунт несыпучий, например глина, то внешний край котлована (такая вертикальная земляная стенка) будет служить опалубкой для стен и обратная засыпка не потребуется.

● Eсли подвал строится снаружи помещения, земля складируется отвалом недалеко (2-3 м от оси стен) – так, чтобы не мешала. Потом эта земля используется для обратной засыпки и насыпи над перекрытием.

● Пол котлована разравнивается по уровню, затем наносится слой щебня крупной фракции толщиной не менее 10 см, а поверх него слой песка около 5 см и хорошо трамбуется.

● Перед заливкой пола необходимо установить вертикальные арматурные стержни диаметром 10-14 мм в углах будущих стен и через 1 метр по периметру стен. Стержни эти устанавливаются ближе к внутренней поверхности будущих стен (в идеале 3-4 см от внутренней поверхности) и будут служить основой для установки арматурной сетки.

2. Заливается пол. В нашем случае это плита 2,4х3,4 м и толщиной 15 см. Нижний слой плиты (на расстоянии примерно 3-4 см от грунта) при заливке армируется арматурной сеткой (толщина проволоки – 4-5 мм, размер ячейки – 5-10 см). Верхний слой бетона аккуратно разравнивается.

3. После того как бетон пола «встал» (примерно 3 суток), производится армирование стен сеткой – на вертикальные стержни вяжется сетка с толщиной проволоки 5 мм и размером ячейки 5 см. Сетка закрепляется вязочной проволокой к установленным ранее вертикальным стержням. Желательно создать из сетки как бы сплошную стену, чтобы не было пропусков между полосами сетки.

4. Производится установка опалубки для стен. Опалубка делается из деревянных дощатых щитов в размер длины стены: у нас 2,4 м и 3,4 м по внешнему краю и 2 м и 3 м  по внутреннему периметру. Высота щитов – 1,1 м. Щиты делаются из обрезной доски не менее 30 мм толщиной, доски щита сшиваются поперечинами через 60 см. Небольшие щели между досками допустимы – их можно будет закрыть кусками рубероида или чем-то аналогичным. Щиты устанавливаются вертикально по уровню с внешней и внутренней стороны будущей стены и закрепляются в проектном положении сверху перемычками, а снизу – упорами с внешней стороны. В целом опалубка должна выдерживать вес заливаемого бетона. При этом нужно не забыть о проеме двери, ведущей в тамбур.

5. Заливка бетона. Лучше всего весь объем установленной опалубки залить за один раз. В этом случае мы не допускаем образования монтажных швов, которые придется потом отдельно герметизировать. При заливке бетон нужно провибрировать (хотя бы вручную куском арматуры), чтобы избежать пустот. После заливки – перерыв на 3 дня для застывания бетона. В течение этого времени его необходимо обильно проливать водой 1-2 раза в сутки.

6. Опалубка снимается. Затем те же щиты нужно установить вновь, но выше. Это делается с помощью опор. Сами щиты снова закрепляются вертикально.

7. Заливается оставшаяся часть стен. При этом нужно заранее отметить какими-то маячками на щите со стороны бетона линию будущего верха стены. Заливка производится до отмеченного уровня.

8. После 3-дневного перерыва снимаем внутреннюю опалубку стен (внешнюю оставляем и, где надо, наращиваем: она должна быть на 15 см выше уровня маячков). Получаем бетонный короб с выпущенными вверх арматурными стержнями. Верхний обрез стен должен быть горизонтален.

9. Устанавливаем опалубку перекрытия. Могут пригодиться щиты со стен. Щиты закрепляем

горизонтально, по уровню, с помощью столбов-опор, установленных на пол.

10. Армируем будущее перекрытие. Схема армирования для примера может быть такая:

● Вдоль короткой стороны погреба (2 м) устанавливаем 2 двутавровых профиля (высота профиля – 12 см) с шагом в 1 м. У нас получается 3 «ячейки» 21 м. Укладываем куски арматуры (диаметром 12-14 мм) с шагом 15-20 см, опирая их на стену и нижнюю полку профиля, те же стержни арматуры устанавливаем и между профилями. Поверх стержней укладываем арматурную сетку (толщина проволоки – 3 мм, ячейка – 1010 см).

● Можно армировать перекрытие и без двутавра, но арматуру тогда нужно класть в двух направлениях, чтобы получалась сетка с ячейкой 1515 см, диаметр арматуры в этом случае не менее 14 мм. Поверх – опять же арматурная сетка. Обязательно все перекрещивающиеся стержни связываются вязочной проволокой. Арматурная сетка также закрепляется к стержням проволокой. Устанавливать всю конструкцию нужно так, чтобы между щитом опалубки и стержнями арматуры после заливки был слой бетона не менее 3 см.

11. Заливаем перекрытие бетоном. В перекрытие заранее нужно установить вводы под вентиляцию (2 шт.), можно из асбестовой трубы, и вводы для электрической проводки. В зависимости от изначальных условий эти вводы можно делать и в стенах. При этом нужно учитывать: вентиляция осуществляется двумя трубами, идущими вдоль стен, расположенными в противоположных углах помещения погреба. Труба для притока воздуха начинается от 20-30 см от уровня пола, а вытяжная – под потолком. Нужно отметить, что при использовании асбестовых труб их устанавливают от потолка и вверх, а в помещении самого погреба лучше их не использовать, а вставить в них пластиковые трубы подходящего диаметра.

12. После необходимого технического перерыва на застывание перекрытия делаем обратную засыпку стен.

13. Если наш погреб находится на улице, то перекрытие засыпаем землей. Рекомендуемый слой – не менее 1 м, чтобы исключить промерзание. Необходимо помнить, что насыпать землю лучше через 1,5-2 недели после заливки перекрытия – чтобы бетон набрал прочность.

Гидроизоляция

Все гидроизоляционные работы проводятся через 2 недели после заливки – тогда бетон уже дал усадку и можно обнаружить трещины.

Рекомендуемые материалы – гидроизолирующие бетоны и аналоги. Такие бетоны используются для гидроизоляции всех видов бетонных сооружений, в том числе бассейнов, емкостей и т. п. Экологически безопасны. Основная особенность их в том, что, будучи нанесенными на поверхность бетона, они начинают «прорастать» в микротрещины. Проникают в слой бетона на глубину до 1 м. В порах и микротрещинах образуют микрокристаллы, которые «растут» при попадании на них воды, проникающей извне. Обеспечивают полную водонепроницаемость бетона, в том числе и на капиллярном уровне.

Такие материалы продаются только в специализированных магазинах.

На наш взгляд, данная технология – пожалуй, единственная, которая надежно защищает бетонные конструкции от напора грунтовых вод. При этом она весьма долговечна. Все другие способы (внешняя оклейка рулонным материалом, внешняя обработка гидроизоляционной мастикой) трудоемки, не всегда надежны, к тому же такая изоляция довольно быстро разрушается.

Все технологические рекомендации и схемы спрашивайте при покупке гидроизоляционного материала. Но в основном гидро­изоляция выполняется так:

1. Расшиваем все монтажные швы и крупные трещины изнутри погреба до получения штробы 2х2 см с помощью отбойного молотка или, если его нет, зубила.

2. В полученную штробу укладываем гидроизоляционную смесь для крупных трещин. Разравниваем.

3. Все стены, пол и потолок изнутри подвала обрабатываем дополнительно соответствующей смесью другого типа (устраняющим микротрещины и капиллярную тягу).

4. На все вводы (вентиляция, электричество), проходящие через стены и перекрытие, устанавливаем так называемые гидрошпонки – валики 22 см из полимерного материала, похожего на пластилин. До заливки бетоном все вводные трубы оборачиваются им по диаметру, а после заливки гидрошпонка расширяется при взаимодействии с водой, содержащейся в бетоне, и надежно изолирует соединение. Устанавливайте гидрошпонку по центру толщины бетонной стены, поскольку если поставить слишком близко (2-3 см) к поверхности бетона, то при расширении шпонка может его «взломать».

Имейте в виду: влажность в погребе может быть повышенной, поэтому необходимо тщательно изолировать все электрические соединения, использовать розетки, предназначенные для внешней проводки и имеющие крышки, закрывающие места контакта, а также использовать герметичные плафоны для лампочек.

Переходим к тамбуру

Он нужен для того, чтобы создавать буферную температурную зону между улицей и основным помещением погреба.

В нашем бетонном варианте тамбур может быть размером примерно 1х1,5 м (чтобы можно было установить лестницу) с таким же бетонным полом, стенами, но без перекрытия.

Варианты:

а) При устройстве входа из существующего строения: перекрытие деревянное, желательно утепленное, в нем люк – горизонтальный или наклонный.

б) При устройстве входа в подвал снаружи (стены выводятся выше уровня грунта примерно на 20 см) сверху устраивается крытая, утепленная будочка с дверью.

Тамбур должен составлять одно целое с основной частью бетонной коробки подвала, то есть отливается сразу с ней.

Если тамбур все же отливается отдельно, то швы примыкания к основному подвалу должны быть тщательно прогидроизолированы.

Все требования по технологии – те же, что и к основной части коробки.

Такой бетонный вариант погреба – базовый. Он должен работать при всех типах грунтов, кроме плавуна (перенасыщенный водой грунт).

Если уровень грунтовых вод очень низок и в пике своем не достигает подошвы пола погреба, то возможен вариант кирпичных стен подвала. В этом случае лучше делать стены из кирпича толщиной 38 см (в полтора кирпича) для бетонного перекрытия и 25 см (в кирпич) для деревянного утепленного перекрытия. Стены желательно армировать горизонтально арматурной сеткой через 3 ряда кирпича.

О вентиляции

Естественная вентиляция возможна только в холодное время года. А вот с того момента, когда температура внутри погреба и снаружи уравнивается и естественная вентиляция в значительной степени затрудняется, необходимо позаботиться о принудительной: с помощью электрических вентиляторов, установленных на входах труб, либо с помощью специальных ветряных турбин. Эти турбины изготавливаются из двух частей – той, что находится снаружи трубы и состоит из лопастей, вращаемых ветром, и той, которая связана осью с первой и находится внутри вытяжной трубы и выполнена в виде турбины, откачивающей воздух. Такие устройства выпускаются, и их можно найти в продаже.

«АиФ. На даче» рекомендует:

1. Необходимо использовать стержневую арматуру только периодического профиля (с винтовой нарезкой). Трубы, гладкие стержни не дают должного сцепления с бетоном и работать правильно не будут. Особенно важно учитывать это при армировании перекрытия.

2. Двери подпола должны быть утеплены (например, пенополиэтилен листовой толщиной 8 мм).

3. При установке двутавровых профилей на перекрытие нужно помнить, что длина профиля, заходящая на стену (длина опоры), должна быть не менее 15 см.

Сергей Гердий, Евгений Никольский, Наталья Ломовцева

Схемы: Наталья Ломовцева, Евгений Никольский

Смотрите также:

• «Слоеный пирог». Как сделать парную в бане из газобетонных блоков →
• Вагонка или сайдинг? Чем отделать дачный дом →
• Как правильно обшить дом →