В рамках проекта «Московское чаепитие» любой желающий может узнать историю главного напитка столицы. Корреспондент «АиФ» прошёл с гидом по «чайным» адресам Москвы. Зачем чаеторговцам Суэцкий канал и где искали следы трех великих династий — в материале aif.ru.
Родом из XVII века
Странное дело: в Москве уже несколько столетий пьют чай так, будто другого напитка и не существует. «Чаехлёбы» — так дразнили москвичей за глаза, а они с гордостью носили это прозвище. И хотя на летних верандах бульваров всегда подавали чай, в этом году многое изменилось.
С 30 мая по 6 сентября в столице в рамках сезонного проекта «Лето в Москве» проходит масштабная акция «Московское чаепитие». Рестораны, кафе и отели города предлагают специальные гастрономические сеты, а на бульварах и в парках открылись уютные чайные пространства, где можно отдохнуть в лучших традициях дворянских и купеческих усадеб. Однако за чашкой ароматного напитка скрывается многовековая история, полная драматизма, предпринимательской хватки и подлинно московского размаха.
Чтобы разобраться в чайных корнях столицы, мы встретились с автором экскурсии «Чайная Москва» Марией Кургановой. Ее маршрут проходит по ключевым адресам старой Москвы — от Мясницкой улицы с ее знаменитым «китайским домиком» до особняков легендарных чаеторговцев на Покровке и в Огородной слободе.
Именно здесь, в районе Чистых прудов, сосредоточены следы трех великих династий, превративших экзотический китайский напиток в символ московского гостеприимства.
Царский подарок
Чай появился в Москве задолго до того, как стал доступен простым горожанам. Мария Курганова начинает свой рассказ с XVII века: «Еще при Михаиле Федоровиче, первом Романове, наши послы привезли от монгольского хана в подарок четыре пуда чая. Но царю напиток не понравился — горький, непривычный. Так он и отправился на склады». Второе знакомство состоялось при Алексее Михайловиче, когда иностранный лекарь порекомендовал монарху пить чай в лечебных целях. Царь внял совету, за ним потянулись бояре — так напиток начал циркулировать в узком кругу приближенных.
Однако по-настоящему чай «зашел» лишь после войны 1812 года. Исследователи нашли в архивах исторический указ Александра I, предписывающий подавать чай в трактирах с раннего утра до вечера. Примерно с этого же времени описание чайных церемоний встречается в литературе. Пожалуй, впервые такое — у Пушкина в «Евгении Онегине».
При этом чай оставался баснословно дорогим из-за сложнейшей логистики. «Китайцы везли его до города Кяхта в Бурятии, там была таможня, — объясняет Мария Курганова. — Наши купцы обменивали на чай шерсть, металл — все, чем Россия могла снабдить Китай. А дальше через весь Забайкальский край, через Сибирь, через Урал чай добирался до Москвы. Полгода минимум. Дорого, долго, опасно — разбойники грабили караваны регулярно».
Именно тогда, по словам исследователя, чай стоил целое состояние: один фунт, примерно 400 граммов, по тем временам стоил как 50 килограммов красной икры. Золотой чаек получался!
Все изменилось в 1862 году, когда открылся Суэцкий канал, и чай повезли по морю, резко удешевив логистику. Вот тут-то на сцену и вышли новые герои — купцы Высоцкие, первыми организовавшие морские поставки. У них и на чайной упаковке был изображен корабль. На российский рынок хлынули не только китайские, но и индийские, и цейлонские сорта. Чай перестал быть эликсиром для избранных и начал завоевывать все слои городского населения.
Три династии
Ароматно-исторический маршрут Марии Кургановой — это путешествие по трем чайным «империям», чьи особняки и магазины до сих пор определяют облик центра Москвы. «Три династии, их дома и магазины сосредоточены вокруг Чистых прудов. Идем от Мясницкой на Огородную слободу и заканчиваем на Покровке», — поясняет гид.
Первая остановка — «китайский домик» на Мясницкой. «Все москвичи знают этот китайский домик. Этот магазин принадлежал Сергею Перлову. Сейчас, кстати, его правнучка, Жанна Киртбая, владеет чайной компанией и продолжает семейное дело», — уточняет Мария. Фасад с китайскими мотивами, пагоды и драконы — это визитная карточка династии, которая первой стала продавать чай в фирменных жестяных банках, защищая покупателей от подделок.
Вторая — особняк упомянутых выше Высоцких на Огородной слободе, построенный во французском стиле, напоминающий изящное шато. До революции тут же находилась и чаеразвесочная фабрика. В советский период здесь был Центральный дом пионеров.
А на Покровке, напротив знаменитого «дома-комода», стоит скромный двухэтажный особняк в русском стиле. Там жил чаеторговец Боткин. «Мы все знаем врача Сергея Боткина, но он родился именно в семье чаеторговцев, — поясняет Мария. — Боткины были поставщиками двора Его Императорского Величества — у них стоял государственный герб на упаковке. Это было высшее признание». Каждый из особняков — китайский, французский и русский — рассказывает не только о вкусах владельцев, но и о разных эпохах в истории столицы.
Заварочные перипетии
Оказывается, раньше чай пили «вприкуску» с сахаром — не для сладости, а чтобы не испортить вкус самого напитка. Или знаменитая фраза «напоили чаю — еле укатился» — она означала, что хозяйка была на высоте. А вот если гостю «чаю не налили», то значит, на порог даже не пускали. «В русском языке появились выражения: „пить чай врозь“ — значит, поссорились, или „после полуденного чая“ — это могло означать время, даже без часов», — рассказывает Мария.
Были и темные стороны. «Спитую заварку собирали по трактирам, красили жженым сахаром, сушили и продавали как новый чай, — продолжает рассказ Курганова. — Поэтому „чайные короли“ перестали продавать в развес — только в упаковках. Либо ставили клеймо, герб. Это была маркировка честного продукта».
При Александре I в трактирах и вовсе был сухой закон, подвинувший горькую, сбитень и медовуху. Единственным горячим напитком оставался чай. Лишь к концу XIX века, при Николае II, алкоголь вновь вернулся в общепит, но чайная традиция к тому моменту уже прочно укоренилась.
После революции чайные дома национализировали, но торговля не прекратилась. «Чайный домик на Мясницкой продолжал работать всю советскую эпоху, — говорит гид. — Тогда был распространен индийский чай со слоном. Это был хит».
Сегодня проект «Московское чаепитие» органично вписывается в этот многовековой контекст. «В современном городе с его быстрым ритмом такая возможность замедлиться, провести время за общением, насладиться чаем и десертами особенно ценна», — замечает бренд-шеф ресторана «Матрешка» Владислав Пискунов. Туристы и москвичи охотно берут сеты, которые позволяют попробовать сразу несколько десертов и провести в ресторане больше времени.
Для тех, кто хочет укрыться от зноя, работают площадки фестиваля «Ледяной московский чай».
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
