«Капитан нашей лодки, абориген из народности негри`тос по имени Раджан, держит курс на порт-Блэр - то легендарное место Андаманского архипелага, где в XVIII в. британские колонизаторы построили каторжную тюрьму для особо опасных преступников.
В её стенах отбывал заключение беглый каторжник Джонатан Смолл - герой первой книги Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе «Знак четырёх». Отсюда он привёз в Лондон своего жутковатого помощника Тонгу - маленького, очень злобного и проворного дикаря, стрелявшего из духовой трубки отравленными колючками.
Судя по внешности Раджана, нынешние местные жители Андаманов (смесь негроидной расы с индийцами) не особенно далеко ушли от этих туземцев: у него суровое, абсолютно чёрное лицо с застывшими чертами и полным отсутствием даже намёка на улыбку. Изрядно выцветшую футболку капитана украшает яркий портрет голубоглазой блондинки (как потом выясняется, Памелы Андерсон). Ростом Раджан невелик - чуть выше полутора метров. На протяжении всей поездки он сидит на корме с угрюмым видом, не произнося ни слова...»
.jpg)
Такие воспоминания о путешествии по удалённым районам Индии остались у секретаря комиссии географии океана Русского географического общества, профессионального путешественника Александра Ингилевича. Недавно он пообщался с жителями индийской союзной территории Андаманские и Никобарские острова и рассказал о своих впечатлениях «АиФ».
Колониальные пушки
- Джентльмен удачи Джонатан Смолл уверял, что дикари с Андаманов - самые преданные друзья в мире. Проверить это сегодня уже трудно: туземцы живут достаточно обособленно и редко кого к себе подпускают. Поэтому, оказавшись в этом уголке Бенгальского залива неподалёку от Мьянмы (бывшей Бирмы), лучше не залезать далеко в джунгли, а ограничиться осмотром других достопримечательностей - столицы союзной территории Порт-Блэр на острове Южный Андаман и колониальных построек в других частях архипелага.
На набережной порт-Блэра, небольшого одно- и двухэтажного городка, в котором, однако, для туристов есть дайвинг-центр и несколько на удивление интересных музеев, мы выходим на причал, где стоят огромные чугунные английские пушки. Своими жерлами они смотрят в пролив между островом Южный Андаман и островом Росс - символом бывшего британского владычества на Андаманских островах. Когда-то англичане основали там свою первую колонию на Андаманах, а сегодня на этом небольшом островке, расположенном при входе в гавань, туристам показывают руины построек военного гарнизона - госпиталь, казармы, офицерское собрание и церковь. Добраться туда можно за 20 минут на пароме. 
Все фасады зданий на острове наглухо оплетены лианами и корнями баньяна - индийского «народного» дерева с самой большой в мире площадью кроны. В какой-то момент я перестаю понимать, где оказался: кажется, что вокруг идут съёмки фильма в стиле фэнтези с очень богатыми декорациями. Самих домов будто бы уже нет - только их очертания в переплетениях растительности. Тропический климат и отсутствие деятельности человека быстро сделали своё дело: всего несколько десятков лет прошло с тех пор, как отсюда ушли люди, а цивилизация уже исчезла...
Неподалёку я вижу индуистский храм. Его стены просели, в крыше зияют прорехи. Внутри тем не менее обнаруживаются алтарь и картина с изображением многорукого Шивы, который ногами попирает своих врагов. В одной из рук у него большой нож или топор, в другой - окровавленная голова неприятеля. А рядом на холме - величественный остов бывшей пресвитерианской церкви. В её оконных проёмах кое-где сохранились деревянные рамы. Крыши нет, но через мощёный пол за все эти годы не пробилось ни одно растение. Слева, примыкая к церкви, растёт дерево с очень обширным, толстым стволом. Подхожу ближе и вдруг через небольшой лаз, идущий из главного зала храма, попадаю… прямо внутрь ствола! Оказывается, это не дерево, а высокая шпилеобразная колокольня, которая со всех сторон обросла корнями баньяна. Наверх ведёт винтовая лестница. Над её ступенями свешиваются лианы... Вокруг симбиоз природы и рукотворности.
.jpg)
Роща Бэмби
На северном мысе острова мы попадаем в рощу из кокосовых пальм. Очень чистенько, каждая из пальм пронумерована, а для особого порядка даже выкрашена в два цвета - белый и терракотовый. Ровная, незатоптанная, будто бы выметенная веником почва, на земле лежат тени от пальмовых крон в виде многоконечных звёзд. А между пальм, не опасаясь людей, ходят маленькие доверчивые пятнистые лани, похожие на оленёнка Бэмби из сказки Уолта Диснея… Хочется присесть где-нибудь на скамеечке и глядеть в голубую даль.
Ближе к вечеру на терраске одного из ресторанчиков нам подают местное лёгкое светлое пиво. Запотевшие бутылки, как и везде в Индии, объёмом не по пол-литра, а чуть больше - 650 граммов. Я с удивлением читаю на этикетке фразу: «Для употребления только на Андаманских островах». То есть вывозить нельзя. Бармен объясняет, что кроме пива с союзной территории запрещается вывозить и другие алкогольные напитки, например знаменитый андаманский ром, про который многие слышали, но немногие пробовали. Для нас он специально открывает бутылку по цене 180 рупий и приносит рюмки. Выясняется, что ром действительно хорош: абсолютно несладкий, что придаёт напитку жёсткость и терпкость. «Только десять моряков из тысячи пили андаманский ром, и лишь один из них выжил...» - бормочет официант отвернувшись. Или это мне только кажется. Пригубив ром, мы отправляемся в тюрьму, где долгие месяцы обретался Джонатан Смолл.
Продолжение в одном из ближайших номеров
Из «АиФ. Без границ» № 7, 2013 г.
Подводный театр: что скрывают глубины Галапагосского архипелага? 
Маяк на атолле: c кораллового рифа Санганеб видно всё Красное море 
Подводный мир Судана: «Летающие тарелки», авиабомбы и «Тойоты» 
