С годами огород требует не столько удобрений, сколько понимания: почва меняется, и старые приёмы перестают быть эффективными. Разберём, какие признаки говорят, что земля уже не справляется, и что можно предпринять. Об этом расскажет агроном Николай Покора.
Подкормки бессильны
Многие огородники привыкли действовать по привычной схеме: растения стали хуже расти — значит, надо подкормить. Вносят золу, мочевину, комплексное удобрение, настой коровяка и травы, а результат всё слабее. Урожай снижается, почва после дождя покрывается коркой, вода стоит на поверхности даже при небольшом дожде и поливе, растения чаще болеют. В такой ситуации проблема нередко уже не в нехватке азота, калия или фосфора. Грядке требуется восстановление самой почвы, при нехватке органического вещества в которой минеральные вещества становятся попросту недоступны растениям, даже если они в избытке.
Признаки истощения
Выражение «усталая земля» не является строгим агрономическим диагнозом. Обычно за ним скрывается сразу несколько проблем: истощение запасов органического вещества, разрушение структуры почвы, уплотнение, нарушение кислотности, односторонний вынос элементов питания и накопление возбудителей болезней при многолетнем выращивании родственных культур.
- Первый тревожный признак — урожайность падает, хотя удобрений вносится не меньше, чем раньше. Кусты томатов выглядят слабее и страдают от альтернариоза (сухой пятнистости), капуста формирует небольшие кочаны, огурцы растут кривые и быстро заканчивают плодоношение, корнеплоды получаются мелкими.
- Второй признак виден без всяких анализов. Хорошая огородная земля после сжатия в ладони образует комок, который сравнительно легко распадается. Истощённая и переуплотнённая становится либо как пыль, либо сбивается в плотные глыбы при увлажнении.
После ливня на такой грядке долго стоят лужи, а после высыхания появляется твёрдая корка. На песчаной почве бывает обратная картина: вода моментально проваливается вниз, а верхний слой через несколько часов снова сухой. В обоих случаях простая минеральная подкормка структуру не исправит.
Сбой питания
Растение питается не удобрением из пакета как таковым. Питательные элементы должны находиться в почвенном растворе в доступной форме, а корням необходимы вода и воздух.
Более того, постоянное внесение удобрений «на глаз» иногда создаёт новый перекос: одного элемента становится слишком много, а усвоение другого ухудшается.
Если ситуация явно ухудшается из года в год, полезно хотя бы определить кислотность почвы. Известковать землю или, наоборот, пытаться её подкислить без понимания исходного pH не стоит.
|
Что не так с почвой и как это исправить: шпаргалка по типам грунта |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Тип почвы |
Как проявляется «усталость» |
Главная проблема |
Что делать |
Норма |
|
Тяжёлая глинистая |
Лужи после дождя, потом твёрдая корка. Комок не распадается, а сбивается в глыбы |
Застой воды + плохая аэрация, питательные элементы «заперты» в недоступной форме |
Улучшить структуру и дренаж |
Песок или компостированная щепа — 1–2 ведра/кв. м, компост — 5–7 кг/кв. м |
|
Лёгкая песчаная |
Вода уходит мгновенно, верхний слой быстро сохнет, почва пылит при сжатии |
Нет удержания влаги и органики, элементы вымываются |
Удержать влагу и нарастить органику |
Компост — 4–6 кг/кв. м, мульча — слой 7–10 см (солома, опад) |
|
Супесь/суглинок (средняя) |
Падает урожайность при тех же подкормках, растения чаще болеют |
Истощение органики + накопление патогенов при бессменном севообороте |
Вернуть биоту и разорвать цикл болезней |
Компост 3–5 кг/кв. м + севооборот. При признаках болезни — биопрепараты по инструкции |
|
Кислые почвы (любой тип) |
Хлороз листьев, угнетённый рост. Типичные сорняки-индикаторы (щавель, хвощ) |
Низкий pH блокирует усвоение элементов (даже при внесении удобрений) |
Коррекция pH только по тесту |
Доломитовая мука — 300–500 г/кв. м (по результату теста) |
|
Истощённые после монокультуры |
Частые вспышки общих болезней (фитофтора, альтернариоз), мелкие плоды |
Накопление патогенов + корневые выделения-«токсины» |
Севооборот + санитарная очистка |
Убрать и сжечь больные остатки, не возвращать родственные культуры 3–4 года |
Без пустоты
Иногда советуют просто ничего не выращивать на грядке один сезон. Но отдых почвы не означает, что она должна несколько месяцев оставаться голой.
Открытая земля перегревается на солнце, быстрее теряет влагу и остатки органического вещества. На склонах начинается смыв наиболее плодородной части почвы. Одновременно свободное место быстро занимают сорняки.
Гораздо полезнее сделать наоборот: максимально долго держать землю занятой живыми растениями и закрытой растительными остатками.
Фактически отдых для грядки — это сезон, когда с неё меньше выносят с урожаем, не сжигают ботву, вынося органику, и больше возвращают в виде компоста и заделывая сидераты.
Органика + мульча
После уборки основной культуры растительные остатки больных растений убирают, а здоровые можно отправить в компост или измельчить и оставить в виде мульчи на грядке. Землю не требуется каждый раз переворачивать на полный штык лопаты. Сильно уплотнённый участок можно разрыхлить вилами, стараясь не выворачивать нижние горизонты наверх.
Затем вносят зрелый компост или перегной. Для обычной огородной грядки ориентировочно достаточно 3–5 кг на квадратный метр. На бедной почве количество можно увеличить.
Навоз также хорошо пополняет запас органического вещества. Обычно его вносят примерно по 4–6 кг на квадратный метр с учётом исходного плодородия. Нет смысла ежегодно заваливать навозом весь огород: избыток питания ничуть не полезнее недостатка.
После внесения органики почву желательно прикрыть. Подойдут измельчённая солома, подсушенная трава без зрелых семян, листовой опад здоровых растений, частично перепревшие растительные остатки.
Задача мульчи: уменьшить испарение воды, защитить поверхность от перегрева и размывания, создать условия для почвенных организмов (бактерий и червей) и постепенно пополнять запас органического вещества.
В течение сезона свободные промежутки между растениями также нужно закрывать мульчей, а после уборки урожая снова занимать почву сидератами.
Сидераты в работе
Один из лучших способов восстановления грядки — не оставлять её пустой между основными культурами.
Сидераты можно сеять и до посадки овощей, и сразу после их уборки, и в междурядья в течение всего сезона, пересевая и восполняя слой органики на почве и обилие корней сидератов в земле. Весной на грядке до высадки томатов, перца или капусты успевают подрасти фацелия, овёс, горохо-овсяная смесь, вика с овсом. После раннего картофеля, лука, чеснока, редиса и других рано освобождающих участок культур появляется второе окно для посева.
Для осеннего посева хорошо подходят холодостойкие злаки, например рожь и овёс. Фацелия удобна тем, что не относится к основным семействам огородных овощей, и потому хорошо вписывается в севооборот.
Не нужно ждать, пока сидераты состарятся и дадут семена. Их скашивают в молодой фазе, до образования зрелых семян. Корни лучше оставить в земле. Именно они формируют каналы, улучшают структуру и после отмирания становятся пищей для почвенной биоты.
Зелёную массу можно оставить сверху в качестве мульчи или неглубоко прикопать.
Смена культур
Есть ещё одна причина «усталости» грядки — бессменное выращивание одного семейства.
Томаты, перец, баклажаны и картофель имеют немало общих болезней. То же относится к капусте, редису, редьке и другим крестоцветным Поэтому восстанавливаемую грядку желательно одновременно вывести из привычного оборота. После паслёновых посадить бобовые, зеленные, тыквенные или другие подходящие культуры с учётом конкретной болезни и предшественника.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
