Садовый арсенал
Чем дороже, тем лучше?
Не стоит выбирать инструмент, руководствуясь исключительно его ценой. Дороговизна инвентаря — еще не гарантия его качества. Стоимость инструмента чаще всего связана с «раскрученностью» производителя, зависит от дизайна и эргономических свойств, а также от качества металла (которое влияет на долговечность секатора или пилы). Нам же, как садоводам, в первую очередь важно, чтобы лезвия оставляли качественные срезы, — ведь именно от этого будет зависеть здоровье наших растений.
Секатор: форма и содержание
Выбирая секатор, в первую очередь надо смотреть на его форму. Лучшее качество среза обеспечивают модели с выраженной кривизной противорежущей части, поскольку прямые «ножницы» во время работы будут как бы выталкивать ветку из своего «клюва», разрывая при этом кору в лохмотья.
Чем лучше качество металла, из которого сделан секатор, тем дольше он проживет. Кроме того, лезвия из более твердой стали позволяют получить более ровные, гладкие срезы и лучше «держат» заточку. Проверить это несложно: нужно максимально незаметно (чтобы не смущать других покупателей, если вас этот секатор чем-то не устроит) потереть режущую часть среднезернистым абразивным бруском. Если сталь хорошая, то оставить на ней царапины будет очень трудно.
Что же касается различных «наворотов» вроде храпового механизма, поворотной рукоятки и тому подобного, тут следует руководствоваться исключительно своими предпочтениями: как говорится, на вкус и цвет все секаторы разные.
Читайте также: Секатор как лекарство. Советы эксперта по обрезке плодовых деревьев
Отказать!
Не стоит брать для обрезки секатор так называемого «гильотинного» типа (он же — «с наковаленкой»), то есть такой, у которого режущая часть упирается в рабочую противорежущую плоскость. Он расплющивает ветки, оставляя в древесине трещины — потенциальные ворота для инфекции. Полученные раны будут плохо зарастать, да и работать таким секатором тяжелее.
Секатор, сделанный из алюминиевых сплавов, со стальными режущими накладками — тоже не лучший вариант. Этот инструмент становится особенно коварным, если его накладки правильной формы, сделаны из хорошей стали и соответственно обеспечивают хорошее качество среза. Он режет даже слишком хорошо — поэтому рано или поздно вы увлечетесь и замахнетесь на ветку «не по зубам». И закончится это поломкой всего секатора в самом расцвете его «карьеры». Можете даже не пытаться убеждать меня, что такого с вами не случится никогда: случится — проверено на личном опыте.
Сучкорез
Так называется инструмент, у которого похожий на «голову» секатора режущий механизм прикреплен к длинной (до 4 м) штанге. Он позволяет срезать ветки на значительном удалении от обрезчика. Сучкорез здорово помогает привести в порядок те части кроны, до которых трудно дотянуться. Им можно работать с земли либо обойтись гораздо меньшим количеством перестановки стремянки.
При выборе имейте в виду, что самые удачные модели — те, у которых раствор режущего механизма «смотрит» в сторону обрезчика. Очень удобными были старые, советские сучкорезы, имеющие противорежущую часть в форме большого крюка, которым довольно легко и надежно можно захватить срезаемую ветвь. Если у вас завалялся такой инструмент, то есть смысл привести его в порядок и пользоваться.
Под нож?
Мой друг — профессиональный плодовод. При обрезке деревьев он довольно часто пускает в дело садовый нож. Однако он категорически отказывается показывать мне технику работы этим инструментом (хотя секатором пользоваться научил). Есть ли смысл приобрести садовый нож и самому учиться им пользоваться? Я перерыл весь Интернет, но вообще не нашел ни одной инструкции по технике обрезки ножом — ни на одном языке! Иван К., Москва
К тому же обрезку часто приходится вести в крайне неудобных позициях (например, стоя на лестнице, где иногда опасаешься даже дышать, чтобы не нарушить равновесия). Поэтому зачастую даже профессионалы, как говорится, не одну ветку сгрызшие, чаще налегают на секатор да ножовку.
Хотя приобрести такой нож, возможно, и стоит: им, помимо вырезки веток, еще зачищают края срезов после ножовки. Но это необязательно. Лучше обзавестись хорошим прививочным ножом: края срезов он зачищает ничуть не хуже, зато пригодится еще и для прививки.
Садовая пила
Сталь, из которой сделано полотно ножовки, должна быть качественной — твердой и вязкой. Крупнозернистый брусок не так-то легко оставляет на ней царапины. Естественно, пила должна быть хорошо заточена, а ее зубья — разведены (или полотно специально сделано толще со стороны зубьев). Поскольку садовой пилой чаще всего приходится резать сырую древесину, то в противном случае полотно будет зажимать при пилении. Мало того что работа усложнится, вы рискуете сломать пилу и даже пораниться.
Лучше иметь для обрезки сразу две садовыx пилы: большую для толстых сучьев и маленькую для более тонких ветвей. Очень хорошо, если ножовки будут складные, с надежной фиксацией в открытом и закрытом положении.
Бальзам на раны
В литературе встречается мнение, что раны диаметром менее 15 мм замазывать чем-либо необязательно. Однако я советую обрабатывать все срезы без исключения (и в своей практике поступаю именно так). Ведь ни для кого не секрет, что в большинстве случаев земли под дачные участки выделялись «по остаточному принципу», то есть в таких местах, где нормальное ведение не то что садоводства, а и растениеводства вообще чаще всего невозможно: низины, заболоченные места и тому подобное. Естественно, в столь неуютных уголках сложился весьма неблагоприятный инфекционный фон (по крайней мере в средней полосе России). А любая открытая рана на дереве — ворота для возбудителей болезней.
Далее возникает вопрос: а чем именно замазывать раны? Раньше лидером среди лечебных средств для плодовых деревьев был садовый вар. Но и в наше время пользоваться им не только можно, но и нужно.
Некоторых садоводов смущает «низкое качество» многих современных разновидностей садового вара. Правда, обычно оно заключается лишь в том, что он приобретает «замазочную» мягкость и пластичность при более высоких температурах, чем следовало бы. На самом деле это не беда: нужно лишь переложить вар в небольшую металлическую или пластиковую емкость и подогреть его до размягчения рядом с печкой или другим источником тепла. А затем, укутав емкость, выходить в сад. Некоторые пытаются улучшить состав вара: растопив его, добавляют немного натуральной олифы или льняного масла. Для улучшения прилипания можно также добавить немного растворенной в разогретом скипидаре сосновой канифоли. Количество добавляемых компонентов придется, правда, подбирать экспериментальным путем.
Кроме вара, можно замазывать раны масляной краской — охрой или суриком, лучше на натуральной олифе. Если деревья старые, а на участке — застой воздуха, да еще и с повышенной влажностью (то есть идеальные условия для развития грибов), можно подмешать в краску фунгицид (любой из имеющихся в продаже) из расчета 4 ампулы на стакан краски. В литературе можно встретить рекомендации добавлять в 2 раза меньшее количество препарата. Раньше я сам их придерживался, но затем на личном опыте убедился, что повышенная концентрация эффективнее.
Подходящий момент
В какое время нужно делать обрезку? Сроки во многом зависят от целей, которые преследует проведение данной операции, количества удаляемых частей дерева, а также опыта и квалификации обрезчика. Обычная, поддерживающе-омолаживающая обрезка проводится в конце зимы — начале весны. Начинать можно, когда температура уже вряд ли опустится ниже —10° С, а закончить все действия желательно до начала распускания почек.
Читайте также: Что нужно знать про обрезку сада: инструменты, технологии, сроки. Часть 2
