Прежде чем говорить что-либо о сроках выращивания растений, хочу напомнить, что универсальных рекомендаций, пригодных для всех климатических зон на просторе огромной страны, не существует! Опыт овощеводства в средней полосе где-то нуждается в небольших поправках с учетом местных условий, а где-то – и вовсе непригоден. В одних краях все усилия направлены на то, чтобы растениям хватило тепла, в других – чтобы сэкономить воду и не дать сгореть на солнце, в третьих – защитить от болезней, особо вредоносных во влажном климате. Как говорят специалисты, обязательна привязка к местности.
Купить или вырастить?
Попробуем взвесить плюсы самостоятельного выращивания рассады. Это:
● Свобода в выборе ассортимента: возможность приобрести семена желаемых культур и сортов несопоставимо больше по сравнению с тем, что предлагает рынок готовой рассады.
● Экономия сред ств. Продавец рассады не может не вложить в ее цену плату за труд и содержание культивационных сооружений. Рассадная смесь, горшочки, удобрения и средства защиты обойдутся дороже для малых масштабов, какие нужны среднестатистическому дачнику, из-за большой (иногда – очень) разницы между оптовой и розничной ценами. Но ничто не мешает использовать тару из-под продуктов и готовить с осени земельную смесь самостоятельно. Дачник в основном пользуется приспособленным помещением, обходится без дополнительных затрат на отопление. Он не платит себе зарплату, но, если попробует оценить свой труд повременно, растения покажутся драгоценными.
Есть и такой важный аргумент, как интерес к процессу, возможность узнавать новое и реализовывать свои желания.
Когда начинать?
Агрономы делят рассаду овощных культур на несколько групп.
● Первая – это растения, требующие пониженной температуры: 12–15 днем и 6–10 °С ночью. Сюда относятся капусты: белокочанная, краснокочанная, цветная, брюссельская, кольраби и листовая. Ранние сорта готовят к посадке более взрослыми – по 45–50 дней, поздние – 30 дней.
● Вторую группу, требующую умеренной температуры: 15–18 днем и 10–15 °С ночью, делят на подгруппы по длительности рассадного периода: от 25–35 дней для кочанного салата и пекинской капусты, полукочанных и кочанных сортов, групповой рассады петрушки (в каждой ячейке 5–10 семян, из которых вырастет пучок зелени) – до салатного репчатого лука, порея и сельдерея, которые выхаживают 55–65 дней, и спаржи и ревеня, нуждающихся в рассадном периоде до трех месяцев.
● В третьей группе – теплолюбивые культуры, которым «дают» 18–22 днем и 14–17 °С ночью. Медленнее всего в юном возрасте развиваются перец и баклажан, поэтому их подготавливают от 55 до 65 дней для посадки в теплицу и 50 – ближе к лету, для посадки в парнички и под укрытия. На неделю меньше – томаты: 50–55 для теплиц и 45 – в малогабаритные сооружения. Рассаду дыни и арбуза выращивают примерно 30 дней от всходов, а огурца и фасоли – около 20.
Оборудуем «рассадное отделение»
Дачнику, как правило, рассады требуется немного. Обстоятельства и потребности бывают разные, но в чем я убеждена, так это в том, что не стоит качество приносить в жертву количеству. Слабая рассада – наказание на все лето.
Площади. Подготовку к посевной начнем с того, что определим, какой площадью располагаем. Примем за основу пространство, необходимое каждому растению. Самым крупным, эксклюзивным экземплярам перед высадкой потребуется по 0,1 м2, иначе говоря, можно разместить 10 штук на 1 м2; ранней рассады томата, перца, баклажана можно расставить от 16 до 24 штук, так же, как 20–25-дневного огурца; ранней капусты – 80–100 штук (капуста – плохой сосед для теплолюбивых культур, ее лучше вынести на холод за 2–3 недели до посадки – на балкон, в теплицу или парник), порея, сельдерея и поздней рассады разных видов – до 180.
Не советую отталкиваться от профессиональных справочников или учебников: в промышленных теплицах и парниках светлее, чем дома, больше возможности регулировать температуру и влажность, а потому и цифры там совсем другие.
Температура. Изменяя температуру, мы можем ускорить или замедлить рост рассады. Домашняя рассада чаще страдает от избытка тепла, чем от недостатка. Батареи центрального отопления делают воздух слишком сухим, и температурные поля вокруг них неравномерные. Надстроенный широкий подоконник, закрывающий батарею, помогает увеличить полезную площадь и улучшить микроклимат. Корректировать его помогут еще форточки и шторы. Подходящие условия разным растениям подбираем, располагая их ближе к источнику тепла или холода.
Самая высокая температура нужна для получения дружных всходов перца, баклажана, огурца: 26–28 °С, немного ниже – для томата: 24–26. Луки, сельдерей, салат и многочисленные капусты проращивают при 20–22 градусах. При более высокой температуре всходы получаются истонченными, а при более низкой прорастание растягивается во времени, и в результате сеянцы получаются невыровненные по размеру и развитию. Как видите, до появления примерно 90% ожидаемых всходов снижать температуру невыгодно, но, как только получили желаемое, снижаем на 4–6 дней. Для теплолюбивых видов (кроме огурца) – 14–17 днем и 10–12 ночью. А вот огурец – неженка, его и закаляют более мягко: 16–18 днем и 14–15 ночью. Капусту неплохо вынести на лоджию, холодную террасу или в теплицу, разумеется, не в заморозок: ей подойдет режим 6–10 ночью и 10–14 – днем. Позже температуру повышают, а чаще она повышается сама по мере увеличения продолжительности солнечного сияния. И хотя это нелегко, лучше не отпускать ее выше 25 в ясный день и 17–19 – в пасмурный, а прохладная ночь (12–14 °С) поможет рассаде быть крепкой и не тратить дефицитные продукты фотосинтеза на усиленное дыхание.
Свет. Даже на светлую веранду с большим количеством окон проникает лишь малая часть солнечного света, уже не говоря о подоконнике жилой комнаты. Поэтому досветка нужна и в марте, и в апреле (в то время как в производстве лампы убирают уже в феврале). Для маленького «огорода на подоконнике» можно обойтись энергосберегающими лампами суммарной мощностью 80–120 Вт. В пасмурную погоду лампы включают на 12–14 часов: с утра до вечера, в солнечную – делают перерыв в середине дня на 4–5 часов. Один из главных способов влияния на световой режим растений – это подбор густоты их размещения. Не забывайте: рассаду по мере роста расставляют все реже, чтобы не было взаимного затенения и каждому стеблю был доступен боковой свет.
Срок посева
Определяется просто. Суммируем: а) планируемый возраст рассады, б) средний срок прорастания семян. От расчетной даты высадки рассады отсчитываем назад по календарю полученную сумму. Получаем «день икс». Рассмотрим примерный расчет для сладкого перца. Дата посадки в теплицу из поликарбоната (или в пленочную с дополнительным «одеялом» из нетканого материала) в cредней полосе – 8 мая. Возраст выберем самый большой – 60 дней, на прорастание отведем 8, получим дату посева – 1 марта.
Таким образом, произведя нехитрые расчеты, житель Подмосковья получит следующие даты. Посев перца для посадки в открытый грунт – 25 марта – 1 апреля, для необогреваемых теплиц – начало марта. Томат для необогреваемой теплицы – 5–10 марта, для открытого грунта – 5–10 апреля. Огурец для посадки в теплицу без обогрева – после 15 апреля, а для посадки под временные укрытия – с 5 мая, в открытый грунт без укрытий – 18–25 мая.
Если все так просто, почему же столько разногласий по поводу сроков? А потому что условия у нас разные. Если ваш личный рассадник нежаркий и есть возможность поддерживать температуру на нижней границе рекомендованного интервала, можно сеять раньше. Но не увлекайтесь ранними посевами в жарких комнатах! Не поддавайтесь страху опоздать, только потому что знакомые уже приступили к активным действиям! Переросшая рассада хуже немного недоросшей. Чем она крупнее, тем труднее ухаживать, переносить, перевозить и высаживать. К тому же «переростки» гораздо чувствительнее к заморозкам и весенней неустойчивой погоде. Что уж говорить про ситуацию, когда посадка еще невозможна, а рассада уже превратилась из «красы и гордости» в нечто условно годное!
Помните: совершенно не обязательно, чтобы вся рассада была одного возраста. Можно сделать буквально по несколько экземпляров суперранних растений перца и томата в больших, 2-литровых горшках, где они будут сыты и довольны, даже завязав первые плоды. Остальные посеете на месяц позже, и хлопот с ними будет явно меньше. Тогда получите вожделенные витамины в предельно ранние сроки и изобилие во второй половине лета.
Размер имеет значение
Объем емкостей для рассады должен зависеть от культуры. Капуста, к примеру, образует мощные корни и в стебле откладывает, пусть небольшой, запас питательных веществ, и листья ее устроены так, что воду зря не расходуют. Благодаря этому она способна неплохо чувствовать себя и развиваться, будучи посеянной в относительно небольшие кассеты. Огурцы и кабачки, которые приспособлены разрастаться стремительно, запасы в собственных тканях делать не склонны и корневую систему имеют чувствительную, тесноты не терпят, причем ни для «вершков», ни для «корешков».
Итак, самые большие горшочки понадобятся, если собираемся вырастить эксклюзивно большую рассаду: томат и перец – 60–70 дней от всходов, огурец – 25–35 дней. Этим красавцам потребуется объем не менее 1,5, а лучше – 2 литров. Для обычной ранней рассады томата и перца для теплиц – 0,7–1 литр, для более поздней – 0,3–0,5.
Кассетами 88 или 77см балуют только раннюю капусту. Позднюю выращивают в кассетах-малышках (есть 44см и 2,52,5) или вовсе в ящике или теплой гряде без персональных горшочков.
Несмотря на солидный возраст, луки и сельдереи всех разновидностей тоже обходятся малым объемом, потому что в начале своей жизни очень медленно набирают скорость роста (это потом они наверстывают, разрастаясь к осени).
Тактические уловки с размерами. Чтобы растения в юном возрасте занимали меньше места, их выращивают с применением пикировки, а для тех, которые хуже ее переносят, – с перевалкой. Перевалка – это когда выросшие в маленьких, но персональных горшочках (кубиках, кассетах) растения перемещают со временем в более крупные вместе с комом грунта, не повреждая корни.
Есть еще один прием, значительно облегчающий перемещение рассады и позволяющий экономить дорогую рассадную смесь: растения размещают в емкости парами при посеве или пикировке. Если влага и питание поступают регулярно, корневая система развивается нормально, и качество рассады не снижается. Существенно то, что на 1–2 недели мы можем компактно разместить сеянцы под лампами или у окна. Однако позже тесно становится не «корешкам», а «вершкам» – надземной части, и растения займут ту же площадь, какая бы понадобилась, будь они рассажены по одному. Особенно этот способ поможет тем, кому рассаду предстоит перевозить.
Грунт для рассады
Он должен быть:
● питательным (содержать необходимые макро- и микроэлементы и иметь слабокислую реакцию, при которой эти элементы доступны большинству овощных растений);
● легким, то есть иметь много пор, содержащих воздух, и не уплотняться, сохраняя качество в процессе использования;
● безопасным в плане вредителей, возбудителей болезней и токсинов.
Самый бюджетный вариант – смесь плодородной огородной земли и песка, но об этом надо было позаботиться с осени. Самый простой – готовая смесь на основе верхового торфа (правда, ее желательно перед использованием дополнительно перемешать).
Для дотошных подойдет самостоятельное смешивание торфа, известковых материалов и песка или вермикулита. На 10 л верхового торфа добавляют 60–80 г доломитовой муки или мела, 25 г двойного суперфосфата, по 10 г – аммиачной селитры и сернокислого калия, 3–5 г сернокислого магния (для томата – селитры меньше: 7–8 г). Все тщательно перемешивают, добавляют 2–3 л песка или вермикулита и вновь перемешивают. Только после этого смесь увлажняют и оставляют на несколько дней. Известковые материалы лучше внести заранее, но если компоненты сухие (или слегка увлажненные, чтобы не пылили, но сохраняли сыпучесть), то можно все смешивать одновременно.
Классическая проверка качества смеси – посев кресс-салата. Он быстро прорастает, легко изменяет окраску при дефиците и избытке удобрений, листья легко деформируются при наличии токсинов. Используют иногда обычный салат, но надо выбрать хорошо знакомый сорт, потому что иначе трудно понять, нормален ли цвет – уж больно много оттенков у разных салатов.
Посев
Не стоит высевать в одну емкость семена из разных партий или разных сортов. Высока вероятность, что одни прорастут и им нужны свет и прохлада, а другие еще не взошли и нуждаются в условиях «инкубатора». Непременно надо позаботиться о дренаже: избыток воды должен стекать из горшочков и лоточков в поддон. Избыток влаги и недостаток кислорода травмируют корни, провоцируют появление гнили – «черной ножки».
Уровень грунта, выровненного и обильно увлажненного перед посевом, должен быть на 5–10 мм ниже края лотка (горшка): удобно будет поливать, и края не затеняют всходов.
Подготовка семян состоит из дезинфекции – обязательно и стимуляции – желательно. Семена, уже обработанные протравителем (у каждой фирмы свои цвета), в процедурах намачивания не нуждаются. Самые популярные протравители – фиолетовый раствор марганцевокислого калия и фунгицид ТМТД. Стимуляторов много, начиная с сока алоэ и заканчивая гуматами, эпином, цирконом и т.д., но применять больше одного не стоит. Применение нескольких обработок подряд может погубить семена. С осторожностью стоит проверять качество готовых семян раствором поваренной соли. Семеноводческие фирмы широко применяют прогревание семенного материала, после чего они имеют низкую влажность, и поэтому в рекомендуемом по старинке пресловутом растворе поваренной соли могут всплыть все! Будучи всхожими на 90%! Самый надежный способ удостовериться во всхожести семян – прорастить.
В подготовленных посевных лотках делаем бороздки глубиной 1–2 см, в зависимости от размера семян, проливаем раствором марганцовки и приступаем собственно к посеву. Чем крупнее семена и чем дольше предполагаем удерживать сеянцы до пикировки или пересадки, тем расстояние между ними в ряду больше (1–3 см). Посевы накрывают тонкой пленкой, которую снимают после появления всходов.
Пикировка
Некоторые растения выращивают с пикировкой. Эту процедуру легко переносят томат и капуста, а из капуст так растят наиболее ценную – раннюю белокочанную и цветную. Перец и баклажан в фазе семядольных листочков или первого настоящего листа тоже вполне благополучно пикируются, хотя у них корневая система разрастается слабее. Пикировка позволяет сэкономить место под лампами: сеянцам его нужно совсем немного, кроме того, что немаловажно, дает возможность отобрать самые сильные, качественные растения.
Рассадную смесь подготавливают так же, как и для посева, и обрабатывают одним из биопрепаратов, например, вносят триходермин (глиокладин) в таблетках. Сеянцы пикируют по одному или парами, если применить потом посадку по середине гряды и V-образную подвязку. Углубления, в которые опускают корень, можно сделать заранее колышком, и это обязательно, если грунт недостаточно легкий. В рыхлый, податливый, хорошо увлажненный грунт сеянец можно плавно вдавливать, нажимая на начало стебля. Важно, чтобы корень получил хороший контакт с грунтом, а не оказался в воздухе, в прикрытой сверху полости.
При оптимальном заглублении от поверхности грунта до основания семядолей остается 1 см. Именно так избежим опасности затопить при поливе точку роста и сохраним возможность получить компактный стебель. Распикированную рассаду не досвечивают, пока она не приживется, – от нескольких часов до суток.
Полив и питание
В одном литре заправленного по указанной выше рецептуре грунта растениям огурца хватает питания почти на месяц, а растущим медленнее томату и перцу – дольше при условии, что не будем промывать содержимое горшочков избыточным поливом. Подсушивания тоже нельзя допускать. Грунт должен быть умеренно влажным, способным впитывать воду. Косвенный показатель того, что количество ее подобрано правильно, – сток излишков после полива: около 10% – в пасмурную погоду и до 20 – в солнечную. Если жарко, можно дополнительно налить воды прямо в поддон. За неделю до посадки делают калийную или фосфорно-калийную подкормку раствором 2–4 г удобрений на 1 литр.
Современные смеси содержат меньший запас питания и хорошо сочетаются с рассадными удобрительными смесями. Полная замена воды на 0,1–0,2%-ный раствор комплексных удобрений при каждом поливе поможет получить более крепкие растения и не пропустить момент, когда они начнут голодать.
Закаливание
Завершающий этап подготовки – закаливание. Растения должны адаптироваться не только к низким ночным температурам, но и к иссушающему ветру, и к яркому солнечному свету, и к ультрафиолетовым лучам. За неделю до посадки рассаду можно вынести в ящиках на открытый воздух и оставить, если нет угрозы сильного дождя или заморозков. Если погода пасмурная, с низкими положительными температурами, рассаду до посадки ставят в теплицу или парник. Смягчить перепады температуры и яркое солнце поможет дополнительное укрытие нетканым материалом.
