Стенка на стенку. Как выращивать смородину на шпалерах

Результаты: обнадеживают

Первая опытная плантация красной и черной смородины на шпалерах была заложена в нашем институте в 2001 году. Мы посадили растения плотными рядами (с шагом в 30 см, расстояние между рядами 4 м). Такая густота позволила быстро сформировать продуктивные полосы насаждений, но в дальнейшем кусты стали стремительно загущаться.

Тем не менее в целом шпалерный способ нам понравился. При нем ветви оказываются подняты над землей, и это дает массу преимуществ: удобно обрабатывать почву, складываются хорошие условия для опыления (а значит – плодов завязывается больше). А самое главное: значительно облегчается сбор урожая. Поэтому мы продолжили эксперимент, но на новом участке, где кусты в ряду растут через 0,75 и 1,0 м.

Опоры: важна прочность

Шпалеру можно разместить вдоль забора или вместо него, у стены дома или около дорожки. Однако в качестве опор нельзя использовать ни штакетник, ни рабицу.

Подойдут железобетонные или обычные деревянные столбы либо железные трубы высотой 2,0–2,5 м. Несущие (крайние) опоры обычно снабжают проволочными оттяжками – для устойчивости. Однако достичь нужного эффекта можно проще: установить столбы под наклоном примерно в 20° к внешним концам ряда. Если ряд длинный, то обязательно добавляют и промежуточные столбы на расстоянии 6–8 м друг от друга. Нижние концы опор следует обработать гудроном или антисептиком на ту высоту, на которую их планируется заглубить в землю (обычно это около 50–70 см), чтобы защитить их от коррозии или гниения.

На столбы на высоте 0,5; 1,0; 1,5 м крепится проволока так, чтобы она не провисала и не отклонялась в стороны под тяжестью растений. Проволоку лучше брать оцинкованную (иначе шершавая поверхность будет сильно травмировать ветви), диаметром 3–4 мм.

Сорта: выбираем лучшие

Выращивание «стенок» на шпалере требует дополнительных затрат средств и труда. Нет смысла вкладывать все это в ненадежную смородину. Поэтому в первую очередь сорта должны быть зимостойкими, уметь переносить засуху и обладать устойчивостью к болезням и вредителям. При этом предпочтение лучше отдать средне-, высокорослым, пряморослым, среднераскидистым сортам с умеренной ростовой активностью. Важна завязываемость ягод – не менее 50% для смородины черной и 90% – для красной, а также продуктивность – более 3–4 кг. Присмотритесь к длине кисти – 6–8 см у смородины черной и 10–12 см у красной. Желаемая масса ягоды – более 1 г у смородины черной и 0,8 г у красной. Конечно, десертный вкус ягод – дело совсем не лишнее!

В ЦЧЗ для возделывания на шпалере вполне пригодны:  Изумрудное ожерелье,  Киевский великан,  Маленький принц,  Тамерлан,  Юбилейная Копаня (смородина черная) и  Виксне,  Дарница,  Йонкер ван Тетс,  Примус,  Смольяниновская,  Станса и  Ярославна (смородина красная).

Формировка: требует внимания

Для посадки используют саженцы-двухлетки с 3–5 ветвями, которые размещают в ряду через 0,5–0,75–1,0 м. Высаженные кустики нужно обрезать, оставив по 2–3 хорошо сформировавшиеся почки над поверхностью почвы.

На следующий год образуются сильные побеги, из которых стоит оставить 3–4, выбрав те из них, которые располагаются в плоскости проволочной шпалеры. Расправьте их веером и подвяжите к первой проволоке.

Все лишние побеги вырезаются у основания. Побеги продолжения скелетных ветвей в следующие год-два стараются не укорачивать, чтобы они по возможности скорее достигли своей окончательной высоты. На второй год из нулевых ветвей отбирают еще 1–2 и подобно первым крепят веером, чтобы все вместе они равномерно освоили пространство до верхней проволоки. В этот период применяют обрезку, направленную на усиление ветвления, причем следят, чтобы ни одна из ветвей не приобрела доминирующего положения. Как только куст достигнет верхней проволоки, ветви обрезают с целью перевода на нижерасположенные боковые веточки. У всех сильнорастущих сортов побеги продолжения следует укорачивать примерно на 5–6 почек. Пока плодовая стена не сформируется окончательно, необходимо ежегодно вырезать вновь отрастающие прикорневые побеги и укорачивать боковые.

Омолаживание скелетных ветвей следует начинать с 4–5–6‑го года после посадки в зависимости от биологических особенностей культуры и конкретного сорта путем перевода на молодую веточку у основания ветви, подлежащей омолаживанию, или посредством замены ее одним из прикорневых побегов. В этом случае заранее необходимо побеспокоиться о том, чтобы в кусте осталось столько нулевых побегов, сколько потребуется для замены.

Уход: это просто

Смородина на шпалере не требует особых хлопот. Ей нужны поливы, особенно при отсутствии дождей, не менее 2–3 ведер в неделю под каждый куст, по периметру кроны. Так как ветви смородины приподняты, то почва очень быстро прогревается и высыхает, поэтому поливать следует под вечер, чтобы за ночь влага успела впитаться в почву и проникнуть в зону корней. Прекращают поливы после того, как ягоды полностью налились и начали окрашиваться. После сбора урожая в отсутствие дождей смородину полейте еще 2–3 раза. Так как почва быстро прогревается, то хорошо бы ее замульчировать – весной после посадки, сразу после схода снега. Для этого подходит торф, мох-сфагнум, резка соломы, но лучше всего черный нетканый материал.

Если посадочные ямы были хорошо заправлены удобрениями (минеральными и органическими), смородину черную рекомендуется подкармливать микроэлементами в период интенсивного роста завязи. Сразу после плодоношения под каждый куст следует внести по одной столовой ложке двойного гранулированного суперфосфата и бесхлорного калия на 10 л воды. А те, кто не желает использовать много химии, могут применять обычную золу – по полулитровой банке под каждый куст дважды за сезон – рано весной и в середине августа.

Смотрите также:

• Обрежьте ягодники! Как ухаживать за смородиной, крыжовником и жимолостью →
• Формирующая обрезка ягодных кустарников →
• Размножаем черенкованием →