Можно отложить ее и до весны, но тогда у нас будет крайне мало времени, поскольку растения очень рано трогаются в рост. Конечно, речь идет о формирующей обрезке. Санитарную же можно проводить практически круглогодично, так как заключается она лишь в удалении сухих, больных или поломанных веток.
К сожалению, большинство садоводов ограничиваются санитарной обрезкой, неверно полагая, что формирующая обрезка ягодным кустарникам не нужна. Однако это не так: обрезка кустарников не только желательна, она необходима. Хотя бы потому, что после нее улучшается светопроницаемость кроны, а это, в свою очередь, стимулирует процессы фотосинтеза, которые прямиком отражаются на продуктивности насаждений.
Почему-то устойчивым стало ошибочное мнение о том, что техника обрезки кустарников гораздо сложнее, чем у плодовых растений. Вот благодаря подобным ложным убеждениям и приходят в упадок наши любимцы – ягодники. Но обо всем по порядку.
Смородина
Формирование черной смородины начинается сразу после посадки, причем элементарным действием – все ветви коротко обрезаются. Если саженец сильный, с крепкими, толстыми побегами, то оставьте пеньки в 2–3 почки, если же саженец недостаточно развит, то следует оставить не более двух, а лучше одну.
По мере того как побеги отрастут, из них нужно оставить 2–4 наиболее, на ваш взгляд, удачных, остальные безжалостно вырезать. Дальнейший уход за смородиной заключается в удалении старых и лишних отрастающих из почвы ветвей с оставлением 2–3 наиболее развитых. Одновременно обрезаем сухие, больные, деформированные побеги.
Обрезка красной смородины, в принципе, мало чем отличается от таковой у черной, однако отличия все же имеются. И связаны с тем, что ветви этой смородины стареют вдвое медленнее. Не стоит запускать и оставлять много побегов, идущих от корня, потом сложнее будет с ними бороться. Нежелательно заниматься укорачиванием побегов, поскольку на их вершинах образуются целые ожерелья кистей.
Крыжовник
Не стоит забывать об укорачивании побегов сразу после посадки. Обычно, если побеги слабые, их укорачивают на две почки, сильные же побеги можно обрезать покороче. На следующий год ветвей появится еще больше, из этого обилия нужно безжалостно удалить большинство, оставив лишь 3–4 наиболее развитых.
Помимо обрезки нужно следить и за состоянием самих ветвей. Если вы вдруг обнаружите признаки болезней на их верхушках, сразу же принимайте меры, обычно достаточно удаления пораженного участка. В итоге скелет куста у вас должен состоять из 10–15 ветвей.
В дальнейшем нужно следить за состоянием растения, не допуская его загущения, – ветви, достигшие возраста 8–9 лет, надо удалять. Не стоит забывать и о санитарной обрезке, вырезке больных, поломанных, сухих и плохо развитых побегов.
Жимолость
Обрезка начинается, когда кусту «стукнет» 4–5 лет, – раньше резать нет смысла. Далее присмотритесь к растению: если сильно загустилось – нужно обрезать. Начинать стоит с сухих, поломанных, коротеньких и слабеньких ветвей – их нещадно вырезать, а оставлять лишь сильные годичные приросты, на которых весь урожай и сосредоточен. Если же с обрезкой вы не спешили и куст изрядно зарос, нужно его вначале проредить – удалить прекратившие рост ветви либо перевести на более сильные ответвления, особенно растущие ближе к основанию. У куста почтенного возраста неизбежно стареет большая часть ветвей. В этом случае можно срезать жимолость до уровня почвы и формировать из новых побегов молодое растение.
Шиповник
Несколько советов по обрезке шиповника, предназначенного для получения плодов.
Начинать нужно с момента посадки – коротко обрезать все ветви до высоты в 2–3 почки. Затем об обрезке на три года можно забыть. Лишь на четвертый нужно разобраться с растением – удалить слабые, сломанные, хилые, согнутые до земли, да и просто лишние, на ваш взгляд, ветви.
Сильные же – оставить для формирования растения, лишь обрезав их на высоте 25–30 см. Когда побеги на оставшихся «пеньках» отрастут и достигнут высоты 70–80 см, их следует прищипнуть (только верхушки). Этот нехитрый прием стимулирует рост боковых ответвлений, на которых в дальнейшем будут закладываться цветочные почки. Уже на следующий год начнется плодоношение, вырастут новые крепкие побеги, из их большого количества нужно оставить лишь 20 – ни больше ни меньше. Не стоит забывать о том, что шиповник очень светолюбив – загустите куст, получите мелкие плоды, соответственно и низкий урожай.
Старые кусты шиповника обрезают с обязательным удалением ветвей возрастом свыше 6 лет – больных, слабых, поломанных. Если же куст слишком запущенный – режьте до основания почвы, отрастут побеги – формируйте новый!
Арония
Об обрезке черноплодки сведений в литературе не так много, поэтому эти кусты так часто превращаются в трехметровые заросли, где уже не только плодов, но и листьев-то иногда нет! В идеале же куст аронии должен состоять из сильных молодых ветвей, не создающих конкуренции друг другу, тогда большая часть кроны будет «в плодах».
Сразу после посадки следует обрезать растение на высоте 10–20 см. Из корневой поросли, а ее появится много, нужно выбрать всего 5–6 наиболее развитых побегов, уравнять их по высоте, а остальных «конкурентов» безжалостно вырезать. На следующий год куст нужно пополнить: оставить из поросли на замену более взрослым еще 4–5 ветвей.
Итак, куст мы сформировали, неплохой урожай есть. Теперь остается следить, чтобы куст сам по себе не загустился, вовремя делать санитарную прочистку всей кроны. Обязательно удаляйте сломанные, засохшие, больные, слабые и тонкие побеги. Также не жалейте такие, возраст которых превышает 8 лет, толку от них очень мало – вырезайте аронию до основания.
Ирга
Об обрезке этой культуры известно, пожалуй, еще меньше, чем об обрезке аронии. Между тем ирга также очень быстро «захламляется», теряя продуктивность. Начинать следует после посадки, сразу «приучая» растение к кустовой многоствольной форме. Для этих целей из корневой поросли оставляют лишь самые сильные побеги – слабые вырезают полностью. Идеально сформированный куст должен иметь 10–15 разновозрастных ветвей. В дальнейшем обрезка будет заключаться в удалении лишних корневых побегов, вырезке слабых, больных, поломанных и старых ветвей с обязательной заменой их на новые сильные прикорневые побеги. Если вы стали замечать, что приросты у растения слабые, можно проделать легкую омолаживающую обрезку на 2–4-летнюю древесину, такую обрезку проводят не чаще одного раза в 3–4 года. Известно, что ирга – кустарник высокий, как раз и высоту его ограничите обрезкой.
Запущенные кусты тоже можно срезать «под Котовского», корневая поросль на следующий год быстро восстановит потери в своих рядах.
Калина
Мало кто знает, что выращивать калину можно как в виде куста, так и в виде низкорослого деревца. Если первый вариант вам больше подходит, то для формирования кроны необходимо весной, следующей сразу после посадки растений, укоротить абсолютно все ветви до 2–3 узлов от поверхности почвы.
Затем остается ждать, когда новые побеги отрастут до высоты 30–40 см, и прищипнуть точки их роста. Такая нехитрая процедура послужит стимулом к развитию спящих почек, а уже из них вырастут сильные побеги, они-то и образуют основу куста.
Если же вы решили формировать калину деревцем, вам необходимо оставить лишь один вертикальный стебель, а все остальные полностью вырезать у основания. Чтобы оставленная ветвь не начала ветвиться, почки у ее основания необходимо прищипнуть. Создание деревца из калины – процедура долгая. Только на формирование ствола уйдет не меньше 2–3 лет, до тех пор пока его высота не достигнет 1,5 метра (оптимальная высота). После этого необходимо прищипнуть точку роста, для того чтобы началось ветвление. При таком способе формировки появляется поросль, которую обязательно нужно вырезать. Это же касается и боковых побегов, образующихся в зоне штамба.
Естественно, что помимо формировок не стоит забывать и о санитарной обрезке – удалении лишних, неудачно, на ваш взгляд, расположенных, плохо развитых, излишне тонких, высохших, больных или сломанных ветвей. Очень важное условие получения высоких урожаев – не допустить загущения кроны.
Николай Хромов, кандидат с.-х. наук
Приемы обрезки
Вырезкой называют полное удаление ветви или побега. У кустарников ветви удаляют как можно ближе к поверхности почвы или даже ниже ее уровня. Мелкие ветки вырезают секатором, крупные – выпиливают.
Вырезка, или прореживание.
Подрезка, или укорачивание. При подрезке уменьшают длину ветви или побега. Чем сильнее укорачивание, тем больше потом образуется новых побегов. Поэтому этот прием применяют, если требуется стимулировать ветвление. Однолетний прирост обрезают на почку, направленную в нужную сторону.
Обрезка «на перевод». Такой прием применяют на многолетней древесине. Его используют при омолаживании, для изменения направления роста ветви и т. д. На ветви выбирают подходящее разветвление – более молодое и направленное в нужную сторону. Срез делают на достаточном расстоянии от основания разветвления, но без пеньков.
Обрезка «на пень». Применяется для омолаживания кустарников. Стволики кустарника спиливают, оставляя пеньки от 0,1 до 0,5 м высотой. Затем на них развивается новая крона.
Подготовила Ирина Окунева
Внимание!
Известно, что обрезкой мы наносим растению серьезные раны. Для минимизации травм инструмент, будь то садовая пилка или секатор, должен быть остро заточенным. Для обрезки нужно использовать именно садовую пилку и садовый секатор! Другие приспособления, предназначенные для резки труб либо плотницких работ, ни в коем случае применять нельзя. Срезы обязательно должны быть чистыми и ровными. При вырезке ветвей нельзя оставлять пеньки, а все раненые поверхности нужно сразу замазывать садовым варом.
На заметку
Если обрезку ставить в «план» каждый год, то в среднем получится, что на каждое растение вы будете уделять не более 7–10 минут своего драгоценного времени, удаляя не более 2–3 старых ветвей. Ну и как у большинства корнесобственных кустарников, существует «план Б». Запустили куст, не знаете к чему приложить секатор, пришли в отчаяние? Есть выход – снести до основания!
И уже из широчайшего выбора корневой поросли, которая непременно появится на месте некогда бушующего, но бестолкового куста, формируйте новое продуктивное растение.
Начать нужно с того, что оставить не более 2–3 самых сильных побегов и следить за тем, чтобы новая корневая поросль не мешала этим побегам развиваться.
