Задумывались ли вы когда-нибудь над привычным словосочетанием «трескучие морозы»? Что же и где трещит, если лютует холод? Для того чтобы ответить на этот вопрос, дождитесь, когда солнечный и пригожий весенний денёк резко перейдёт в морозную ночь. Зайдите в ближайший лес, и вы услышите нестройное потрескивание, которое доносится отовсюду: это трещат лопающиеся ткани деревьев.
Травмы коры
Если вы окажетесь в каком-нибудь старом, заброшенном яблоневом саду, то присмотритесь как следует к деревьям. Уродливо скрюченные стволы, обломанные ветки, торчащие из крон сухие сучья — так непременно выглядят все фруктовые деревья, если за ними много лет никто не ухаживал. И на каждом стволе такой старой яблони вы обязательно обнаружите уродливую, глубокую трещину с южной стороны. Она может начинаться прямо от комля, протянувшись к самой кроне, а может образоваться и на толстых ветках. Садоводы называют это явление «морозобой», а трещины, появляющиеся ранней весной, — «морозобоины».
Сок замёрз
Все знают, что случится со стеклянной бутылкой воды, если её оставить на морозе. Жидкость замёрзнет, превратится в лёд, объём расширится и разорвёт стекло. Примерно то же самое происходит и с деревьями. Ближе к весне начинает припекать небесное светило, и его лучи довольно сильно разогревают тёмные стволы деревьев и кустов, иной раз до +15...+20°С. При этом если день выдался ясный, то тепло через луб и камбий доходит почти до самой сердцевины ствола. В тканях под корой оттаивают соки, но настоящего сокодвижения пока не происходит, ведь корневая система ещё не функционирует, она спит в промёрзлой почве, дожидаясь весеннего тепла. Вечером начинает быстро темнеть и стремительно холодает, как это частенько бывает в ясные дни при высоком атмосферном давлении. Уже к утру столбик термометра опускается ниже —20°С. Соки во внешних тканях растения быстро замерзают, но в сердцевине ствола ещё теплится солнечное тепло, вот кора и лопается с сухим треском.
Солнечная атака
Если морозобоина небольшая, то, скорее всего, со временем она затянется сама, останется только небольшой шрам на стволе. Но не забывайте, что любая рана — это открытые «ворота» для инфекций, к тому же именно эти повреждения с южной стороны ствола и ветвей на будущий год вновь подвергнутся очередным солнечным атакам. Трещины начнут углубляться, со временем будут больше похожи на дупла, древесина на больных местах почернеет и станет трухлявой. А это уже заметно ослабит дерево, к нему начнут липнуть любая зараза и вредители, что неизбежно скажется и на урожае.
Даже на стволах некоторых деревьев аборигенных пород, которые уж, казалось бы, должны приспособиться к коварному нраву нашей зимы, вы сразу заметите шрамы морозобоин. Что уж говорить о южных интродуцентах. Не забывайте, что дикие предки яблонь, черешни и других наших плодовых культур уроженцы совершенно иных географических широт. Более всего повреждаются морозобоем яблони, груши, черешни, вишни, абрикосы и сливы. У последних ситуация усугубляется ещё и обильным выделением смолы на поражённых местах, после чего существенно ослабевает иммунитет дерева.
Меры профилактики
Лечение поражённых садовых культур — процесс долгий и, увы, не всегда успешный. Иной раз лучше сразу спилить дерево, освободив драгоценное место в саду, чем потом мучиться с ним, продлевая агонию на долгие годы. Поэтому гораздо проще заблаговременно предотвратить ущерб от морозобоин, чем справляться с его последствиями. Вот несколько советов:
- обычная своевременная побелка защитит ствол и толстые нижние ветви не только от губительного зимнего солнца, но и от острых заячьих и мышиных зубов;
- сажайте районированные сорта плодовых деревьев и кустарников, выбирая для них достаточно сухие места, где не задерживается зимняя влага. Сырость — один из факторов, влияющих на образование морозобоин;
- обвязывайте и притеняйте стволы. Чем и как обвязывать, каждый садовод решает сам, исходя из подручных средств: кто-то предпочитает еловый лапник, а кто-то просто приставляет к штамбу с южной стороны достаточно широкую доску, закрепив её проволокой.
Первая помощь
1. Хорошенько зачистите рану: удалите отходящую кору, срежьте все трухлявые и омертвевшие участки. Соскабливайте слой за слоем, пока не обнажится светлая, здоровая древесина. В качестве инструментов потребуются: острый нож, стамеска, крупная наждачная бумага, жёсткая щётка, а ещё лучше — насадка на дрель в виде круглой проволочной щётки.
2. Проведите дезинфекцию. Отлично подойдёт раствор медного купороса от 5 до 10%, в зависимости от степени поражения ствола и веток. Желательно сразу использовать весь приготовленный объём, поскольку уже через сутки раствор купороса теряет свою эффективность.
3. Когда подсохнет обеззараживающий раствор, замажьте рану садовым варом. Если морозобоина привела к глубокому разлому в коре под развилкой, то стяните её стальной проволокой, чтобы она не разваливалась.
4. Побелите деревья. Обмотайте поражённые места бинтом или мешковиной, на них — раствор побелки, в которую также хорошо добавить немного купороса. Некоторые предпочитают ещё примешивать немного обычного клея, тогда побелка лучше устоит перед дождями и не так быстро смоется.
5. Летом осмотрите поражённые места. Если по краям раны кора стала набухать, превращаясь в утолщённые валики, — дерево пошло на поправку. Острым продезинфицированным ножом проведите по этим валикам, сделав несколько глубоких вертикальных надрезов, и процесс зарастания пойдёт значительно эффективнее. Процедуру надрезания повторяйте регулярно в течение нескольких лет, и разросшиеся валики коры со временем сомкнутся и скроют зияющую рану морозобоины. Поражения слишком обширные и тяжёлые? Чтобы спасти дерево примените прививочные «мостики», соединив края между глубокой раной несколькими привоями. Но эта процедура требует определённого опыта и навыков.
