Производители беззеркалок вполне логично предполагают, что покупатель не имеет опыта общения с профессиональными камерами. Поэтому интерфейс в основном заимствуют из компактных камер. Взяв в руки, скажем, Panasonic G10, сразу узнаешь все фирменные элементы управления и возникает ощущение, что все здесь устроено так же, как, например, на качественной мыльнице LX3. Действительно, чтобы сделать первые снимки, не нужна никакая премудрость: изображение кадрируется по экрану, режим съемки полностью выбирает автоматика, владельцу достаточно нажать кнопку затвора. Вуаля - готова фотография!
Хотя использовать подобный режим никто не возбраняет, это не позволит в полной мере раскрыть потенциал камеры. Конечно, снимки будут более качественными и детальными, лучше получится съемка в темноте и других сложных условиях, но при беглом взгляде отличия от кадров, сделанных мыльницей, можно и не увидеть. Чтобы на ваших кадрах чувствовалась «рука мастера», надо освоить ряд небольших премудростей.
Объектив - залог успеха
Главное отличие беззеркалок от мыльниц - это даже не большая матрица и мощная электроника, а именно сменная оптика. Благодаря ей каждую фотографию можно снять тем объективом, который идеально приспособлен к сюжету съемки. К сожалению, чтобы прочувствовать важность этого момента, придется приобрести дополнительные объективы самостоятельно - в комплекте поставки беззеркалок Olympus, Panasonic и Samsung обычно имеется лишь универсальный вариообъектив либо компактный объектив с фиксированным фокусом - так называемый «блинчик». Приятным исключением здесь будет Sony, которая планирует продавать камеры NEX в разной комплектации, включая версии с двумя и даже тремя объективами.
Итак, наиболее универсальным объективом для повседневной съемки является вариообъектив. Он позволяет зумировать изображение в 3 раза (фокусное расстояние 28-84 мм в эквиваленте 35-мм пленки), максимальная апертура при этом варьируется от F3,5 до F5,6. У объектива относительно широкий угол обзора, он приемлем для съемки пейзажей, небольших групп людей, при необходимости портретов. В темноте снимки не блещут из-за относительно низкой светосилы объектива.
Недостатки зум-объектива удачно компенсирует «блинчик» - благодаря большой светосиле (типично F2,6, а у Раnasопiс - спасибо за это - аж F1,7) он прекрасно снимает в сумраке, а при широком раскрытии затвора позволяет снимать классические зеркальные портреты с сильно размытым задним планом. У Sony «блинчик» не светосильный. но широкоугольный - им неплохо получаются панорамы. Очевидным недостатком фиксированного фокуса (типично 28 мм) является невозможность зума - приблизить отдаленные объекты не удастся. Также у многих производителей «блинчики» имеют технологические недостатки - медленнее фокусируются, шумно снимают. Приятным исключением здесь является опять же Раnasonic.
| О съемке видео. Ключевым преимуществом беззеркалок является простота съемки видео. Мощный процессор позволяет вести HD-видеосъемку, корректно отрабатывать динамический автофокус и экспозицию. Главная проблема здесь - победить «шевеленку», поэтому качественная видеосъемка требует штатива. |
Для съемки очень отдаленных объектов потребуется телеобъектив (90 - 400 мм). Переводя его параметры в систему мыльниц, получается, что у него минимальный зум 3х, а максимальный - 14х. Он очень пригодится, например, когда нужно фотографировать животных на воле. Интересные фото получаются при съемке телеобъективом с высотных точек. Ну и просто возможность приблизить во-о-он ту птичку на колокольне, несомненно, будет востребована. Телеобъектив имеет относительно низкую светосилу, поэтому плохо приспособлен для съемок в помещениях, да и в сумерках над хорошим снимком придется попотеть.
| О вспышке. Вспышка является весьма эффективным, но опасным орудием в руках фотографа. Она незаменима в полной темноте и, как ни странно, на ярком солнце. Если вы делаете репортажное фото, снимаете портрет, а прямо позади объекта съемки светит солнце, вытащить его лицо из глубокой тени или убрать какие-либо боковые тени с лица поможет только вспышка, включенная в принудительном режиме. Однако надо знать, что от встроенной фотовспышки на лицо и на отражающие поверхности позади портретируемого могут лечь неприятные резкие блики. У беззеркалок с их небольшим корпусом встречается еще одна забавная проблема - длинный объектив сам по себе дает тень, поскольку вспышка слишком приближена к корпусу камеры. Выходом является приобретение внешней вспышки и отражателя к ней. Камера станет больше и тяжелее, но свет на объект съемки будет падать более мягко и равномерно. |
Широкоугольный объектив позволяет получать захватывающие дух панорамы, особенно при съемке с высотной точки. На одном снимке буквально помещается полгорода! Правда, хороший «ширик», может стоить скромное состояние - так, объектив производства Lеiса для камер Panasonic Lumix имеет впечатляющие параметры 14-28 мм (в эквиваленте 35-мм пленки) F4 и не менее впечатляющую цену в 46 тыс. руб. Большинство других объективов укладываются в рамки 9-19 тысяч.
Автомат автомату рознь
Как уже говорилось, автоматические режимы позволяют получить среднестатистический хороший снимок. Чтобы подчеркнуть особенности конкретного кадра, настройки лучше выбирать вручную. Самый необременительный вариант - использование режима Р («Программный» режим). С одной стороны, он автоматически выбирает выдержку и апертуру, с другой, фотограф может влиять на снимок, задавая экспокоррекцию, ISO-чувствительность, режим цветопередачи. Например, камеры Lumix имеют тенденцию делать JPEG немного блеклым. При съемке в RAW проблемы не возникает, но для тех, кто не любит вручную конвертировать кадры, отличным выходом станет установка цветопередачи Dynamic.
Наиболее значимое и видимое отличие зеркальных фотографий от обычных кадров с мыльницы - четко видимая граница глубины резкости. У зеркалки и беззеркалки всегда акцентирован тот план кадра, на котором сфокусировалась камера. Поэтому данный момент нужно контролировать и по возможности творчески использовать. В этом смысле удобен сенсорный экран Panasonic G62 - ткнул пальцем в нужный объект, и все: камера навелась, сфокусировалась, засняла кадр. Наиболее очевидное применение - красивые натюрморты и портреты, где размытый задний план подчеркивает значимость основного объекта съемки. Чтобы усилить размытие заднего плана, потребуется режим А (ручное управление апертурой). Как описано во врезке «Микрооурок оптики», чтобы размыть фон, потребуется апертура 1,5-2,2. На худой конец 2,8.
|
Микроурок оптики. Чтобы правильно настраивать фотоаппарат, нужно выучить значение слов «выдержка», «апертура» и «экспозиция». Это несложно. Цифровое фото фиксируется светочувствительной матрицей, а свет на нее собирает объектив. Чтобы изображение было резким, четким, не слишком ярким или темным, нужно управлять количеством света, падающего на матрицу. Это делается затвором, который установлен в объективе. Во время съемки он кратковременно открывается на определенный диаметр, пропуская нужное количество света. Время открытия затвора называет выдержкой, а размер отверстия характеризуется апертурой. Комбинация этих двух параметров называется экспозицией. Если снимок недоэкспонирован, он будет слишком темным, если переэкспонирован - чрезмерно ярким. _ Выдержка измеряется в долях секунды. Апертура выражается числом, которое, грубо говоря, является отношением диаметра отверстия в затворе к диаметру объектива. То есть апертура F2 или F/2, или 1:2 - это одно и то же - раскрытие затвора на половину диаметра объектива, большая апертура. F10 - маленькая апертура, отверстие в одну десятую диаметра объектива. Выдержка должна быть относительно большой (типично от 0,1 до 3 с) при съемках в темноте, для создания эффекта размытия движущихся объектов, а также иногда при пейзажной съемке. Репортажные снимки делают со средней выдержкой 0,01-0,1 c. Спортивная съемка требует очень маленькой выдержки - 0,001-0,01, чтобы снимок был четким, неразмытым. Делая фото на малой выдержке, приходится компенсировать недостаток света более широким раскрытием затвора, увеличивать апертуру. Однако здесь вступает в дело другой важный фактор - чем больше апертура, тем меньше у снимка глубина резкости, задний план будет размыт. Этот эффект специально используют при портретной съемке - тогда портрет снимают с очень большой апертурой (F1,7-2,2). |
Один из классических сложных для съемки сюжетов - съемка сцен с высокими перепадами освещенности. Портрет против солнца, изображение стены, на которой есть окно (а за окном погожий летний денек), вот ситуации, в которых автоматическая экспозиция не позволит получить красивый кадр - ли6о будет пересвечен фон, либо чрезмерно затенен основной объект съемки. При съемке портретов можно выкрутиться, «выстрелив» в лицо вспышкой, но кадр утратит глу6ину и будет немного странноват в плане цветопередачи. Поэтому можно сделать иначе - снять 2-3 снимка с различной экспозицией. Для этого используется автобрекетинг. Далее снимки можно объединить в одно красивое фото на компьютере. Владельцам камер Sony можно и не возиться - у них есть встроенный режим Auto-HDR, который делает все это прямо в фотоаппарате. Правда, картинки, хоть и правильно экспонированные, получаются при этом блеклыми, не очень выразительными. Ручная работа дает лучший результат.
| Об аксессуарах. Кроме различных объективов любая камера потребует приобретения таких аксессуаров, как карандаш для очистки оптики и сумка для переноски фототехники. Крайне желательно купить большую вспышку и штатив - хотя бы монопод. По желанию - видоискатель, стереомикрофон и светофильтры. |
При съемках детей и динамичных сюжетов (спорт, гонки и т.п.) три главных правила - кратчайшая выдержка, серийная съемка и близость к эпицентру событий. Последнее достижимо при помощи телеобъектива, если просто подойти к месту действия невозможно. Выдержку надо выставить вручную при помощи режима S. Ну а серийная съемка позволит зафиксировать событие не на одном, а на 5, 10, 20 снимках, сделанных подряд, по 3-7 кадров в секунду. Из этой серии потом можно выбрать наиболее удачные кадры, а остальные стереть. Риск испортить единичный кадр очень высок.
По материалам: Mobile Digital
