Следы на коре
Мороз буквально «порвал» стволы многих плодовых деревьев, «украсив» их морозобоинами – продольными трещинами коры и древесины. Подобные раны появились и на лесных деревьях.
А с внутренней стороны развилок ветвей деревьев, чаще всего с юго-запада или юга, кое-где можно заметить морозобоины другого типа – вдавленные пятна отмирающей коры. На яблоне и груше они имеют бурый или светло-бурый цвет, на косточковых – оранжевый или красноватый, с выступающими на поверхность каплями застывшего сока – камеди. Подсыхая, погибшая кора отваливается, обнажая потемневшую древесину, вокруг которой нарастает валик из новой коры.
Конечно, можно пустить дело на самотек. Возможно, дерево постепенно само залечит раны – если, конечно, успеет до того, как в открытые раны попадут споры гриба-трутовика, вызывающего сердцевинную гниль, или еще более грозные инфекции. Из этих соображений я стараюсь как можно скорее «залатать» открытые раны. К «операции» готовлюсь, как заправский хирург: мою с мылом руки и острый нож, дезинфицирую их спиртом или водкой. Сама процедура достаточно проста – рану требуется зачистить до здоровых тканей и продезинфицировать ее 3–4%-ным раствором медного купороса. А сверху можно смазать садовым варом или садовой пастой. Лично я уже пару лет использую повязки на гетероауксине, т.е. обкладываю края раны кусочками марли, смоченной в растворе препарата, сверху плотно закрывая кусочком прозрачного полиэтилена и не очень туго фиксирую его эластичным бинтом. В такой повязке дерево «щеголяет» около месяца, после чего ее можно снять.
Кстати, очень крупные раны заживают быстрее, если их… иссечь. Делать это надо в период активного сокодвижения, т.е. примерно в апреле (в средней полосе). Острым и тонким ножом вдоль раны на глубину 1–2 мм нужно прорезать по борозде с каждой стороны, отступив 0,5–0,7 см от края, и закрыть место операции полиэтиленом. Такая процедура ускоряет выздоровление «пациента».
Как это ни печально, но холодные зимние ветра сильно проредили почки на плодовых деревьях. Поначалу они вроде бы распускаются, но как-то вяло, а к июню вообще засыхают. Погибшие ветви с побуревшей или почерневшей (на срезе) корой нужно обрезать, замазав образовавшиеся раны варом или пастой. Вместо них можно использовать краску на натуральной олифе, но ни в коем случае – краску, содержащую минеральные масла: они препятствуют зарастанию ран.
«Бурелом»
Грустно выглядят после зимы и некоторые хвойные – особенно плакучие, узкопирамидальные, шаровидные и раскидистые формы, оставшиеся в зиму без обвязки. Из-под снежной шубы они вышли сильно изломанными. Лечение здесь достаточно простое – мелкие обломавшиеся ветки нужно срезать, крупные при незначительных повреждениях стянуть и закрепить в первоначальном положении, замазав место разлома садовым варом. Теперь осталось обеспечить растению благоприятные условия и ждать, пока оно восстановит форму. Для «сборки» рассыпавшейся кроны невысокого деревца я использую такой метод: весной достаточно туго стягиваю его марлевым бинтом и поливаю подогретой на солнце водой прямо по кроне, чтобы ветки стали более эластичными. Обвязку можно снять через пару недель. Чаще всего деревцу удается вернуть былую красу.
Проблемы вечнозеленых
Кстати, яркое весеннее солнышко, согревающее нас теплыми лучами, нередко сжигает хвою у отдельных видов и сортов хвойных, в частности у тиса ягодного, многих сортов можжевельника обыкновенного, китайского, среднего (особенно имеющих необычную окраску хвоинок). Часто «горят» карликовые формы сосны горной, подушковидные ели обыкновенные, ель канадская Conica, пихта корейская и ее декоративные формы. Даже обыкновенная ель (и ее формы) и туя западная – очень выносливые и привычные к условиям средней полосы растения – и те могут обгореть, если посажены были менее 2–3 лет назад. Некоторые растения, особенно высаженные на открытых местах, обожгло холодом: у них хвоя, как правило, повреждена с севера или востока – оттуда зимой обычно налетали обжигающие ветра. Сейчас смотреть на такие растения больно до слез, но делать нечего. Ведь укрывать их (а точнее – их часть, оставшуюся над снежным сугробом) от ветра нужно с осени, а предохранять от «загара» не позднее начала февраля. В апреле же остается только констатировать потери и реанимировать то, что осталось от роскошного растения. Лечение при любом ожоге – солнечном или холодовом – одинаково. Если на ветвях почки погибли, такие побеги придется вырезать на кольцо до здоровой (зеленой) древесины. Побеги с живыми почками смогут восстановиться.
Начинать лечение травмированных зимой хвойных желательно с ранней весны, хотя и в апреле еще не поздно. Один из наиболее эффективных способов, на мой взгляд, – тщательное опрыскивание со всех сторон ослабленных зимой растений биогенным стимулятором. «Курс лечения» – месяц; обработки нужно проводить раз в неделю, рано утром или поздно вечером, так как на солнце препарат быстро теряет эффективность. Когда почва оттает, этим же раствором стоит хорошенько пролить почву под растением. И, конечно, позаботиться, чтобы подобная проблема не возникла на будущий год, т.е. своевременно укрыть растения-неженки.
Вечнозеленые растения – рододендроны, самшит, магония и кизильники Даммера и растопыренный – хорошо перенесли эту зиму, потому что были обильно политы с осени, пока почва еще не промерзла, а оставшаяся над снегом часть зимовала под мешковиной. В ином случае возможны варианты. Яркое февральско-мартовское солнце их высушивает, как и многие хвойные, ведь корни еще не могут добыть влагу из промерзшей земли.
Несколько лет назад я выбросила в компост такой вроде бы засохший кустик магонии. А к середине лета она ожила под сенью тыкв, которые там выросли. Теперь подобные «погибшие» некогда вечнозеленые растения я не тороплюсь выбрасывать, а применяю к ним такие же методы, как и к ослабевшим хвойным, т.е. проливаю приствольный круг стимулятором роста, закрываю кустик от господствующих ветров, летом поддерживаю почву во влажном состоянии. И уже к середине лета на будто бы мертвых веточках нередко просыпаются живые почки. Кстати, стоит подумать насчет переселения этого растения на новое место жительства. Нередко подобные кустики удается спасти от солнечных лучей, пересадив к восточной или северо-восточной стене строения.
Скорая помощь «царице цветов»
Розы в большинстве случаев на зиму укрывают. Чем нередко и губят. Под толстым слоем снега воздух в укрытии становится слишком влажным, и розы превращаются в «кормовой столик» для множества патогенных грибов. В результате весной царицы цветов оказываются в жалком виде: с почерневшими стволами, покрытыми пятнами и плесенью. Кстати, если снять укрытие слишком поздно, даже хорошо перезимовавшие растения, запарившись, приобретают похожие симптомы. Так что проветривание розария я начинаю с первых чисел марта, пробивая ломиком несколько отверстий в слежавшемся снегу.
Наступивший апрель сулит розам свободу. Правда, торопиться тут не следует. Откроешь розы сразу после зимовки – и загубишь. Обманчиво весеннее тепло: возвратные заморозки, иссушающий ветер и жаркое солнце зачастую высушивают даже успешно перезимовавшие побеги. Так что освобождать «затворниц» нужно вечером или в пасмурную погоду, а чтобы уберечь их от солнечных ожогов, первые дней десять кусты стоит притенять. Но, конечно, почерневшие, заплесневевшие, растрескавшиеся и поломанные ветви сразу же надо вырезать до живой ткани, а срез замазать садовым варом или садовой пастой. После неудачной зимовки нередко приходится вырезать куст буквально «до нуля». И восстанавливать, проливая стимулятором роста. Быстрее всего обретают форму розы полуплетистые и флорибунды: они в этом сезоне могут даже зацвести. А вот цветов от плетистых сортов придется ждать еще год.
На реабилитацию!
Всем пострадавшим после зимы растениям летом придется устроить «курортную» жизнь – следить за влажностью почвы, удалять сорняки, весной и в начале лета подкармливать азотными удобрениями. Только хвойным азот не нужен – могут погибнуть. В конце лета нелишне обработать все остающиеся на зимовку растения калийными удобрениями – они увеличивают зимостойкость и морозостойкость растений. И, конечно, не стоит надеяться на теплую шубку из снега, а вовремя позаботиться об уютных пальто из мешковины и теплых «валенках» из компоста или хотя бы опилок.
Мороз и солнце. Как защитить плодовые деревья от резкой смены погоды зимой 
Серая гниль и пятнистость. Чем болеют пионы и как с этим бороться? 
Как продлить им жизнь в домашних условиях 
Защитите дерево! Как помочь плодовым растениям пережить аномальную зиму 
