Период покоя у плодового дерева – явление очень сложное. При кажущейся простоте («уснул-проснулся – весна на дворе») он протекает многоступенчато, а биологические процессы в растении не прерываются ни на минуту. Во второй половине зимы деревья теряют осеннюю закалку, а их покой переходит из глубокого в стадию так называемого «вынужденного», когда растительный организм уже готов тронуться в рост даже при незначительном «толчке» извне. Любая кратковременная оттепель в это время практически выводит дерево из сна, а дальнейшее резкое похолодание, почти всегда следующее за потеплением, может убить проснувшиеся клетки. В феврале к другим проблемам добавляются еще жгучее солнце, иссушающий ветер, суточные колебания температур, гололед, толстый наст на снегу и многие другие зимние «прелести».
Кто виноват?
Во время сильных и резких перепадов температур кора и древесина дерева расширяются неравномерно и испытывают избыточные натяжения. Это может приводить к появлению глубоких трещин – морозобоин. Иногда они тянутся по всему штамбу и доходят вглубь до самой сердцевины ствола. К весне трещины уменьшаются, а летом могут даже затянуться поверху корой. Но следующей зимой старые раны, скрытые в глубине, опять дают о себе знать и очень вредят деревьям.
Некоторые участки коры осенью слишком долго продолжают активную жизнедеятельность, поэтому не успевают хорошо закалиться, вовремя войти в состояние глубокого покоя и повреждаются даже при сравнительно небольших морозах.
| Кстати | |
|---|---|
| Ветви сильнее повреждаются морозами и в том случае, если они расположены близко друг от друга. Этот недостаток также устраняется правильным формированием кроны. | |
Это, как правило, разветвления скелетных ветвей (особенно с острыми углами), а также места вокруг отмерших веток и прежних ран, около почек на побегах. Такие обморожения можно принять за солнечные ожоги или осеннее растрескивание коры. Но причины и, соответственно, профилактика в этом случае другие – повреждения можно предупредить прежде всего правильной обрезкой и формированием кроны. Не случайно одна из главных заповедей обрезчика – покончить с ранами на штамбе еще в юном возрасте дерева, пока они быстро затягиваются.
Что делать?
Вывод прост – нижнюю часть дерева прежде всего нужно защищать от перепадов температур: не давать стволу и ветвям нагреваться от солнца и быстро остывать.
| Совет | |
|---|---|
| Не белите деревья в холодный день. При сильном морозе невозможно размазать раствор по стволу – он сразу замерзает. | |
Защитить кору от солнечных лучей проще всего с помощью побелки. Ее лучше сделать осенью, но не поздно и зимой, до конца февраля – начала марта. Правда, побелка не обеспечивает необходимой теплоизоляции, и ночью стволы все-таки сильно остывают. Чтобы «убить сразу двух зайцев», лучше обвязать их светлыми утепляющими материалами, хорошо пропускающими воздух (стеклоткань, синтепон, старый укрывной материал, геотекстиль или, на худой конец, старые синтетические колготки). Такая обвязка почти всегда спасает и от повреждений грызунами. Чтобы защитить и развилки ветвей, часто приходится комбинировать – обвязывать насколько возможно высоко, а дальше – белить.
Если защитные мероприятия проводятся зимой, основания штамбов необходимо откопать от снега до самой земли, а после обвязки снова засыпать. Можно заодно и утоптать снег вокруг стволов, перекрыв доступ мышам. Кстати, при солнечной погоде около стволов часто образуются глубокие подтаявшие воронки. В них скапливается самый холодный воздух, поэтому, если есть такая возможность, эти воронки также нужно ликвидировать – либо утоптать, либо, наоборот, засыпать снегом.
