Почему-то на просторах Восточной Сибири популярна легенда о том, что Россия является правопреемницей гигантской империи Чингисхана. Местные сказители на Алтае или Байкале рассуждают об этом полунамёками, как-то вскользь, после прославления великих побед монголов в разных частях обширных степей. Такие же рассказы, словно цитаты из Льва Гумилёва, мы услышали и в самой Монголии во время Трансазиатской экспедиции под эгидой Русского географического общества в пустыню Гоби, к родине Чингисхана.
Город Каракорум является ключом к этой легенде. Он был основан в 1220 году, когда Чингисхан перенёс в верховья реки Орхон военную резиденцию. После нашествия Батыя Каракорум на какое-то время стал и русской столицей тоже. Здесь получали ярлыки русские князья, здесь же согласовывал политические планы Александр Невский.
Ветер времён замёл столицу Чингисхана, но после долгого периода забвения Каракорум вышел из небытия. Открыл его российский путешественник, член Русского географического общества Николай Ядринцев. Его отряд в сопровождении казаков отправился к верховьям Орхона в 1886 году. В течение нескольких летних месяцев учёные искали развалины и обнаружили древний город неподалёку от знаменитого буддийского монастыря Эрдэни-Дзу. До 1891 года развернулись раскопки, и о древней столице Чингисхана узнал мир. Для местных народов это известие стало символичным и всколыхнуло память о временах, когда мощная империя объединяла большую часть Евразии.
Восточные сюрпризы
Путешествие по дорогам Монголии полно сюрпризов. Ровная как стеклышко двухполосная магистраль прерывается дорожными работами, не обозначенными никакими знаками. Ночные переезды крайне опасны. Никогда не знаешь, что попадётся под колёсами. Но автомагистралей в Монголии маловато, и многие путники летят напрямик, через степи. Неудивительно, что монголы предпочитают внедорожники. На первом месте «Лэнд-Крузеры» с правым рулём, подержанные «Тойоты», но самыми престижными считаются «Гелендвагены».
В городах засилье гибридных «Приусов», которые в Улан-Баторе снуют буквально на каждом шагу. Они не требовательны к качеству бензина и сравнительно экономичны. Плюс на них в Монголии распространяются налоговые льготы.
Улан-Батор похож на обычный российский или казахстанский город. Архитектура, нормы и правила дорожной инфраструктуры заимствованы у северного соседа, благодаря чему современная столица Монголии показалась намного краше городов в Китае. Есть здесь размах и простор.
Правда, пробок побольше, чем в Москве. Массовая автомобилизация началась лет 20 назад и пошла такими темпами, что дорожники не поспевают за ростом числа автомобилей. Нередко в семьях по 2-3 машины. В этом году введены правила, по которым ездить на личном транспорте можно только через день. Если номерной знак оканчивается на чётную цифру, то за руль садись по чётным числам календаря. Но эта мера подстегнула покупать ещё больше машин. Город стоит всегда. Лишь дорожное строительство способно вывести его из коллапса.
Но если выехать из Улан-Батора, проблемы с пробками пропадают. Раскрывается широкая ровная степь, где можно гнать на внедорожнике до горизонта под 100 км/ч. Именно так многие и поступают, чтобы сократить расстояния. Так поступили и мы, чтобы достичь древней столицы Монголии: Каракорума.
Volkswagen Amarok оказались хорошо приспособлены к скачкам по пересечённой местности. Непробиваемая подвеска и длинная база помогали держать хороший темп. Дорога пролегала не где-нибудь, а через краешек знаменитой пустыни Гоби, одной из самых загадочных и красивейших на планете.
Прошлое и настоящее
Неизменным атрибутом полупустынь и степей являются юртовые посёлки. Они сворачиваются и развёртываются за несколько часов и перемещаются с места на место вслед за стадами скота. Монголы умудряются совмещать быт средних веков с технологиями современных лет.
Рядом с юртами высятся мачты с солнечными батареями и спутниковыми тарелками. Кое-где видны вышки сотовой связи. Во дворах стоят новенькие китайские мотоциклы, суровые УАЗы для повседневной работы и щеголеватые японские внедорожники для визитов в город. Однако юрты всё так же отапливаются кизяком, разложенным сушиться на глиняных оградах.
«Юрта проста и удобна, — рассказывает наш сопровождающий по имени Евгений. — Её можно быстро разобрать и погрузить на старенький „ЗИЛ“, чтобы уже через сутки водрузить где-то снова. Но посёлки могут стоять на одном месте по несколько десятилетий. Юрты уже делают на каменных основаниях».
К слову, подобные юрты встречаются и во дворах крупных многоэтажек в городах, и даже на окраинах Улан-Батора, словно наши сараи. Старики, получившие квартиры, время от времени спускаются вниз и живут в юртах, чтобы не отрываться от природы.
Монголы привыкли жить родами и кланами, поэтому до сих пор помнят мифы и легенды, уходящие корнями в глубины тысячелетий. Старики при желании расскажут байки о том, как и кем их предки служили в войсках Чингисхана.
Старейшин узнать легко. За просаленной одеждой они носят табакерки с нюхательным табаком ценой в несколько десятков тысяч долларов. Вытащить её из-за пазухи и эффектно угостить товарища считается достойным. В крупных городах ювелиры делают неплохую кассу на этих атрибутах местной власти и статуса.
Священные реликвии
Наши Volkswagen Amarok колонной прошли по степи. По сторонам попадались пасущиеся табуны. Конь в Монголии до сих пор священен, хотя некоторые пастухи обленились и гоняют за табунами на китайских мопедах.
Каждый крупный скотовладелец участвует в скачках и хвастается реликвиями. В этом ключе примечателен город Арвайхээр, названный в честь побед на скачках двухсотлетней давности. В переводе это значит «быстрый конь», а на подъездах к городу в степи выстроен целый мемориал в честь победителей прошлых десятилетий. К слову, в качестве наездников выступают дети и подростки от 5 до 15 лет. Они мало весят, отчего конь на бегу устаёт меньше.
И вот он заветный Каракорум. Когда-то это был огромный город. Сюда свозились оружейники, пленённые в окрестных странах. В городе выковывалось оружие для кочующих армий. Жилые кварталы раскинулись до горизонта. Но во время упадка монгольского государства китайцы разрушили Каракорум. Империя распалась на мелкие части. Затем в XV веке сюда вернулись буддийские монахи и основали монастырь Эрдэни-Дзу, существующий и поныне.
