«Однажды нас, русских шахматистов, привезли на экскурсию в посёлок среди джунглей. Ходим, осматриваем достопримечательности. Навстречу по тропинке идёт группа молодых женщин из народности батаки. При виде туристов они расплылись в улыбках. Но мы в ужасе содрогнулись и попятились: у каждой из этих девушек были кровавые страшные губы! Как будто среди бела дня нам встретилась группа вампиров…»
Такие запоминающиеся впечатления от поездок по Индонезии остались у чемпиона мира по шахматам Анатолия КАРПОВА. Не раз он был в этой стране на турнирах и успел проникнуться местной спецификой.
- Мы были шокированы. Моя жена Наталья в испуге отшатнулась и нервно схватила меня за руку. Но, как выяснилось, кровь тут была ни при чём. Оказывается, перед встречей с нами девушки жевали бетель - снадобье, которое придаёт кровавый цвет губам… (бетель - смесь из острых и пряных листьев перца, семян пальмы и извести, возбуждающая и тонизирующая нервную систему; оказывает слабое, но ощутимое наркотическое действие. - Авт.). Это, пояснили они нам, в том числе и для укрепления зубов и дёсен - против кариеса. Зубы у них и в самом деле были на вид ровные и здоровые. Правда, не белые, а чёрные - из-за того же бетеля. Жевать его сами мы почти не пытались - кашица, образовывающаяся во рту, настолько жгучая и кислая, что от неё сразу же сводит челюсти, рекой льётся слюна и постоянно хочется плеваться...
Когда все выяснилось, мы искренне посмеялись над собой, однако мне эта сцена напомнила другой индонезийский эпизод - с крокодиловым питомником в Медане.
Струи Сиписо-Писо
«Девушек-вампиров» мы повстречали в самом сердце Индонезии - на острове Самосир посреди озера Тоба. Это озеро, подобно матрёшке, находится в глуби другого экваториального острова - Суматры. На самом же Самосире, в свою очередь, тоже есть своё небольшое озерко под названием Сидохони... Это похоже на слоёный пирог. Представаляете, как увлекательно путешествовать по таким «островным островам»?
На Суматре нам понравилось: горы, покрытые тропическими лесами, не слишком жарко - температура +25, неподалёку 120-метровый водопад со смешным названием Сиписо-Писо. Райский уголок - местная Швейцария. Из других достопримечательностей - гробницы батакских королей и ежегодный фестиваль марионеток. А в окрестностях города Медан - крокодиловая ферма.
С ней, однако, вышла не слишком приятная история. Мы шли туда как на познавательную экскурсию, желая развлечься, а в итоге оказались на довольно-таки жестоком шоу, которое я не стал бы показывать детям и женщинам. За отдельную, хотя и очень небольшую плату работники питомника бросают на съедение крокодилам живых уток. Можно скормить утку крокодилу и самостоятельно: птиц продают туристам по цене доллар за штуку. Утки мечутся, истошно орут, а аллигаторы рвут их на части. Моя жена отвернулась от такого зрелища и почти бегом покинула питомник. Но есть немало любителей, которые смотрят на это с интересом. В отличие, кстати, от самих местных жителей, относящихся к подобным забавам индифферентно.
Хотя, как мы узнали позже, до 1920-х гг. мирные на вид батаки - нынешние земледельцы, выращивающие рис, практиковали патриархальное рабство, ритуальный каннибализм и охоту за человеческими головами... Совсем недавно они жили в убогих хижинах из пальмовых листьев. Сегодня же их деревянные дома украшены тонким резным орнаментом и имеют высокую крышу необычной вогнутой формы - вроде лодки или рогов буйвола, - чаще всего покрытую рифлёными листами железа. Со стороны кажется, что она просела от старости, но, как нам объяснили, под такой крышей по помещениям лучше циркулирует свежий воздух.
Когда-то эти места были перспективным туристическим направлением. Однако после разрушительного цунами 2004 г. здесь стало тихо и пустынно. Туристы теперь предпочитают отдыхать на более безопасном Бали.
Серебряное дерево
На Бали мы прилетели вместе с моим приятелем-индонезийцем по имени Руди. Китаец по происхождению, он был старшим менеджером тамошнего отеля с хорошей репутацией, утопавшего в цветах, и очень гордился своей вышколенной обслугой. «На Бали, - убеждённо говорил он, - абсолютно всё цивилизованно - на уровне мировых стандартов!» Действительно, по контрасту с той же Джакартой или, к примеру, с Индией, где я тоже был на турнире, всё казалось чистым и ухоженным. Хотя большинство балийцев - индусы, живущие на территории мусульманской страны. Однако, стоило нам отъехать совсем недалеко от столицы острова, Денпасара, - как картина разительно поменялась. Грязнее не стало, но цивилизация быстро исчезла…
Как-то я сказал Руди: «В городе скучно. Давай заедем в какие-нибудь дебри!». Он кивнул: «Нет проблем!» Выяснилось, что «дебри» находятся буквально в двух шагах от 5-звёздочных отелей в центре Денпасара. Мы проехали не больше 15 км по шоссе и свернули на грунтовую дорогу. Ещё километра два - и вокруг уже первозданные джунгли. Видим, впереди какой-то небольшой посёлок под пальмами на фоне красивейших водопадов. Всё его население тут же высыпало из хижин поглазеть на наш джип. Было похоже, что эти индонезийцы чуть ли не впервые увидели белого человека. Они окружили нас с возгласами неподдельного изумления, а когда немного подуспокоились, то едва не растащили всё наше имущество на сувениры…
К слову, о сувенирах: лучший из них для себя самого я приобрёл в «серебряной» ремесленной деревне на окраине того же Денпасара. Это миниатюрное дерево очень изящной работы. В ту деревню меня тоже привёз Руди, после того как мы изрядно поскитались по дебрям. «Балийское серебро, - пояснил он, - нечто особенное. Филигранное мастерство!» И вправду - на лотках у небогато одетых продавцов крестьянского вида были разложены тончайшие изделия с золотыми пластинками - кольца, серьги, подвески, ожерелья и браслеты в виде драконов или змеек, обвивающих запястье.
Туфли из змеиной кожи
А в Джакарте меня удивили поделки из змеиной кожи. Неподалёку от отеля «Шератон», в котором я жил, расположена улочка «змеиных» ремесленников. Правда, как предупредили нас гиды, соваться туда в одиночку небезопасно: бедный квартал, рассадник криминала. Но с провожатым из местных - другое дело. Особенно яркими оказались изделия из кожи ядовитых змей: обувь, ремни и кошельки умопомрачительного вида. Я купил там туфли жене. А потом, выбравшись на «цивильную» улицу и взяв такси, попал в чудовищную пробку… Кстати, безумные автомобильные пробки я впервые увидел именно в Джакарте. Каждый раз, направляясь в аэропорт, приходилось выезжать из гостиницы за 4-5 часов до начала регистрации рейса. Хотя аэропорт «Сукарно-Хатта» находится всего в 20 км от центра столицы.
Ещё одно неудобство - вонь и нечистоты водоёмов. Вода в местных речках цветёт и пахнет круглый год, со всеми вытекающими последствиями городской канализации. Из-за этого прогулки по Джакарте зачастую превращаются в пытку. К счастью, почти всегда можно отыскать поблизости кафе с кондиционером и перевести дух в прохладе.
Там вам, скорее всего, предложат не европейскую еду, а что-нибудь из местной кухни: пресный или жареный рис, тушёные овощи с мясом в арахисовом соусе, лапшу, жареные бананы, сладкий картофель и рисовые чипсы. И пряности, пряности, пряности... Всё бы ничего, но индонезийской кулинарией я так и не проникся. В ней есть прекрасные блюда, однако всё портят излишне сладкие соусы.
Это мне быстро надоело. Большинство блюд я просто недоедал, отставляя в сторону. Зато объедался экзотическими фруктами, многих из которых не встретишь больше нигде - даже на соседних Филиппинах. Малайские яблоки, салак (он же «змеиный фрукт»), рамбутан («фрукт-волосатик»), дуриан («фрукт с адским запахом и божественным вкусом»), гуанабана («сметанное яблоко»), горькая дыня - одни названия чего стоят...
