Как подготовить свою кожу к лету. Онлайн с косметологом

Ведущий конференции: Друзья, доброе утро! Сегодня на ваши вопросы ответит заведующая отделением косметологии и реабилитации клиники «Doctor Plastic», врач высшей категории Ольга Анатольевна Цыганова. Здравствуйте, Ольга Анатольевна. Хочу начать с такого вопроса. Какой сезон самый проблематичный для нашей кожи? Цыганова Ольга Анатольевна: С одной стороны, это зима, потому что холод, ветер, и мы постоянно травмируем кожу. С другой стороны, лето, которое очень приятно, красиво, но не всегда полезно, особенно для людей с первым и вторым фототипом. Многие любят загорать, но немногие любят защищаться. Люди с первым и вторым фототипом в большей степени страдают впоследствии, то есть уже при формировании сенильных гемангиом, невусов, которые могут перерождаться в меланомы. Но это происходит спустя какое-то количество времени. Чем старше мы становимся, тем больше сказываются последствия солнечного загара. Никто не отменял фотостарения, если мы говорим об эстетической проблеме, то есть солнце – это хорошо в нормальных пределах и с определённой защитой. Ведущий конференции: Что такое «нормальный предел»? Цыганова Ольга Анатольевна: Жариться на солнце – это плохо. Такие люди впоследствии выглядят старше своего возраста, у них достаточно тонкая кожа за счёт дефицита соединительной ткани. Можно сказать, что так выглядит фотоэластоз, когда качество кожи не соответствует её возрасту. Несмотря на это, они очень любят загорать. Ещё одна проблема. Кстати, не так давно об этом стали говорить. Есть в креме SPF-фактор, а есть UV-фильтр. SPF-фактор защищает от солнечного ожога, от инфракрасного излучения, он не даёт нам сгореть, но не защищает светлую кожу, кожу с родинками, с какими-то проблемами от ультрафиолетового воздействия. А именно оно даёт так называемый загар, хотя загар – это защита кожи или делящихся клеток кожи от вредного воздействия. Поэтому солнцезащитные крема должны содержать, кроме SPF-фактора, UV-фильтры или PPD. Эта аббревиатура (она всегда пишется очень незаметно) должна быть. SPF-фактора недостаточно, тем более, если это светлокожие люди. Когда они обгорают, то замечают, что с каждым годом родинок на их теле становится всё больше. С одной стороны, может быть, больше вырабатывается пигмента, и он неравномерно распределяется в коже. С другой стороны, может быть, больше становится самих клеток. Хорошо, если это не патологический процесс. Но иногда начинается патологически делящийся рост клеток, который потом перерождается во что-то не очень хорошее. Ведущий конференции: О каких процедурах лучше забыть летом? Я знаю, что пилинги нельзя делать. Цыганова Ольга Анатольевна: Пилинги, лазеры, фото. Всё, что связано с воздействием света, и то, что истончает защиту самой кожи. Пилинги истончают кожу, соответственно, её защита становится меньше, проницаемость кожи солнечному свету будет более глубокой. Лазерное, световое воздействие напрягает, то есть они действуют за счёт вырабатывания энергии света, и они уже напрягают. В этот период кто-то идёт загорать, а кожа уже травмирована. Поэтому считается, что есть временные интервалы, скажем, две недели до световых процедур и две недели после, когда загорать не нужно. Я вообще считаю, что эти процедуры летом делать не стоит. Некоторые говорят: «А как же в Бразилии, где постоянно солнце, но все делают и пилинги, и лазеры?» – но при этом забывают, что у них генотип другой, они привыкли к солнцу. А у нас цвет кожи другой. По Фитцпатрику у нас встречается первый, второй и иногда третий фототип кожи, если говорить о европейской части нашего населения. Ведущий конференции: Наступило долгожданное тепло. С одной стороны, очень радостно, что стоит неожиданно 30-градусная жара, с другой стороны, для нашей кожи это не очень хорошо. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что воздействие на кожу очень активное. Что делать, когда мы выходим на улицу? Цыганова Ольга Анатольевна: Обязательно должен быть фотозащитный фактор, тем более что майское солнце – самое активное, самое вредное. Летом оно немного идёт на спад и уже не такое вредное. Надо обязательно обращать внимание на увлажнение. Делать акцент именно на увлажнение кожи. Для жирной кожи – это какие-то лёгкие эмульсии или гелеобразные формы крема, для сухой кожи крема могут быть чуть поплотнее, но всё-таки увлажняющие. Обязательно должны быть лёгкие скрабы как элемент глубокого очищения. Это может быть полирующий скраб с нетравмирующими частичками. Это не соли алюминия, не косточки, потому что соль травмирует кожу. Могут быть скрабы на основе растительных ферментов, которые чуть-чуть помогают убрать отмершие клетки. Всё, что мы потом наносим на кожу, быстрее проникает, потому что роговой (самый поверхностный) слой кожи защищает в том числе и от более глубокого проникновения кремов, масок. Но злоупотреблять скрабом не нужно, потому что пилинга хватает, в зависимости от чувствительности кожи, один раз в 7–10 дней. И чаще этого делать не стоит. Ведущий конференции: У нас сейчас жарко, но есть люди, которые поехали в ещё более жаркие страны. Есть какая-то система, чтобы подготовить к этому свою кожу? Мне как-то посоветовали сходить в солярий на 2–3 минуты. Можно так делать? Цыганова Ольга Анатольевна: Можно. Совсем чуть-чуть. Для белокожих людей – это не 10 минут и даже не 5. При этом надо обязательно знать, какие лампы в солярии. Могут быть новые лампы, и тогда иногда бывает достаточно 1–2 минут, чтобы сгореть. А бывают лампы старые, сильно старые, но это уже на совести администрации солярия. Из-за того, что UV-фильтр есть не во всех дневных кремах, которые мы используем на открытом солнце, при посещении солярия мы используем специальные крема для соляриев, потому что они, как правило, всегда содержат UV-фильтр. Это было практически с самого начала, когда у нас в стране появились солярии, потому что эти лампы пропускают очень небольшой процент лучей спектра А, который обладает канцерогенным эффектом. Поэтому UV-защита в кремах для соляриев всегда была. Об этом не надо забывать и ими пренебрегать. Не следует думать, что обычный крем с SPF-фактором защитит от вредного воздействия в солярии. Защита должна быть адаптированной и специальной, содержать UV-фильтры.

Поздней весной или летом не стоит удалять пигментацию. С ней надо смириться, она появилась не вчера, не сегодня. Но предотвратить появление новой пигментации мы в состоянии. Это UV-фильтры, о которых мы уже говорили. Это пожизненный уход. И второе. В вечернем уходе можно использовать отбеливающие крема. Но есть два вида отбеливающих кремов: есть крема с цитостатическим эффектом, которые действуют на ядро клетки, такие как гидрохинон. Причём, когда они начинают отбеливать в концентрации больше двух, они уже очень вредно воздействуют на клетку. Такими кремами в летний период, период активного солнца пользоваться нельзя, потому что мы истончаем защиту собственной кожи. Есть крема, которые содержат блокаторы тирозиназы, это может быть арбутин, это могут быть какие-то слабые растворы койевой или фитиновой кислоты, экстракты толокнянки, которые тормозят действие фермента, отвечающего за выработку пигмента. Такие крема в вечернем уходе должны присутствовать, их нужно наносить на места пигментации. Пигменты располагаются достаточно глубоко. Когда мы проводили исследования, до процедур мы смотрели пигмент в обычном и ультрафиолетовом свете, и после процедур, когда видимых пигментов не было в обычном свете, то в ультрафиолете мы получали очень глубоко заложенный пигмент. Вот почему бывают частые рецидивы. Забыла нанести солнцезащитный крем, и пигментация стала ещё хуже, чем была. Мы простимулировали – и то, что находилось глубоко, вышло на поверхность. Борьба с пигментацией – это одна из самых сложных проблем, с которыми можно бороться. Вероятность рецидива велика, если что-то не соблюдается. Борьба с пигментацией – это осенне-зимний период, а вот её предупреждение – это в том числе и летний период. Считается, что любые программы борьбы с пигментацией начинаются с использования средств с блокаторами тирозиназы за 2–3 недели до основного курса. И потом подобные средства используются ещё 2–3 месяца после окончания основного курса. То есть нельзя просто сделать пилинг, победить пигмент, и всё. Так не бывает.

Чаще всего в кремах минеральных пигментов содержится диоксид титана, то есть физические факторы защиты, которые просто отражают часть солнечного спектра. Если говорить об условиях города, когда мы 10–20 минут побыли с утра на улице и столько же вечером, то этого более чем достаточно. Но если мы должны провести на улице 2–3 часа и более, то эти крема не подходят. Их защита недостаточна. И в рассыпчатых, и в компактных пудрах небольшой защитный фактор за счёт диоксида титана присутствует. Но он очень маленький, рассчитан только на город, а не на отдых. Если «на выход», то тональный крем можно использовать. Если в повседневном уходе, то, я думаю, на летний период от него надо отказаться. Это могут быть рассыпчатые пудры, светоотражающие пудры. Тональный крем летом в постоянном использовании немного тяжеловат. Зимой он хорош ещё и тем, что даёт дополнительную защиту коже, а летом с ним достаточно тяжело.

Я думаю, что надо носить какие-то широкополые шляпы. К сожалению, все активные игры на солнце всё равно приведут к сгоранию. Это самая выступающая часть лица, на него часто наносят SPF-фактор, но если его намочили, или потёрли платком, или стёрли что-то, то фактор нужно нанести заново. Но лучше всего защищают всё-таки широкополые шляпы, панамы, кепки.

Я плохо отношусь к механическим чисткам и к ультразвуковым. Может быть элемент салонного ухода или ухода в клинике, когда идёт более глубокое очищение, но при этом потом наносятся какие-то увлажняющие компоненты, соответствующие маски, массажи. Может быть, летом можно использовать очень лёгкие растворы кислот, от 8 до 12 %, с очень высоким РН. Они являются как бы более активными скрабами, то есть мы не говорим об их использовании в домашнем уходе, а в салонном уходе их эпизодически можно использовать. Они, с одной стороны, выступают как очищающие, а с другой стороны, они являются энхансерами, они заставляют всё, что мы потом наносим, более глубоко проникать в кожу, то есть они и очищают, и являются проводником для питательных веществ. Но это очень слабые растворы кислот, которые не требуют нейтрализации на коже и которые очень близки к РН нормальной кожи. Там РН где-то 4,9–5. Мы не говорим о пилингах, у которых 3,5 или даже 1,8, агрессивных пилингах. Это не ретиноевая кислота, это могут быть слабые миндальные пилинги, в которых сама молекула миндальной кислоты очень большая, она физически не может проникнуть глубоко в кожу, но в то же время помогает разорвать связь между отмершими клетками и служить проводником. Но это не еженедельный уход. Если мы говорим о кислотах как о дополнительном очищении, то это раз в месяц. Если говорить о другом очищении, то это могут быть и ферментные лёгкие пилинги, а потом микротоковый уход. Если нет противопоказаний, то это могут быть обычные ручные массажи. То есть диапазон достаточно велик. Почему не чистки, особенно у людей с повышенно хрупкими сосудами? Причём это бывают и молодые люди, и достаточно возрастные. Этот механический компонент ещё больше травмирует кожу. Если говорить об ультразвуке, то та вибрация, которая создаётся… Это не значит, что сегодня или завтра, но если ультразвуковая чистка постоянно присутствует в уходе, то лет через 10 вполне можно ожидать телеангиэктазий на лице у людей, склонных к этим сосудам, а процент таких людей сейчас достаточно велик. На данный момент считается, что одна из причин возникновения расширенных сосудов – это ангионевроз сосудов, то есть любой стресс может спровоцировать расширение и дилатацию этого сосуда. Если мы говорим о жирной коже, то будь то спиртовой лосьон, будь то жёсткая механическая чистка или агрессивный скраб, то мы здесь запускаем достаточно патологический круг, потому что вот, наконец, чистая кожа, которая скрипит. Но в ответ сальная железа за 20 минут компенсирует тот жир, который убрали с лица. Она потом не может остановиться часов 12. То есть вот этой гиперфункцией, которую мы постоянно стимулируем, мы сами запускаем патологический процесс, с одной стороны, и как любая микротравма, это приводит к тому, что эпителий начинает быстрее делиться и закрывает проток сальной железы, тем самым создаются замечательные условия для развития пропионбактерии; хотя это условно патогенная флора, но она очень любит, когда нет присутствия кислорода, а при закрытом протоке кислорода нет, и получается, что пищи много, сало присутствует, а воздуха нет. Пропионбактерии начинают размножаться, их становится много, и здесь уже включаются аутоиммунные механизмы, развитие воспаления, и продукты жизнедеятельности бактерий тоже провоцируют воспаление. Я считаю, что механические чистки нужны для людей, у которых есть проблемы, какие-то гнойные элементы. И то, это должна делать не медсестра, а только врач, потому что, вскрывая гнойные очаги, можно разнести инфекцию, так как это может быть условно патогенная флора, а может быть уже и патогенная. К этому надо подходить очень осторожно. Но это моё личное мнение, потому что я негативно отношусь к чисткам. Для возрастных пациентов это, наверное, осталось из прошлого. Что раньше делали в салоне? Чистку. Но ни в 40, ни в 50 чистка уже не нужна. Если в домашнем уходе используются скрабы, то вопрос о чистке отпадает сам собой. Сложнее обстоит дело у пациентов с густым кожным салом, с большим салотечением, они от этого страдают. Но здесь должны быть мягкие, деликатные чистки, потому что то ощущение чистого лица, которое мы хотим, в итоге через 2–3 недели всё вернётся на круги своя. Наверное, многие пациенты отмечают, что после чистки, которую они делают систематически, каждые 2–3 недели им очень хочется прийти в салон и почиститься. И будут они это делать пожизненно.

Не могу однозначно ответить на этот вопрос, не видя пациента. У меня есть пациенты, которые единожды и первый раз, не знаю, когда они второй раз вернутся к ботоксу, и которым 19 лет. В основном, это те, кто постоянно хмурится, у них в 17 лет уже заложена морщина. То, что формирует мимические морщины, – это непроизвольная мимика, которую мы не контролируем. В таком возрасте достаточно сделать профилактические дозы. Это не отражается никак на мимике лица, но они забывают хмуриться или сильно удивляться и очень долго к этому не возвращаются. Для них это разовая профилактическая процедура. Могу сказать, что если гипертонус мышцы есть, то нужно сделать. Если это какой-то коммерческий трюк, то не нужно. Не знаю, где находится эта морщина, но это мимическая морщинка, то есть расслабили мышцу, и она ушла. А с возрастом эта морщинка становится статической, там идёт залом, и это, по большому счёту, атрофический рубец. Мышцу расслабил – морщинка уже никуда не ушла. Это глубокое повреждение дермы. Там требуются дополнительные способы этой коррекции. Но если мы говорим о профилактических дозах, то это очень малые дозы. Они, как правило, могут быть меньше терапевтических в 2–3 раза.

Мы уже немного затронули этот вопрос. Что это может быть? Это может быть эритематозная стадия розацеа, тоже патологическое состояние. Надо знать причину этой сетки. Это может быть гипертоническая болезнь. Сосудистая сетка на лице компенсаторно будет. Это может быть системное нарушение, возможно, что-то с венками. Когда есть венозная недостаточность… Ноги не имеют никакого отношения к лицу, но сама сосудистая венозная стенка слабая, и в микровенулах она тоже слабая. Получается, что вена не справляется со своей работой и расширяется капиллярная петля, которая отвечает за транспорт кислорода, питательных веществ и т. д. Как только эта капиллярная петля начинает выполнять функцию венулы, она тут же забывает о своих функциях, расширяется, и через какой-то момент мы начинаем видеть эти расширенные сосуды, возникает асептическое воспаление, и могут появляться какие-то прыщики. Это воспаление связано с нарушением трофики питания и оксигенации тканей кожи. Здесь нужно смотреть, с чем это связано. Есть ограничения для людей с таким заболеванием. Если это начальные признаки, ещё нет сосудистой сетки, нет стойкого покраснения, просто лицо покраснело, и быстро ушло, в таком случае можно говорить и о криомассаже, то есть мы стимулируем непосредственно работу сосудов, и о протирании лица кусочком льда. Но если эритема стойкая, если сосуды есть, то ни криомассаж, ни кусочки льда не подходят. Компенсаторно на холод сосуд сжимается, но через 15 минут он резко расширяется, возникает дилатация сосудов, назад он сократиться не может, его сил из-за слабости собственной стенки не хватает. Поэтому здесь могут использоваться и венотоники, и крема, которые содержат экстракты василька, водоросли, кофеин, то, что тонизирует непосредственно сосудистую сетку. Для этих пациентов противопоказаны специи, которые вызывают покраснение лица, алкоголь туда же относится, это бани и парилки. Игра с температурой, как в отрицательную сторону, так и в положительную, тоже для них противопоказана. Нельзя прийти, удалить один сосуд лазером, и на этом всё закончится. Это системный процесс. Оно действительно закончилось, но через год рядом может появиться что-то ещё. И кроме средств по уходу, должны быть ещё и лекарственные препараты, которые или укрепляют стенку, или решают ту проблему, из-за которой это происходит. Соответственно, прежде всего надо выяснить, что является первопричиной. Есть пациенты, которые эпизодически, раз в полтора – два года, повторяют лазерные или световые методики, но при этом раз или два в год, в зависимости от стадии процесса, который присутствует, они получают и лекарственную терапию, не только системную, но и наружную. Кроме средств по уходу, должна быть какая-то лекарственная терапия. Если говорить о космоцевтических средствах, то они не замещают аптеку, потому что в любом космоцевтическом препарате (то есть в котором содержится лекарственное вещество) содержится 10 % от терапевтической лечебной дозы, то есть это как элемент вспомогательного ухода, но это не лечение. Косметическое средство не может быть лекарственным. Это абсолютно разные вещи.

Ольга Анатольевна, спасибо Вам огромное за такие подробные ответы! Друзья, спасибо вам, что задавали свои вопросы! Всего доброго!

Я помню бабушек, которые возили нас в детстве на море. Загорать надо было в ранние утренние часы, так ещё и под тентом, чтобы солнечный свет был рассеянный. С утра солнечные лучи идут по косой, они более сглажены и более полезны, чем прямое солнцестояние, с 11 до 16 часов. В это время самое злое солнце и в плане ожогов, и в плане своего канцерогенного воздействия.

А если мы говорим о белокожих людях, которые не загорают, а сразу сгорают, то какой фактор защиты нужно выбирать? И для лица отдельно надо выбирать защитный крем?

Я считаю, что если мы находимся на активном солнце, то и для лица, и для тела может быть один крем. Единственное, не надо забывать, что если мы вошли в воду, то этот крем нужно смыть, а затем нанести его повторно. Фактор защиты зависит от того, сколько мы планируем находиться на солнце. Если мы сгораем за час без крема, то 30 хватит именно на этот час. Если мы будем там 1,5–2 часа, то этого фактора уже не хватает. Если 2–3 часа, то нужен крем с защитой 50. Потом его надо смыть и нанести заново. К сожалению, всё, что выше 30, – это химические факторы защиты. При различных акнеподобных дерматозах у кого-то кожа на солнце улучшается, у кого-то ухудшается, но, как правило, у всех, когда возвращаются назад, через 2–3 недели бывает обострение. Это негативное стимулирующее влияние солнечного света на кожу. Если лет 15 назад говорили, что ультрафиолет при подобных заболеваниях – это хорошо, то сейчас говорят, что плохо. Но есть ещё один момент. Все химические факторы защиты обладают комедоногенным эффектом – они создают на коже плёнку, и количество высыпаний на этом креме, к сожалению, может увеличиться. Их обязательно надо смывать. Те лекарственные препараты, которые эти пациенты используют в своём уходе, это препараты, в большинстве своём увеличивающие чувствительность к солнечному свету. Не надо отказываться от этой терапии, но нужно знать, что, в принципе, находясь на солнце, они могут сгореть, и их фототип нужно на единицу меньше воспринимать, то есть защита для них всегда больше, чем для здорового человека, который не пользуется такими препаратами.

Если это в лёгкой форме, то можно использовать маски с глиной и с каолином. Они временно сужают поры. Если говорить о более радикальных вещах, то это осенне-зимний период, когда можно использовать и фототерапию, и фракционный поверхностный лазер, которые действительно реально вызывают сокращение пор. Как правило, требуется от трёх до пяти процедур, в зависимости от тех проблем, которые есть. Делаются они с интервалом в месяц – полтора. Сейчас, на лето, могу порекомендовать поросуживающие маски.

Точки уйдут, но через 3–4 недели появятся снова. Ещё смотря какая кожа. Если она толстая, нечувствительная, то, возможно, это имеет смысл делать эпизодически. Но если есть сосуды, если на стрессовую ситуацию кожа краснеет, то этого нельзя делать. Потом у него будут те же сосуды на лице, тем более, если распаренную кожу каким-нибудь скрабом потереть. Это ещё большая травма будет. К сожалению, заставить нельзя. Насильно мил не будешь. Значит, чёрные точки его вполне устраивают. Но большинство не только молодых людей, но и люди среднего возраста… Меняется культура ухода за собой, она становится значительно шире, и процент мужчин, которые посещают нашу клинику, достаточно велик. Это не значит, что они делают какие-то страшные вещи. У них совершенно другая кожа, ему нужны скрабы, лосьоны, несмотря на то, что кожа у них толстая, она почти у всех чувствительная, потому что они пользуются бритвой. Если есть высыпания, то, может быть, стоит использовать какие-то подкисленные лосьоны, не спиртовые, чтобы просто убить микротравму. Также должны быть какие-то уходные средства, лёгкие крема и скрабы, и раз в неделю они должны этим пользоваться.

Трудно что-то заочно сказать, но, возможно, на лбу – это жировые кисты. Одна из причин возникновения их у возрастных пациентов связана с нарушением жирового или углеводного обмена. Компенсаторная жировая киста появляется действительно в области лба, а также в области верхнего и нижнего века. Обязательно нужно сдавать биохимические анализы крови и смотреть, в каком состоянии находится углеводный и жировой обмен. Бывает период менопаузы, когда андрогенов становится очень много и у женщин могут появляться в зоне скул акнеподобные элементы, связанные с тем, что своих эстрогенов не хватает. Такие высыпания могут появляться, но это не связано с гиперпродукцией кожного сала. Что касается пигментации, мы используем свой парфюм, нанося его на шею, на зону декольте, и выходим на открытое солнце. Бергамот, который там содержится, и другие эфирные масла вызывают образование пигмента. Летом с этим надо быть очень осторожными. Это не совсем открытый участок тела, мы можем сами спровоцировать такую пигментацию, не связанную с нарушением в организме. В любом случае, когда мы говорим о пигментации, мы в первую очередь должны посетить эндокринолога, потому что одним из признаков заболевания щитовидной железы, надпочечников является нарушение пигментации, связанное с гормональными нарушениями. Сначала пациентов ведёт эндокринолог и как-то балансирует терапевтически, и параллельно мы удаляем пигмент, который есть. Но если только удалять пигмент, но не устранять причину возникновения пигментации, то это бессмысленное занятие.

И не помогут. Переходный возраст – гиперсекреция. Если обратиться к врачу-косметологу или к врачу-дерматологу, он подберёт или элементы ухода, которые будут помогать не появляться этим прыщикам, или лекарственные средства, потому что ребёнка в 11 лет мы не отправляем к гинекологу и не смотрим его гормональный фон, потому что идёт становление его функций, но мы можем облегчить состояние, можем бороться с гиперкератозом. Мы можем подобрать не только средства, которые очищают кожу. «Клерасил-гель» – это азелаиновая кислота. Если это гель для умывания, он находится на лице меньше 5 минут, он не оказывает лечебного воздействия, ему просто недостаточно времени. Но есть формы и косметологические, и аптечные, они назначаются детям с 10–11-летнего возраста, есть липолитические средства, которые помогают как-то раскрыть эти комедоны. Не всегда нужно большой, жестокий комплекс мероприятий проводить. Есть спорный вопрос о диете. Кто-то считает, что есть диета, кто-то, что нет. Я считаю, что диета есть, потому что за половые гормоны отвечают не только половые железы, но и гормоны надпочечников, предшественники половых гормонов, которые стимулируют сальную железу. Они вырабатываются не в половых железах, а в надпочечниках, потом проходят свой курс. Но сальная железа их чувствует, отвечает на них, как на половой гормон, ещё большей выработкой кожного сала. Об этом не нужно забывать. Мы не говорим об исключении продуктов с высоким гликемическим индексом, мы говорим об ограничении, потому что любой стресс будет усугублять ситуацию, и всё равно будет какой-то срыв. Но, когда пациент смотрит эту огромную таблицу продуктов с высоким гликемическим индексом, он видит, чего много, и, по крайней мере, это пытается ограничить. За 15 лет работы могу сказать, что примерно 80 % моих пациентов отмечают, что сладкое провоцирует высыпание. Это не говорит о какой-то жёсткой диете, но опосредованно она стимулирует высыпание в переходном возрасте. Это также энергетические напитки, разные колы, молочнокислые продукты с фруктовыми добавками. По крайней мере, надо попытаться что-то ограничить.

Но в любом случае ребёнка надо показать врачу?

Да, конечно. Это долгий процесс. Но, когда он правильно ухаживает, что-то делает, мы контролируем этот процесс. Не всегда это переходит потом в болезнь. Когда к нам обращаются в 15–16 лет, а этот процесс существует уже лет пять, то это уже хронический процесс. Там совершенно другие механизмы запущены, там уже идёт аутоиммунный ответ, более сложный. И это требует более длительного и отчасти тяжёлого лечения с использованием медикаментозных препаратов. Бывают случаи, когда требуются системные ретиноиды, и не всегда мы спасаемся только элементами ухода. Сейчас наши дети едят что попроще, что послаще и что полегче, даже по собственному сыну смотрю, а ему 10 лет, уже закрытые комедоны появляются. Уже с этого момента профилактика уходными средствами должна присутствовать. Лучше, если это будет или врач-дерматолог, или врач-косметолог. Это не чистки (у детей чистки применяются в самую последнюю очередь), это правильные уходы и поведение. Не нужно отпускать это на самотёк: «само пройдёт», – потому что детям в пубертате это наносит большую эмоциональную травму, они социально тяжело адаптируются. И если им помочь, то у них всё совершенно по-другому потом.

Здесь надо разделить состояние кожи тела. Люди в предменопаузе или старше, наверное, отмечают, что у них грубеет кожа: у кого-то на коленях, у кого-то на локтях, у кого-то на пятках. Выраженный гиперкератоз, когда кожа становится грубее не из-за того, что есть дефекты ухода, просто меньше становится эстрогенов, и кожа начинает грубеть. В летнее время этим местам нужно уделять тщательное внимание. Это должны быть крема с мочевиной, может содержаться немного глицериновой кислоты, чтобы это самопроизвольно немного слущивало грубые клетки, чтобы они быстрее уходили. Обязательно должны быть лосьоны для тела. Всё-таки летом приятнее более лёгкие, эмульсионные вещи. Я знаю немало линий, где используются минеральные масла, парфюмерные композиции, это всё продукты нефтеперегонки. Как они не очень хороши для лица, так же они не очень хороши и для тела. Создавая на коже плёнку, они истощают водный резерв кожи. Поэтому, когда мы смотрим на ингредиенты, обычно это первые пять позиций, не должно быть минерального масла, вазелинового, парфюмерных композиций, основой этой эмульсии должны быть растительные масла. На это надо обращать внимание. Мало кто использует такие дешёвые косметологические продукты для лица, но что касается тела, то есть довольно большой спектр продуктов среднего экономического класса, которые всё-таки используют минеральные масла. Это просто удешевляет сам продукт.