408

Погода в доме

«АиФ. На даче» № 8. Апрельские процедуры для роз 22/04/2011

Теплоизолирующие свойства современных утеплителей намного превосходят аналогичные показатели традиционных – дерева, кирпича и бетона. Например, если стены из бруса толщиной 15 см обшить минераловатным материалом толщиной 10 см, то по теплоизоляции это будет аналогично деревянным стенам толщиной примерно 75 см.

Принцип действия

Основная задача любого утеплителя – удерживать тепло или прохладу внутри строения. Для оценки этого параметра существует такой показатель, как коэффициент теплопроводности. Чем ниже его значение, тем лучше утеплитель удерживает тепло.

Следующее по важности свойство – гидрофобность. Вода – главный враг утеплителя. Если содержание влаги в нем возрастет всего на 5%, то его теплоизоляционная способность уменьшится почти вдвое. Поэтому гигроскопичным утеплителям требуется гидроизоляция или другие способы защиты. Кроме того, утеплитель должен быть прочным, огнестойким, безопасным для здоровья и по возможности обеспечивать хорошую звукоизоляцию.

Разновидности

Утеплители, в зависимости от исходного сырья, делятся на две большие группы – органические и неорганические.

В органических исходным сырьем служат полимеры. Из них производят пенополистирол, пенополиэтилен, пенопласт и многие другие твердые и мягкие газонаполненные утеплители. Основные недостатки этих материалов – ограниченный температурный диапазон применения и горючесть.

Для производства неорганических утеплителей используют горные породы (базальт), металлургические шлаки, стекло. Из расплавов этих материалов получают волокно, а из него – минеральную или стеклянную вату (минвату или стекловату). При использовании технологии «вспенивание» – пеностекло. Основные достоинства этих материалов – пожаробезопасность и паропроницаемость. Недостатки – образование вредной для здоровья пыли при старении материала утеплителя и гигроскопичность.

Утеплители обеих групп выпускаются в виде рулонов (мягкие утеплители), матов (более жесткий вариант) и плит. Плиты имеют достаточно высокую механическую прочность.

Чаще всего при строительстве частных домов используют пенопласт, стекловату и минвату. Остановимся на них подробнее.

Тройка лидеров

Пенопласт. Этот утеплитель выпускается в виде плит различной плотности. Чем выше плотность, тем большую механическую нагрузку может нести плита.

Пенопласт часто используется для наружного утепления стен строений. Можно использовать их и внутри жилых помещений, но многие люди отказываются от этого вследствие того, что при горении пенопласт выделяет очень ядовитый и удушливый газ.

Пенопластовые плиты крепятся к предварительно обработанной поверхности стены с помощью специальных клеевых составов и так называемого тарельчатого дюбеля. В крайнем случае, в качестве крепежа можно использовать подручные материалы: обычный гвоздь, на который насажена «шляпка» из кусочка ДВП. Этот вариант подойдет, если вы утепляете не очень ответственный участок строения.

При монтаже любого утеплителя нужно учитывать одно важное условие – он должен быть уложен таким образом, чтобы образовался «замкнутый теплоизолирующий контур». Другими словами, утеплитель нужно монтировать так, чтобы не оставалось никаких щелей между отдельными плитами. В противном случае через эти «мостики холода» тепло будет уходить наружу, снижая эффективность работы утеплителя. В случае с пенопластом можно укладывать плиты либо в два слоя с перехлестом соседних слоев, либо использовать для укладки плиты с выбранными четвертями в торцах плиты.

Плиты лучше начинать укладывать снизу порядно. И каждый следующий ряд класть со смещением относительно плит предыдущего ряда (наподобие кирпичной кладки).

Стекловата. Этот колючий материал достаточно активно использовался в прошлом веке, но в наше время из-за своей неэкологичности серьезно сдал свои позиции утеплителям из минеральной ваты. Сейчас стекловату используют преимущественно для утепления нежилых технических сооружений, теплопроводов и т. п. Правда, современная стекловата отличается от своих предшественниц в лучшую сторону – она стала гораздо менее «кусачей», и в воздух из нее выделяется меньше «стеклопыли».

Минвата. Наибольшее распространение сегодня получил утеплитель на основе минеральной ваты. Его используют для утепления полов, стен дома изнутри и снаружи, для утепления мансард и крыш, а также в банях (утепление парилок).

При этом надо иметь в виду, что иногда производитель на упаковке пишет, что это минвата, а на его сайте потом читаешь, что сделана она либо из стеклобоя, либо из отходов стеклянного производства. Поэтому одного названия «минвата» часто оказывается недостаточно – необходимо еще уточнить, из чего она изготовлена. Считается, что наиболее экологична минвата на основе базальтового волокна. Но при работе с этим материалом любого происхождения нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты – очками, перчатками и респиратором.

«Закутать» по всем правилам

Сам по себе утеплитель в одиночку не используется. Как правило, при утеплении применяется целый «сандвич» из различных материалов, каждый из которых решает свою задачу в общем «пироге». Существует общее правило – паропроницаемость слоев «сандвича» должна увеличиваться изнутри наружу. Другими словами, чем ближе тот или иной слой «сандвича» к улице, тем выше должна быть его способность пропускать пары воды. Делается это вот для чего. Вследствие естественной диффузии теплый воздух с парами воды стремится изнутри помещения наружу. Если пары воды попадают в утеплитель, то влага должна иметь возможность выйти «на улицу», а не задерживаться в нем. В противном же случае утеплитель начнет намокать и потеряет свои теплоизоляционные свойства. В зависимости от того, где делается утепление (снаружи здания или изнутри), используется тот или иной состав «сандвича».

Частные случаи

Утепление изнутри. Например, вы решили сделать мансарду более теплой. Обычно «сандвич» укладывается в межстропильное пространство крыши. Если по толщине этого пространства будет недостаточно для размещения «утеплительного пирога», его можно увеличить, нашив дополнительные рейки на стропила.

Вначале нужно сделать обрешетку, на которую потом укладываются слои «сандвича». Между этой конструкцией и обрешеткой самой кровли необходимо оставить зазор 50–60 мм – для обеспечения вентиляции в подкровельном пространстве над утеплителем.

На обрешетку укладываем слой влагонепроницаемой мембраны – этот материал препятствует проникновению влаги снаружи в толщу утеплителя, зато свободно пропускает пары воды из него на улицу. Листы укладываем с перехлестами в 10–15 см. После этого закрепляем сам утеплитель – например, базальтовые плиты. В данном случае лучше всего взять именно плиты, а не рулонный материал – последний со временем может осесть и «сваляться», а плита сохранит свою форму за счет более высокой плотности. Идеальный вариант, если расстояние между соседними стропилами будет чуть меньше размера плит утеплителя – тогда их можно будет установить «враспор», дополнительно закрепив тарельчатыми дюбелями. Если же расстояние между стропилами больше, то для крепления плит нужно будет использовать большее количество дюбелей. Укладывать плиты нужно снизу вверх и тоже лучше в небольшой распор (это уплотнит швы между соседними плитами).

После укладки утеплителя поверху настилается слой гидроизоляции. Она защитит сам утеплитель от паров воды из помещения, а людей в помещении – от пыли из утеплителя. Как правило, сверху потом крепятся направляющие из деревянных реек или металлических профилей, к которым пришивается внутренняя обшивка комнаты.

При наружной теплоизоляции так называемая точка росы (место образования конденсата) вынесена за конструкцию стены, благодаря чему стены не намокают и не плесневеют. Наибольшее распространение получили два способа теплоизоляции: с вентилируемым фасадом и мокрого типа (штукатурный фасад).

В первом случае на внешнюю предварительно подготовленную поверхность стены приклеивается и закрепляется с помощью дюбелей непосредственно утеплитель (пенопласт или минераловатные плиты), а поверх него накладывается пленочная влагонепроницаемая мембрана. После этого на специальные кронштейны устанавливаются направляющие, а уже на них нашивается внешняя облицовка стен. Между облицовкой и утеплителем должен быть воздушный зазор 4–5 см для обеспечения вентиляции. В качестве несущего каркаса для утеплителя можно использовать как деревянные направляющие, так и специальные металлические профили.

В случае со штукатурным фасадом на несущую конструкцию также с помощью клея и дюбелей крепится пенопласт или минвата, далее идет слой клея и армированная сетка из стеклопластика. На сетку наносится штукатурка – сначала базовый слой, затем декоративный. Этот способ имеет много преимуществ, но он достаточно дорог и работы нельзя проводить во время дождя.

При утеплении парилки соблюдаются общие правила утепления, но поверх минваты настилаются листы алюминиевой фольги внахлест и отражающей поверхностью внутрь парилки. Фольга служит гидроизоляцией для утеплителя, не пропуская пары воды в его толщу. А благодаря своей отражающей способности она возвращает большую часть теплового излучения обратно в помещение парной. Все швы между листами фольги проклеиваются алюминиевым скотчем. Поверх фольги крепятся направляющие, на которые нашивается вагонка. Между фольгой и вагонкой должен быть воздушный зазор 4–5 см для вентиляции.

В целом же выбор того или иного варианта утепления диктуется в основном финансовыми возможностями. Главное, чтобы он не только позволял решать поставленные задачи, но и был максимально безопасен.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах
Роскачество