Например, покупали яблони с разными названиями сортов, но когда началось плодоношение, оказались одни Антоновки. Или, наоборот, хотели Антоновку, а есть все, кроме нее. Ситуация достаточно распространенная, особенно если саженцы приобретаются в случайных местах.
Конечно, такие факты неприятны, но совсем не безвыходны. Правда, первое, что сгоряча приходит в голову в таких случаях, – выкорчевать и посадить новое. Однако где гарантии, что история разочарования не повторится с новым саженцем? Да и расти новичку еще лет 7–10, а ждать не хочется.
В этом случае рациональный выход – перепрививка. При всей своей кажущейся проблематичности – прием успешный и в конечном итоге результативный. Плюсы здесь просто очевидны. Во-первых, за 2–3 года можно полностью заменить существовавшую до этого крону и получить начало плодоношения. Во-вторых, нет необходимости приобретения и посадки нового саженца, эффективно используется уже разросшаяся за прошедшие годы корневая система прежнего дерева. Важно только отыскать черенки нужного сорта, а потом эту самую прививку правильно и своевременно выполнить.
Что?
Что вообще можно назвать черенком? Все очень просто. Черенок – это срезанная однолетняя вегетативная (ростовая) ветка, в которую превращается побег к началу осени и у которой удалены 2–3 междоузлия с обоих концов. У молодых, хорошо растущих деревьев длина годичного прироста может быть в пределах 60–80 см и более, соответственно черенки из них получаются длиной 50–60 см. На старых деревьях отыскать прирост такой длины не получится, в лучшем случае – 40–50 см, поэтому и черенки из них длиной 35–40 см. Ну, а на очень старых деревьях и этого может не быть, если только на самой верхушке не обнаружится несколько веточек длиной 20–30 см, которые и придется взять как черенки. Очень важно, чтобы ветки, которые будут взяты в качестве черенков, хорошо вызрели к середине осени, т.е. верхушечная почка уже заложилась и признаки роста отсутствовали. Только их и стоит использовать для этих целей.
Где?
Если у ваших соседей или знакомых есть сорт плодового дерева, который вам приглянулся и которым вы не прочь обзавестись, то получить нужные черенки бывает проще простого. Существуют также места, где сортовые черенки можно приобрести по вполне доступным ценам (обычно такие распродажи открываются как раз в марте).
Когда?
В идеале черенки лучше заготавливать на рубеже осени и зимы, при морозах не ниже –5…–10 °С. В это время и инфекции минимум, и нет вероятности подмерзания материала. Однако проблема в том, что уж слишком долго хранить черенки до момента прививки, почти 5 месяцев. За это время черенки могут заплесневеть, почки и кора подгнить и тогда вся работа насмарку.
Основные варианты хранения черенков в домашних условиях следующие. Большие партии хранят под снегом. Нарезают однолетние ветки, делают из них черенки одномерной длины, связывают в пучки, снабжают их неразмокающимися этикетками с несмываемыми надписями, заворачивают в полиэтиленовую пленку, укладывают в штабель и засыпают снегом слоем 20–30 см. Зимовка таких черенков проходит успешно, без снижения качества. Но с приходом весны, когда температура поднимается и начинается снеготаяние, проблема дальнейшей сохранности становится очевидной.
Необходимо принять дополнительные меры, а именно: разместить штабель в неподтопляемом месте, если это не было сделано сразу, а поверх пакетов с черенками насыпать поочередно слои снега и древесных опилок. 3–5-слойная конструкция, размещенная в тени, может удержать нулевую температуру внутри вплоть до начала лета, и черенки останутся в полной сохранности, если не нарушать периодически ее целостности. А вот после распаковки черенки придется использовать в течение нескольких дней.
Когда черенков всего несколько штук, затевать подобное совсем не хочется. Можно попробовать сохранить черенки в бытовом холодильнике, хотя это тоже довольно хлопотно и не гарантирует их долгой сохранности. Дело в том, что в холодильнике температура далеко не 0 °С, а скорее уже 4–8 °С, да и то не на всех полках. А при таких температурах черенки склонны плесневеть, а также преждевременно выходить из состояния покоя, и в конечном итоге могут довольно быстро прийти в негодность.
Однако все же можно сохранить черенки до заветного времени, если перед укладкой их на хранение хорошо промыть, после окунуть в 3%-ный раствор железного купороса, чтобы предотвратить плесневение, связать в пучок, обернуть влажной марлей, а после этого полиэтиленовой пленкой. Далее пакет размещают в самом холодном месте холодильника (морозилка не в счет) и периодически, раз в 2–3 недели, проводят ревизию. В случае появления плесени промывку водой и обработку железным купоросом повторяют. Если начнется отрастание, верхушки подрезать, можно пакет перевернуть низом кверху. В этот период, когда началось интенсивное дыхание, нельзя держать пакет полностью герметичным, иначе остальные почки подопреют, но и пересушить содержимое тоже нельзя – приживаемость черенков резко снизится.
Для любителей-садоводов один из самых надежных приемов, особенно в случае мягкой зимы, – это приобретение и заготовка черенков в самом начале календарной весны, т. е. в период вынужденного покоя, когда температура днем не превышает +5…+7 ºС. Хранить черенки в этом случае потребуется уже совсем недолго, всего 1–1,5 месяца, и холодильник для этого вполне подойдет. Почки на таких черенках, как правило, прорасти не успевают, что очень важно для успеха дела. А это и есть самое главное условие успешной прививки. То есть черенок привоя к моменту прививки должен находиться в состоянии покоя, а у подвоя вовсю должно проходить сокодвижение. Эта разница в развитии и обеспечивает возможность срастания прививочных компонентов. Попытки прививки по принципу «с дерева на дерево», как правило, бесполезны, так как черенок успевает высохнуть и погибнуть до возможного срока срастания и восстановления водоснабжения.
Яблони: прививка без укола 
Копать, и никаких гвоздей 
Виноград «из веточки» 
