Мы уже рассказали, как при помощи самых простых средств – ручного бура, бетонной смеси, железной арматуры и двух пар рук – сделали буронабивные сваи с расширенной пятой под фундамент жилого дома. Конечно, сам будущий дом не должен опираться только на сваи. Поэтому и нужны фундаментные балки, которые одновременно свяжут все сваи в единое целое.
Сооружение каждой балки не представляет особых проблем, поскольку она располагается в канавке, верх – на планировочной отметке. Необходимо только учесть, что под балкой должна быть сделана песчаная подушка (примерно 10 см), причем песок тщательно уплотняют (с поливкой водой).
Комментарий
Такая подушка нужна для равномерного распределения нагрузки от сваи на грунт. Без нее давление от вспучиваемого грунта будет передаваться непосредственно на фундаментную балку. Все же лучше будет увеличить толщину компенсационной подушки до 20–25 см и сделать ее песчано-гравийной. Нижний слой, примерно 10 см, делаем утрамбованным гравием, а выше – утрамбованный песок.
Опалубка для каждой балки состояла из двух досок шириной не менее 22 см и длиной 3 м, образующих «желоб» шириной 25 см. Если сваи устроены в 1,5 м друг от друга, то общую фундаментную ленту можно разбить на захватки по 3 м (со стыками не в пролете, а над сваями).
Комментарий
Это делается для того, чтобы монтажные швы (стыки), возникающие, например, при перерывах в процессе заливки фундаментной балки, были расположены в наименее ответственных местах – именно над сваями нагрузки от веса строения минимальны.
На одну такую захватку требовалось 0,165 м3 песчаного бетона (у нас это было 4 замеса). В местах стыковки отдельных балок кладутся дополнительные стержни длиной 0,5 м – в таком случае временные интервалы между сооружением участков ленты не ограничиваются. Чем меньше стыков, тем меньше дополнительные затраты. Бетон применяется точно такой же, как и для свай (при укладке уплотняют).
Комментарий
Несколько слов об уплотнении бетонной смеси. В промышленном строительстве его делают путем вибрирования электротрамбовкой. Это позволяет бетону более равномерно занять пространство формы и помогает избежать образования каверн в теле бетонной отливки. При самостоятельном бетонировании можно штыковать смесь черенком от лопаты или неширокой доской. Кроме того, применяют специальные добавки – пластификаторы, которые делают бетон более текучим при обычном содержании воды в смеси.
Однако балки требуют обязательного армирования. Мы после укладки небольшого слоя смеси (около 2 см) на нее вдоль опалубки размещали два стержня диаметром 16 мм, а сверху них – поперечные стержни диаметром 4 мм через каждые 20 см (получилась решетка). Затем продолжили укладку смеси. Когда до верха осталось около 2 см, уложили еще по 2 продольных стержня, но диаметром 5–6 мм, на которых раскладывают поперечные стержни (таким же образом, как и внизу). После этого заполнили форму смесью до верхней отметки.
Комментарий
Рабочая арматура в конструкции данной фундаментной балки – нижние продольные стержни диаметром 16 мм. Обычно рабочую арматуру сваривают или связывают в плоский (в данном случае горизонтальный) каркас. Поэтому поперечные стержни стоит заранее связать мягкой стальной проволокой с рабочей арматурой, и уложить в опалубку уже готовый каркас. После установки в опалубку все каркасы связываются друг с другом. В этом случае рабочие стержни получают дополнительные «якоря» в теле бетона. Кроме того, так обеспечивается проектное положение рабочей арматуры. Поперечные стержни можно брать диаметром 6–8 мм и располагать через 50 см. Очень важно в качестве рабочей арматуры использовать стержни только периодического профиля (со спиральной насечкой) – гладкие стержни, трубы и т. д. «работают» гораздо хуже. При наращивании длины рабочих стержней нужно учитывать, что участок «перехлеста» двух связываемых (свариваемых) стержней должен составлять не менее 25 их диаметров.
Пазухи между готовой балкой и грунтом заполнили песком, уплотняя его с поливкой водой (это предохраняет балку от возможного вспучивания верхнего слоя грунта). После формования бетон некоторое время поддерживают во влажном состоянии, затем дожидаются, пока он наберет прочность (процесс может занять 2 недели и более). Возводить что-то на новом фундаменте можно только после окончательного затвердевания бетона!
Комментарий
Считается, что бетон полностью твердеет за 28 дней. При этом через 7 дней бетонные конструкции при стандартных условиях твердения (температура 20 °С.) набирают 70% прочности. Как правило, этого бывает достаточно для того, чтобы начать возводить надземные конструкции.
Как самостоятельно провести работы по возведению фундамента 
Альтернативные теплички. Как выбрать маленький парник для овощей 
Беседа о беседках 
Страж дверей. Какой замок самый надежный? 
