Самодельный свайный фундамент – это то, что мы можем смело рекомендовать другим. Почему в свое время мы выбрали именно данный вариант? Он прост, его можно в короткий срок возвести без посторонней помощи. Затраты на материалы для такого «нулевого цикла» в разы меньше, чем при устройстве ленточных или массивных столбчатых фундаментов.
Теоретическая база
Насколько надежными получатся свайные фундаменты «ручной работы»? Есть аксиома: свайные основания надежнее любых других фундаментов, при условии хорошего качества материалов и работ по их сооружению. Проверку временем (уже почти 20 лет) и нагрузками, в том числе и непредвиденными, проходят и изготовленные нашим «семейным подрядом» свайные фундаменты. Никаких деформаций, а тем более трещин, за это время не появилось. Эта конструкция оказалась более надежной, чем массивные ленточные фундаменты некоторых соседей, сооруженные из бетонных блоков при помощи экскаваторов и кранов.
Почти каждый дачник имеет садовый бур и в состоянии пробурить им скважину диаметром 20 см и глубиной около одного метра. Если ее забетонировать, то получится так называемая «буронабивная свая». Почти получится, потому что глубина заложения свайного фундамента часто требуется более 100 см – например, в условиях суглинистых пучинистых грунтов Подмосковья она должна быть не менее глубины промерзания (150 см). Кроме того, необходимо учесть, что каждый подземный столбик данного размера выдержит нагрузку не более 1,5 т. Для дома этого мало, и вышеописанные сваи придется ставить почти сплошной лентой. Между тем повысить несущую способность каждой сваи в несколько раз (до 10 т) при той же глубине заложения можно доступным способом – сделать уширение в ее нижней части. При этом площадь опоры каждой сваи можно увеличить в несколько раз.
Ниже мы рассмотрим сооружение самого сложного и ответственного фундамента – для жилого дома. Фундаменты для более легких построек делаются по аналогии.
Сваи с уширением
В нужных местах мы бурили скважины диаметром 20 см и глубиной до 100 см. Затем с помощью лопаты (типа саперной, но с длинным черенком) и ломика выполнили расширение в нижней части скважины. Грунт удаляли тем же садовым буром. В результате на дне скважины получается сферическая полость диаметром 45 см – при этом площадь опоры увеличивается в 6–7 раз. В дно полости следует обязательно втрамбовывать гранитный щебень или гравий.
Бетонную смесь для свай мы не покупали, а готовили на месте, установив корыто рядом со скважиной. На одну сваю требуется 75 л бетона, это – два небольших замеса. Для свай подходит песчаный бетон марки 150–200, не содержащий лишней воды, а при укладке требуется трамбовка. Только такой бетон наберет необходимую прочность. В качестве арматуры использовали 3 стержня диаметром 12 мм на высоту фундамента с выпуском 10 см – в дальнейшем торчащие стержни войдут в тело балки. Ведь именно балки свяжут сваи в единый фундамент (как именно – мы расскажем в следующем номере).
Мнение экспертов
Инженеры-строители Евгений Никольский, Геннадий Сытник и Павел Фалин:
– Армирование необходимо для того, чтобы повысить прочность сваи на изгиб. Если арматура будет недостаточно сильной, то свая может лопнуть или в ее теле возникнут трещины, в которые может начать проникать вода.
Расширяясь при замерзании, она будет разрушать бетон, и начнется коррозия установленной арматуры. Поэтому на армировании лучше не экономить. Скажем, если добавить лишний стержень, это не сильно ударит по бюджету, но даст конструкции сваи определенный запас прочности. И еще: арматурные стержни нужно располагать, как можно дальше от оси сваи, но так, чтобы они были защищены снаружи слоем бетона не менее 2 см.
