Как утилизировать отходы и сточную воду на даче

Вариант № 1

«Удобства» располагаются на улице, или примыкают к наружным стенам вашего жилого домика, или же находятся в помещении дома, но отделены тамбуром от жилого пространства. При этом должна наличествовать выгребная яма (по-другому накопитель), или выдвижной лоток, или, на худой конец, ведро. Для бытовых стоков от умывания, мытья посуды и тому подобного также используется выгребная яма (но не фекалийная, а для пищевых отходов и грязной воды, смешивать – крайне не рекомендуется). Это самый простой, но «нецивилизованный» вариант.

Вариант № 2

«Удобства» по-прежнему находятся на улице, только теперь это – компактная кабинка биотуалета, а бытовые стоки – по-прежнему в накопитель.

Вариант № 3

Бытовые и фекальные стоки выводятся из здания системой канализационных труб, попадают в локальные очистные сооружения и утилизируются в почве. При этом ванные, кухни и туалеты – устроены, как в обычных городских квартирах.

Вариант № 4

Все то же, что и в предыдущем варианте, но очищенная вода сбрасывается в водоем.

Данные варианты выстроены по параметрам стоимости проекта и экологичности – сверху вниз. Но и кроме этого, на выбор того или иного варианта будет влиять некоторое количество определяющих факторов:

1) уровень грунтовых вод;

2) фильтрационная способность грунта на участке, тип самого грунта;

3) плотность застройки, то есть наличие свободного места для инженерных очистных сооружений и санитарных зон вокруг них;

4) наличие водозаборных колодцев и скважин, а также их расположение (вокруг таких объектов должна сохраняться санитарная зона);

5) возможность подъезда ассенизаторных машин по участку к местам расположения накопителей и отстойников;

6) наличие охраняемых водоемов и расстояние от них до очистных и накопительных сооружений;

7) уклон участка;

8) количество проживающих в доме (от этого зависит суточный объем стоков).

Теперь подробно опишем каждое решение с учетом всех определяющих факторов.

Вариант № 1. Может применяться в случае небольшого количества людей или их сезонного проживания, то есть тогда, когда в серьезных очистных сооружениях нет необходимости или расход средств на их устройство несоизмерим со временем пользования ими.

Ограничения этого варианта: санитарная зона выгреба – не менее 15 м. Расстояние до колодца или другого водозаборного сооружения, в том числе водоема – не менее 30 м, а вообще чем больше, тем лучше. Выгреб лучше располагать в низшей точке участка по отношению к колодцу. Должна быть возможность проезда для ассенизаторной машины. Расчет объема такого накопителя вычисляется исходя из месячной нормы стока на 1 человека, примерно – 45 л. Обычно достаточным является объем в 1,5 м3 при условии вывоза содержимого 2 раза в год. Обязательное требование: накопитель должен быть герметичным.

Минусы такого решения: затраты на ассенизаторную машину, запах – при близком расположении по отношению к жилому дому, а также дискомфорт, связанный с холодом и другими погодными факторами – если уборная сравнительно далеко от дома.

Плюсы: дешевизна.

Вариант № 2. Биотуалеты хороши тем, что в них идет частичная переработка отходов. Для этого добавляют специальную смесь, которая является разрыхлителем и поглотителем запахов, а также содержит бактерии. Все это происходит в закрытых емкостях, что ограничивает распространение запахов и закрывает доступ для мух. Моделей биотуалетов на рынке очень много, все они разнятся по цене и комфорту, но все требуют обслуживания: добавки компонентов для переработки и опорожнения емкости.

Этот вариант используют при невозможности или нецелесообразности строительства серьезных локальных очистных сооружений. Модель выбирают в зависимости от предполагаемой нагрузки (количество проживающих) и финансовых возможностей. В целом же – это цивилизованное решение для небольшого дома, например дачного. Желательно устанавливать биотуалет подальше от жилых помещений и мест забора воды.

Минусы: необходимость обслуживания и замены компонентов, по большей части сезонное использование (интенсивность аэробного разложения падает с уменьшением температуры), довольно большая стоимость и зависимость от погодных условий.

Плюсы: относительный комфорт, неплохое поглощение запаха (сильно зависит от модели), минимальные ограничения по месту установки, компактность, возможность перестановки на другое место.

Вариант № 3. Наиболее проработанный в плане комфорта, но давайте посмотрим, что позволяет и что мешает этот вариант применить.

Итак, в нашем доме установлены те же сантехнические приборы, что и в городской квартире, стоки от которых отводятся через систему канализационных труб в очистное сооружение. В состав этого очистного сооружения входит следующее:

1. Септик, который является попросту отстойником, в котором осаждаются крупные частицы сточных вод. Также в нем происходит частичное разложение осадка. Степень очистки стоков после септика до 40%, а после этого стоки выводятся на доочистку.

2. Сооружения доочистки стоков. Их несколько разных видов:

а) поля почвенной фильтрации. Это проложенные в фильтрующем грунте перфорированные (продырявленные) трубы. Стоки вытекают в фильтрующий грунт равномерно и в его слое разлагаются. Кроме того, содержащиеся в стоках вещества охотно усваиваются и растениями в летний период. Устраиваются такие поля преимущественно в грунтах с хорошими фильтрующими свойствами (песок, супесь);

б) биофильтр или фильтрующий колодец. Представляет собой колодец с фильтрующим слоем на дне. В качестве этого фильтрующего слоя используется керамзит, шлак и т. п. В толще фильтрующего слоя в боковых стенах колодца делаются отверстия. Снаружи колодец также обсыпается фильтрующим материалом. На стенках и порах материала в фильтрующем слое образуется биогенная пленка, а находящиеся в ней бактерии перерабатывают сточные вещества;

в) фильтрующие кассеты. Пред­ставляют собой невысокую бетонную «коробку» с перекрытием сверху, но без дна, высотой примерно 40 см. Коробка зарыта в землю. Основанием (дном) ее служит слой гравия. Площадь основания выбирается исходя из объема стоков. Для увеличения объема стоков и в случае глиняных грунтов в основании бурят шурфы глубиной до 0,5 м через 0,5 м. На основание насыпается слой песка. В общем-то, это тот же самый фильтрующий колодец, но более «плоский».

Ограничения у этого варианта таковы:

1) уровень жидкости в сооружениях и трубах должен быть на границе или ниже глубины промерзания;

2) расстояния от уровня грунтовых вод до лотка орошающих труб полей почвенной фильтрации – 1,5 м, до основания фильтрующего слоя биофильтра (колодца), – 1 м. Для фильтрующих кассет, от верха песчаной подсыпки до слоя грунтовых вод – 1 м, от низа шурфов (если они есть) до уровня грунтовых вод – 1 м;

3) санитарные зоны: для септика – 5 м от жилых строений, для фильтрующего колодца и полей фильтрации – 15 м до жилых строений. Для всех этих сооружений минимальное расстояние до водозаборной скважины или колодца – 20 м;

4) должен быть предусмотрен проезд для ассенизаторной машины, которая вызывается при чистке септика;

5) не должно быть дорог, мест разворота, игровых площадок над полями почвенной фильтрации;

6) так как трубы в такой системе располагаются с небольшим уклоном, рассчитанным на самотек, обязательно нужно учитывать рельеф. При необходимости используется принудительное закачивание стоков фекальными  насосами и возведение искусственных насыпей для почвенной фильтрации;

7) объем септика принимают равным 2,5-кратному суточному объему сточных вод. Длину труб полей фильтрации принимают из расчета 30 л сточных вод/сутки на погонный метр трубы – для песка и вдвое меньше – для супеси. Размеры фильтрующих колодцев принимают исходя из зависимости: 100 л сточных вод/сутки на 1 м2 поверхности донного фильтра (включая площадь отверстий) – для песка и 50 л/м2 – для супеси.

Минусы этого варианта: большая стоимость материалов и проведения работ, необходимость обслуживания септика (вывоз осадка раз в 1–3 года), серьезные требования по соблюдению санитарных зон – необходимость в довольно большом количестве свободной земли.

Плюсы: комфортное пользование сантехническими приборами, отсутствие запаха (при соблюдении санитарных зон), большой период обслуживания, возможность использования земли над очистными сооружениями.

Вариант № 4. Аналогичен предыдущему варианту, но роль сооружений доочистки играют аэротенки. Это довольно сложная автоматизированная штука, в которой часто для контроля за процессами используется компьютер. Эффективность очистки стоков аэротенком составляет 90–98%, что позволяет сбрасывать очищенные стоки в охраняемый водоем (правда, перед этим они должны пройти обеззараживание УФ-излучением или хлор-патронами). Конечно, сброс в водоем – дело серьезное, тем более для России, где нормы содержания вредных примесей в стоках очень строгие, поэтому для такого действия необходимо получить соответствующие разрешения в природоохранных службах. Санитарная зона для аэрационных очистных сооружений составляет 8 м до жилых строений. В остальном – ограничения те же, что в предыдущем варианте. Требуемый объем и мощность аэротенка зависит от количества проживающих. Исходя из этого выбирается модель, которых на рынке сейчас представлено довольно много.

Минусы: те же, что в варианте № 3, и к ним добавляется энергозависимость и капризность сложного оборудования очищающего комплекса (впрочем, это зависит от производителя и модели), еще большая стоимость аэротенка по сравнению с системами почвенной утилизации, необходимость получать разрешения в природоохранных учреждениях, необходимость в квалифицированном обслуживании аэротенка (довольно частом). Подбор модели и обслуживание аэротенка должно производиться специализированной фирмой.

Плюсы: те же, что в варианте № 3, и плюс независимость от типа грунта на участке (проблемы со слабой фильтрацией грунта нас больше не заботят – это идеальный вариант для глиняных грунтов).

Рассмотрим насколько возможно подробно вариант самостоятельного строительства септика с последующей до­очисткой в фильтрующем колодце и полях фильтрации.

Исходные данные:

Грунт – супесь.

Количество проживающих – 5 чел.

Уровень грунтовых вод – ниже 2 м от поверхности.

Из расчета 200 л стоков в сутки/чел. получаем минимальный объем септика равный 2,5 м3.

Будем рассматривать самодельный вариант из железобетонных колец. Нам понадобятся 2 кольца диаметром 1,5 м, плита перекрытия (круглая с люком), 1 кольцо диаметром в 1 м – для люка обслуживания и 1 чугунный люк.

Технология:

Копаем котлован соответствующего размера – диаметр ямы не менее 2 м. Глубина котлована в нашем случае – 2,9 м, что довольно глубоко, поэтому работы желательно проводить, когда грунтовые воды низко. Далее на площади 1,71,7 м делаем щебеночную подготовку толщиной 100 мм, утрамбовываем. Сверху готовой площадки заливаем ж/б плиту толщиной в 100 мм, которую армируем в нижнем слое стержнями диаметром 10 мм через 15 мм, в двух направлениях. После технологического перерыва в 3 дня сверху устанавливаем кольца с перекрытием, подводим входную и выходную трубы. Все стыки и лишние отверстия в кольцах гидроизолируем бетоном, добиваясь максимально возможной герметичности. Подводим входящую и выводящую трубу, внутри колодца их концы должны быть прикрыты вертикальными патрубками (рис. 1), для отсечения поверхностной пленки. Делаем обратную засыпку двух нижних колец. Затем устанавливаем вентиляционный стояк диаметром 100 мм, для этого придется пробить перекрытие. Все вводы, примыкания конструкции гидроизолируем. В стенки колец заделываем скобы – таким образом делаем лесенку под люком. Остается сделать утепленную крышку (можно из досок с набитым утеплителем) и засыпать котлован до верха третьего кольца. Устанавливаем люк и делаем отмостку вокруг него.

Фильтрующий колодец (рис. 2) может монтироваться параллельно с септиком из 2 ж/б колец диаметром 1,5 м. Понадобится плита перекрытия и люк. Можно изготовить их самому, но тогда желательно обеспечить максимальную герметичность. Итак, прямо на грунт котлована на отметке ниже 1,9 м от уровня грунта ставим нижнее кольцо, в котором предварительно насверливаются или пробиваются отверстия. Диаметр отверстий и их количество должны быть максимальными, но не должны ослаблять конструкцию кольца. В кольцо насыпаем «загрузку» на глубину нижнего кольца. В качестве загрузки используем керамзит, шлак, щебень фракции 20–40 или даже битый (мелко) кирпич. Той же загрузкой засыпаем стены снаружи толщиной слоя 300 мм от стенки кольца. Устанавливаем верхнее кольцо, подводим вводную трубу (из септика), выводим три или более трубы на поля почвенной фильтрации. Таким образом, наш фильтрующий колодец является одновременно и распределительным для полей фильтрации. Обрез вводной трубы располагаем посередине колодца, под ним устраиваем отбойник из камней покрупнее, чтобы струя стока не размывала загрузку. Выходящие трубы располагаем чуть выше поверхности загрузки. Делаем обратную засыпку. Устанавливаем перекрытие – в него должен быть вмонтирован вентиляционный стояк из трубы диаметром 100 мм. Люк в перекрытии закрываем крышкой по возможности герметично.

Недостающую «мощность» системы доочистки добираем длиной труб поля почвенной фильтрации, которая, например, для супеси будет – 15 л стока в сутки на погонный метр труб. Все трубы укладываются с очень небольшим уклоном – 5 мм на 1 м. Перфорированные трубы (отверстия диаметром 5 мм через 30–50 см по длине трубы под углом 60° вниз) укладываются в траншеях на сделанную предварительно песчано-гравийную подсыпку толщиной 100–150 мм.

Сергей ГЕРДИЙ, Евгений НИКОЛЬСКИЙ, Наталья ЛОМОВЦЕВА

Смотрите также:

• Полив как система: планировка водных магистралей →
• Вода на даче: как загнать ее в кран →
• Как устроить водопровод на даче →