Все о томатах: опыт овощевода

Огромным подспорьем в их решении оказывается многолетний опыт огородников-энтузиастов. О своих методах рассказывает наш постоянный автор, талантливый овощевод-любитель Игорь Дуничев из Калуги.

   

   

Популярность томата во всем мире велика и заслуженна. Его плоды употребляются в пищу в свежем виде и разнообразных блюдах, их солят, маринуют, сушат, замораживают. Но помидоры, выращенные на своем приусадебном участке, всегда вкуснее и разнообразнее, чем купленные в магазине. Можно создать настоящую томатную сказку!

Хотелось бы поделиться некоторыми секретами выращивания высокорослых томатов в необогреваемой пленочной теплице.

Самые урожайные

Сортов и гибридов томата существует великое множество, и выбор сделать всегда непросто. Каждый год я высаживаю около 60 наименований, а всего удалось испытать более 500. Бесспорно, гибриды более устойчивы к заболеваниям, у них выше урожайность. Но разве все можно измерить килограммами и рублями? А удивительное многообразие внешнего вида, окраски и необычайных форм сортов? А их непередаваемая вкусовая гамма? Да уж, селекционеры без работы точно не останутся!

И мне приходится искать «золотую середину». Ежегодно к испытанным добавляю 20–40 новых образцов. Из гибридов наиболее урожайными оказались F1 Рапсодия, F1 Малика, F1 Берберана, F1 Митридат, F1 Алькасар, F1 Толстой, F1 Гроздевой, F1 Паленка, F1 Партнер Семко (детерминантный). По вкусу выделил бы F1 Розе, F1 Донна Роза, F1 Шедевр (розовые), F1 Женарос, F1 Стреза, F1 Ред Чиф (красные). Самые крупноплодные – F1 Бугай (плоды более 1 кг весом), F1 Красный буйвол, F1 Оранжевый бочонок. Необычной окраской и вкусом отличаются F1 Лимонный мальчик, F1 Гуальдино (желтые), F1 Диоранж (оранжевые).

Список буду продолжать и дальше.

На старт!

Первый залог будущего успеха – своя рассада. Не рекомендовал бы огородникам приобретать рассаду на рынках. Ее можно сравнить с «котом в мешке». Кроме того, из того же самого «мешка» на ваш участок могут попасть и различные заболевания, избавиться от которых в дальнейшем не всегда удается.

   

   

Моя готовая рассада имеет высоту 30–40 см, 8–10 листочков и сформированное первое соцветие. Высаживаю ее в грунт (под пленку) 15–20 мая, в лунки глубиной 15 см, обильно политые теплой водой. Непосредственно перед посадкой корневую систему с комом земли окунаю в раствор стимулятора корнеобразования, что позволяет томатам, не испытывая стресса, продолжить свое развитие.

Всегда в форме

Формирование индетерминантных и полудетерминантных томатов не представляет особой сложности. Их я веду в один стебель, один раз в 5–7 дней удаляя пасынки. Как это делать – выламывать или обрезать, оставляя пенек,  споры не прекращаются. Но я думаю, что однозначного ответа на этот вопрос просто нет. Действительно, если растение очень мощное, то никакой пенек не помешает возобновлению роста пасынка или появлению из этой пазухи листа следующих пасынков.

Чтобы максимально использовать не только площадь, но и объем теплицы, кусты томатов я подвязываю шпагатом к проволоке, натянутой на высоте 2 м. Благодаря подвязке и соответствующей формировке растений удлиняются сроки плодоношения, улучшается освещенность, что позволяет получать более высокие урожаи. Подвязку делаю через 3–4 дня после посадки. За это время томаты достаточно укоренятся. Шпагат завязываю под вторым-третьим листом растения свободной петлей, чтобы в процессе роста и утолщения стебля он не врезался. Раз в неделю обкручиваю шпагат вокруг стебля (делаю один оборот на 1–2 междоузлия). Сделаете меньше оборотов – растение может соскользнуть, больше – перетянете стебель. Кстати, я заметил, что нельзя допускать, чтобы верхнее соцветие было прижато шпагатом к стволику. Это вызовет остановку его роста и развития.

Когда влага – враг?

Многие огородники допускают серьезную ошибку. Сразу после высадки рассады они едва ли не ежедневно поливают молодые растения. Из-за этого корневая система развивается поверхностно и взрослые томаты потом тоже требуют частого и мелкого полива. Все это ведет к повышенной влажности в теплице, развитию болезней, а также к водянистости и ухудшению вкуса плодов. Чтобы избежать этого, первые 12–14 дней высаженную рассаду не поливаю и до появления плодов поддерживаю влажность почвы на невысоком уровне. В поисках влаги корни углубляются, мощно развиваются и хорошо достают ее с большой глубины. После появления завязей на первых двух-трех соцветиях поливы провожу 1–2 раза в неделю.

Через месяц после посадки рассады начинаю периодически удалять на растениях нижние листья (не более 1–2 за один раз). Это улучшает воздухообмен и ускоряет созревание. К началу покраснения плодов на первой кисти на стебле ниже нее листьев уже не остается. Удаляю их и в дальнейшем, но лишь до 3-го соцветия. Категорически не рекомендую огородникам обрывать все листья – это негативно сказывается на питании плодов. В верхней части стебля их должно остаться не менее 15–20 штук.

Питание и воспитание

До завязывания плодов на первой-второй кисти азот в подкормках не использую. Если этого не сделать, растения начнут жировать и «остановить» их будет очень трудно. В этот период помидоры хорошо отзываются на монофосфат калия. Но чем дальше, тем в большем количестве удобрений они нуждаются. Во время роста плодов процентное соотношение N:P:K (азот:фосфор:калий) в комплексе должно быть 1:1:1, а во время их созревания – 1:3:9. Увеличение калия во второй половине сезона повышает устойчивость растений к болезням и повышает сахаристость плодов. Подкормки провожу один раз в 10–14 дней.

Для того чтобы опыление цветков и завязывание плодов было наилучшим, в теплице нужно создать оптимальные условия: температура днем должна составлять 22–25 °C, ночью 16–18 °C. При t° выше 32–33 °C пыльца становится стерильной, цветки осыпаются. Температура ниже 13 °C также критична для формирования пыльцы и оплодотворения. Воздух должен быть достаточно сухой (относительная влажность – около 60 %).

Сквозняк – друг помидоров! Он не дает воздуху застаиваться, чем спасает от ряда грибных болезней и способствует опылению. Для хорошего завязывания плодов желательно в первой половине дня дополнительно встряхивать цветущие верхние соцветия. При неблагоприятных условиях помогают и стимуляторы плодообразования.

В начале августа все кусты прищипываю, оставляя над верхним соцветием три листа. Практика показала, что цветки, появившиеся позже, в средней полосе России полноценных плодов дать не могут.

Смотрите также:

• Как овощные культуры уживаются под одной крышей? →
• Все, что нужно дачнику знать об огурцах →
• Серьезные мелочи →