Определяем «тугодумов»
Не секрет, что некоторые культуры всходят гораздо дружнее, если семена посеять с осени или, как говорят, «под зиму». Такой агроприем так и называется: «подзимний посев». Зачем же нужно «мучить» семена зимними холодами? Оказывается, все дело в том, что у некоторых огородных растений – петрушки, моркови, сельдерея, кинзы, укропа – семена обычно прорастают очень медленно из-за содержащихся в них эфирных масел. У шпината и щавеля семена имеют очень плотную оболочку, и это тоже задерживает появление всходов. Так вот, у этих «тугодумов» в зимний период происходит естественная стратификация – подготовка к прорастанию: размягчаются плотные оболочки, вымываются эфирные масла, зародыши проходят закалку. И пожалуйста – весной мы получаем всходы на 2–3 недели раньше, чем при весеннем посеве! Единственный враг подзимнего посева – зимняя оттепель. Проросшие в оттепель семена неизбежно погибнут от морозов. Но это вовсе не повод, для того чтобы не рискнуть. Ведь даже при неблагоприятной зиме мы уже ранней весной будем иметь полностью подготовленные грядки, в которые можно будет быстро что-то посадить или посеять.
Готовимся
Для подзимнего посева сделаем грядки на высоком и хорошо освещенном месте. Пока еще достаточно тепло, перекопаем почву. Удобрения внесем из расчета на 1 м2: полведра перегноя, золы и извести – по пол-литровой банке, фосфорно-калийных удобрений – 10–15 г. Из земли удалим все корневища многолетних сорняков. Сделаем бороздки, они не должны доходить до краев грядки, чтобы ни осенние осадки, ни талые воды их не размыли. Для засыпки семян заготовим рыхлый питательный грунт: смешаем в равных частях садовую землю, перепревший компост и речной песок. Приготовленную смесь занесем в сарай, террасу или хотя бы под навес. Торф для мульчирования также подготовим заранее. Наберем его в ведра или мешки и уберем под навес. Главное – чтобы почвенная смесь и торф не намокли. Сухой грунт не смерзнется и будет готов к употреблению в любой момент.
Ловим момент
Итак, главное – правильно определить сроки подзимнего посева. Семена не должны прорасти до наступления морозов. В последние годы в средней полосе России заметно потеплело: не только в октябре, но и в ноябре снег не торопится покрыть землю. Поэтому сроки подзимних посевов смело можно отодвинуть на 2–3 недели.
Самым надежным способом можно считать посев «по черепку»: когда почву хорошенько сковывает мороз, и лишь на несколько часов среди дня поверхность ее оттаивает.
С момента наступления регулярных заморозков приступим к посевам холодостойких культур, семена которых не должны прорасти до промерзания почвы: моркови, свеклы, пастернака, салата, укропа.
● Свеклу под зиму станем высевать, когда земля промерзнет на глубину 5 см. Между рядами оставим расстояние 20 см, расход семян – 2 г на 1 м2. После посева бороздки засыпем подготовленным заранее перегноем, грядку замульчируем торфом слоем 2–3 см. Чтобы свекла не стрелковалась, для подзимнего посева приобретем семена холодостойких сортов: Холодостойкая 19, Подзимняя А-474 и др.
● Морковь требует высокоплодородной почвы с нейтральной реакцией, без сорняков. На среднетяжелых почвах на 1 м2 внесем по 2–3 кг древесных опилок и торфа, 0,5 ведра песка, 2 стакана древесной золы и минеральные удобрения, как при обычной подготовке грядок. Бороздки сделаем на глубину 2 см, расстояние между рядами 15 см. После посева семян бороздки засыплем перегноем слоем 3 см, почву прикатаем, польем и замульчируем сухим торфом слоем 2 см. Для подзимнего посева годятся сорта: Лосиноостровская, Шантане, Нантская 4, Московская зимняя.
● Для сельдерея, кинзы, укропа агротехника будет аналогична «морковной».
● Лук на перо присыплем землей слоем 2–3 см, а при наступлении сильных морозов утеплим торфом или перегноем слоем 8–10 см.
● Высаженный «по черепку» чеснок хорошо перезимует даже при зимних оттепелях. Зубки и бульбочки чеснока не обязательно высаживать в бороздки, можно сделать для них индивидуальные лунки. Так как подмерзшая почва достаточно твердая, удобно проделывать «посадочные ямки» обыкновенным железным ломиком. Чтобы рядки были ровными, натянем над грядкой шнурок. На ломике изоляционной лентой отмечаем глубину посадки. Глубина зависит от размера посадочного материала – зубки или бульбочки чеснока надо сажать, заглубляя их на три высоты. Соответственно крупные зубки сажаем глубже, а маленькие бульбочки – мельче. Вдоль натянутого шнура проделываем ломиком отверстия на расстоянии 10–15 см друг от друга. Ширину ямки делаем чуть больше ширины зубка или бульбочки так, чтобы они свободно проваливались на нужную глубину. Раскладываем в подготовленные ямки посадочный материал и засыпаем сверху почвенной смесью или торфом. Справедливости ради надо сказать, что чеснок лучше удается на богатых суглинистых почвах. И конечно, под зиму сажаем озимые сорта.
