Не повезло тем садоводам средней полосы, которые стали «виноградарями» только в прошлом и позапрошлом году. Зима нынешняя была крайне непредсказуемой. Да и весна тоже. Весьма возможно, что некоторые начинающие пришли в отчаяние от унылого вида растений, решили, что они погибли, и раскорчевали их. Зря! Лоза может восстановиться! Надо только не спешить с сильной обрезкой и создать ей соответствующие условия. Каким образом? Да все теми же приемами: прополкой, рыхлением почвы, поливом и подкормкой.
Формирование кроны
В этом году и благополучные растения развиваются медленнее, все у них происходит позже обычного. Поэтому и обязательные для винограда операции по формированию кроны тоже отодвинуты по срокам. Ориентироваться надо на рост побегов. Как только у молодых кустов побеги достигнут 5-10 см, пора удалять те из них, которые мешают создать нужную форму куста. Кроме этого надо обломать всю слабую поросль с укороченными междоузлиями, а также побеги-конкуренты (двойники). После обломки рост винограда усилится, и вы сможете приступить к формировке.
До цветения или в самом его начале надо прищипнуть верхушки зеленых побегов с мелкими недоразвитыми листьями. Тогда рост несколько приостановится и питательные вещества «пойдут» к соцветиям и на закладку генеративных органов в почках зимующих глазков. А это – залог урожая в следующем году.
С другой стороны, эти приемы – обломка и прищипка – могут подтолкнуть куст винограда (вообще склонного к сильному загущению, а при влажной погоде особенно) к образованию пасынков. Пасынки тоже лучше удалить или прищипнуть их, оставляя лишь один нижний лист (тогда новых пасынков не образуется). Если чрезмерного образования пасынков не наблюдается, прищипывая их, предпочтительнее оставить на пасынке нижние два-четыре листа, которые будут направлять образующиеся в них питательные вещества в нижнюю часть побега.
Когда побеги вырастут до 30-50 см, чтобы они не сломались, надо их подвязать. При зеленой подвязке (а именно так и называется она в эту пору) побеги распределяют по шпалере так, чтобы они были в 5 см один от другого, и задают им нужное направление. Периодически (по мере роста) их подвязывают снова, на этот раз к вышерасположенной проволоке. Гораздо проще подвязывать зеленые побеги к шпалере с двойной проволокой – их достаточно лишь завести между струнами.
Сильный рост мешает созреванию ягод и вызреванию лозы. Чтобы это предотвратить, надо сильно обрезать побег (над 15-м листом от основания). Обрезка делается в период затухания роста.
Поить и кормить
В зависимости от почвы и погоды молодой виноград поливают в среднем 5-6 раз за сезон. А плодоносящие растения – реже. Не нужен полив во время цветения.
О подкормках. Когда почва при посадке удобрена как следует, то ее в первые год-два лозы можно и вовсе не кормить. В удобрениях молодой виноградный куст нуждается куда меньше, чем в воде. Но нынешний сезон – исключение. Угостите лозы комплексными удобрениями: сульфатом аммония (15 г) и суперфосфатом (25 г) на ведро воды и давайте по 2 л на куст. Естественно, винограду полезны и органические удобрения.
Возьмите сброженный коровяк, разбавьте его в 5 раз водой, или птичий помет – в 7 раз. Раствор лучше наливать в канавки или ямки глубиной сантиметров 30 на расстоянии 0,5 м от головы куста, так удобрения окажутся ближе к корням. После этой операции все ямки засыпьте почвой. Хорошо бы еще добавить древесной золы.
Эффективно за 2-3 дня до массового цветения винограда внесение микроэлементов – борной кислоты, сернокислого марганца, сернокислого цинка, йодистого калия.
Профилактика
Ослабленные растения особенно беззащитны. А угрожает им масса недугов, и в первую очередь – грибная болезнь милдью. Симптомы проявляются за неделю до цветения или во время его – в виде светло-зеленых пятен размером с копейку на верхней поверхности листьев. На нижней части листа, под пятном, образуется белый мучнистый налет. Не дожидаясь появления этих признаков, сделайте профилактическое опрыскивание, когда побеги достигнут 15-20 см. Препаратами типа ордан, ридомил, гольд МЦ, манкоцеп. Не повредит и бордоская жидкость: первую обработку проведите до начала цветения 1,5-2%-ным раствором, вторую – после цветения 1%-ным раствором.
Размножение
Проводя обломку зеленых побегов, отложите часть их для
зеленого черенкования – получите собственный посадочный материал. Обломайте побеги вечером – поставьте в ведро с водой, накройте мокрой тканью и поместите на ночь в подвал или другое холодное место. Утром нарежьте из нижней и средней частей побега черенки с двумя глазками и двумя листьями. Верхний срез делайте в 1-1,5 см над верхним глазком, а нижний – под последним узлом. Нижний лист удалите, а у верхнего срежьте половину пластины. Черенки на 8 часов поместите в раствор любого корнеобразо-вателя.
Высаживайте зеленые черенки в парничок под стекло в субстрат из плодородной земли и песка слоем 10 см, сверху добавьте еще промытый речной песок (слоем 5 см). Основание черенков заглубите при посадке на 2-3 см. Все обильно полейте. Все время черенки должны быть во влажной атмосфере. Сначала опрыскивайте их 4-5 раз в день водой, нагретой до 20°С, потом опрыскивания сокращайте до 2-3 в день. Через месяц получите окорененные черенки. Конечно, совсем не просто из небольшого травянистого кусочка вырастить целое растение. Зато у такого саженца масса преимуществ – он приспособлен к условиям вашего сада, благодаря собственным корням станет выносливее и надежнее привитых растений и в случае повреждения наземной части всегда сможет восстановиться.
