Все об осенних работах

Что делать… в саду

Осенняя пора хорошо подходит для посадки деревьев и кустарников, особенно цветущих весной. Если для облюбованного растения рекомендуется весенняя посадка, то можно приготовить для них посадочные места. Многие деревья и кустарники нуждаются в санитарной обработке, а кое-кто – даже в обрезке.

Кандидат биологических наук Ирина Окунева работает в Главном ботаническом саду РАН, годами ухаживает за множеством древесных растений и хорошо знает, что им необходимо осенью.

Посадить дерево

Посадку планируем так, чтобы успеть закончить ее за 2–3 недели до наступления морозов, иначе растения не успеют нормально укорениться. В средней полосе желательно уложиться с посадкой к концу октября, поскольку в ноябре уже может наступить самая настоящая зима. Если вдруг такое случится, приствольные круги вновь посаженных растений нужно оперативно прикрыть толстым слоем сухих листьев, торфа, стружек, соломы – любого рыхлого материала, который не даст земле в зоне корней промерзнуть.

Для весенних посадок можно с осени приготовить и заправить ямы. Весной это даст большое преимущество во времени, так как именно невозможность выкопать яму в никак не оттаивающей почве мешает начать посадку раньше, пока у саженцев еще не стали набухать почки. А в хорошо отстоявшейся за зиму посадочной яме к тому же получаются более благоприятные условия для развития корней.

Заблаговременная выкопка ям целесообразна, если предусмотрена регулярная посадка – аллеи, плодовый сад, живая изгородь и т. п. В этом случае места посадки рассчитываются точно по плану. С декоративными деревьями и кустарниками, или же плодовыми, но вольно вписанными в дизайн-проект сада, при таком подходе могут получиться промашки. Крупные долговечные растения, основная функция которых в саду – радовать глаз, размещать нужно очень точно, чтобы соблюсти их гармоничное взаиморасположение. Всего лишь плюс-минус метр от предполагаемого места посадки – и картина может совершенно преобразиться. Посему имеет смысл заранее готовить для них ямы, только если саженцы уже куплены, но сажать их поздновато, и они будут зимовать в прикопе. Тогда получится «примерить» их к месту и определить правильное положение ямы.

Купить можно, посадить нельзя?

В пылу покупательского азарта вы отхватили теплолюбивые деревья или кустарники, для которых рекомендована весенняя посадка (черешню, алычу, сливу)? Или доехали до питомника только в конце сезона продаж, когда выпал первый снег? Ничего страшного: саженцы всегда можно прикопать до весны. Сделайте в затененном уголке сада канавку глубиной примерно в два штыка лопаты, уложив вынутую из нее почву валиком по одной из сторон. Разместите там распакованные саженцы, уложив корни на дно, а стволики на валик (деревца улягутся под углом). Забросайте канавку почвой, взятой поблизости, до уровня валика, слегка прижмите ногой и полейте.

Побыть хирургом

В регионах с мягкими зимами осенью обрезают деревья. Но в средней полосе это делать нежелательно. Срезы в кроне деревьев, находящиеся на значительной высоте, подвергаются воздействию холодных иссушающих ветров и не успевают хорошо зажить до наступления морозов. Точные срезы на годичных приростах зимой могут подмерзнуть, а случись зима покруче – и на многолетней древесине ткани в области срезов тоже пострадают. Это относится и к крупным кустарникам с многолетними стволами.

Когда нужна срочная операция?

На всех деревьях нужно удалить больные, сломанные, сухие ветви, а раны покрыть садовым варом. Если какая-то крупная ветвь расщепилась или надломилась, то ее следует укрепить мягкой проволокой поверх амортизирующей прокладки, например, кусочка резины.

В отличие от деревьев кустарники как раз удобно обрезать осенью, поскольку весной в саду много других работ, и сроки поджимают. Большая часть срезов при обрезке кустарников приходится на их нижнюю часть, которая зимует под снегом, защищающим их от подмерзания. А если вы не уверены, что попадете весной в свой сад сразу после схода снега, то осенняя обрезка – это именно то, что вам нужно. Проредите загущенные ягодники, обрежьте «на пень» спиреи, цветущие на приростах текущего года, буддлею, гортензии, декоративнолистные кустарники – те, у которых в следующем сезоне хотите получить мощные побеги.

Как обрезать ягодные кустарники?

У черной и красной смородины, крыжовника на следующий год после посадки из всех прикорневых побегов оставляют 4–5 удачно расположенных, не мешающих друг другу и развитых, а остальные вырезают на уровне почвы. Смысл – получить удобные и хорошо освещенные растения. В последующие годы с прикорневыми побегами поступают так же, только у смородин их оставляют 3–4. Не забывают удалить все хилые, сухие, больные ветви.

Плодоносившие ветви черной смородины укорачивают до сильного бокового прироста (если такого прироста нет, вырезают всю ветвь). У черной смородины удаляют все ветви старше 5 лет, у крыжовника – 6 лет, у красной смородины – 7–8 лет, у жимолости – 8–10 лет. Все это нужно для увеличения урожая и продления продуктивного периода. Не забудьте обрезать ремонтантную (плодоносившую осенью) малину. Ее удаляют до уровня почвы, но если в саду нет обычной малины (с летним урожаем), то срезают только плодоносившие верхушки.

А как же лианы?

Актинидию и лимонник обрезают только осенью, после листопада. Весенняя обрезка не рекомендуется из-за склонности лиан к сильной потере сока из всех ран весной. Вырезают лишние, слабые, сломанные, больные или старые ветви. Слишком длинные укорачивают примерно до 60 см. Болтающиеся ветви подвязывают к опоре.

Чистота – залог здоровья

Поскольку в последние годы болезни коры и древесины стали буквально свирепствовать в любительских садах, то осенью не упустите случай обследовать стволы и основания скелетных ветвей плодовых деревьев. Все повреждения или трещины потенциально опасны и подлежат срочному лечению: их зачищают (у косточковых также снимают камедь), дезинфицируют 3%-ным медным купоросом при помощи старой зубной щеточки и после подсыхания замазывают садовым варом. После осмотра и лечения рекомендуется побелить стволы и основания скелетных ветвей садовой побелкой. После такой обработки штамбы и основания скелетных ветвей хорошо покрыть специальной краской или побелкой, которая защитит их от солнечных ожогов и морозобоин в начале весны.

На стволах взрослых деревьев и кустарников иногда поселяются мхи и лишайники. Сами по себе они не причиняют вреда и часто даже очень симпатичны, но на садовых растениях им не место. В своих рыхлых влажных «подушках» они способны приютить и насекомых-вредителей, и патогенные грибы, и возбудителей болезней. Поэтому расстилаем на приствольном круге пленку или нетканый материал и берем в руки щетку. Для профилактики грибных болезней и уничтожения мхов и лишайников щетку смачиваем в растворе железного купороса (примерно 300 г на ведро воды) и счищаем ею чешуйки старой отмершей коры вместе с укрывшимися под ними вредителями. Счищенный на пленку мусор аккуратно уносим и сжигаем.

Осторожно: листопад!

Листья с деревьев неизбежно опадают, и с ними приходится что-то делать. Что же именно лучше предпринять?

Если на участке есть водоем, рядом с которым растут деревья, то, не дожидаясь начала листопада, натяните над ним сетку. Когда все листья опадут, ее просто убираем вместе с листвой. На поверхности воды не должно оставаться опавших листьев, а под водой – отмерших частей растений, которые будут гнить и загрязнять воду. Позаботьтесь только о том, чтобы в сетке не запутывались птицы.

После окончания листопада шуршащий покров нужно собрать с газонов вместе с мусором. Оставленная на зиму листва не только портит вид газона, но и препятствует нормальному росту травы.

Обязательно нужно выгрести листья из-под плодовых деревьев и их декоративных сородичей. На них могут находиться возбудители болезней и вредители, которые с комфортом перезимуют под снегом и вернутся обратно на растения.

Станем «службой безопасности»

С деревьев и кустов также нужно снять засохшие плоды, со смородины и крыжовника срезать верхушки побегов, пораженные мучнистой росой и поврежденные вредителями. Все это нужно сжечь, а если это невозможно – глубоко закопать или вывезти на помойку. Так же поступаем с прочими растительными остатками, если на них обнаружены признаки болезней.

Срезанные с утративших декоративность многолетников побеги и листья, отжившие свое летники, ненужные вершки и корешки с огорода, если они здоровы, помещаем в компостную кучу. Туда же можно отправить и чистые листья. Сухая листва лесных пород деревьев хорошо подходит для утепления посадок. Укройте толстым, 15–20 см, слоем листьев клена, дуба, липы поделенные в конце сезона многолетники, свежевысаженные нарциссы и другие луковичные, теплолюбивые многолетники, оставляемые на зиму в открытом грунте, прикопанные контейнеры с растениями, приствольные круги деревьев и кустарников, посаженных в поздние сроки.

… в огороде

В прохладные октябрьские недели заботы огородника заканчиваются. Приходится заниматься только уборкой поздне­спелых капуст, устройством картофеля, овощей на хранение. Следом – посадка озимого чеснока и маленького лука-овсюжки. Подготовка 1–2 грядок для подзимнего посева, генеральная очистка участка с утилизацией органики – ботвы, травы последнего укоса, остатков древесины. А главная премьера поздней осени – это капитальная подготовка земли для будущих весенних работ.

Агроном Анна Морозова обладает богатым профессиональным опытом работы с овощными культурами и продолжает развивать его после выхода на пенсию на собственной даче.

Знаете ли вы?

Ежегодная осенняя перекопка почвы – эффективное средство борьбы с некоторыми сорняками и опасными вредителями: например, с проволочником. Этот нехитрый прием «вытаскивает» уже уснувших личинок на поверхность, где они могут замерзнуть.

Генеральная уборка

Капуста в земле спокойно переносит заморозки – 1–3о С, а в течение нескольких часов даже минус 5–6о С, тогда как корнеплоды замерзают при –3о С, а оттаявшие становятся невкусными. Морковь, свеклу и др. корнеплоды для хранения срезают «по плечики». Белокочанную капусту хранят с кроющими (плотно облегающими кочан) зелеными листьями, так она лучше лежит. Кочан можно не срезать, а выкопать вилами с корнем и хранить подвешенным. Завернутые в собственные листья соцветия цветной капусты дольше не вянут. При традиционном уходе за огородом перекопку гряд лучше не откладывать на весну, а что касается освоения земли под теплицы и гряды, решение однозначное – с осени. Пока земля не замерзнет, можно заниматься глубокой копкой с попутным удалением корней и корневищ многолетних сорняков, при необходимости – раскислением и внесением органических удобрений.

Стратегические запасы

Для длительного хранения годятся зрелые, здоровые – без повреждений кожицы, ушибов, трещин – картофель и овощи среднеспелых и позднеспелых сортов. Сохранить их довольно долго можно даже в домашних условиях (балкон, бытовой холодильник), поддерживая нужную температуру и высокую влажность воздуха. Относительная влажность воздуха нужна: 85–95% – капусте, корнеплодам, 90% – картофелю, 80–85% – для дозаривания томатов. Подвяли наружные капустные листья – воздух непозволительно «подсох» – менее 85% относительной влажности. При этом и излишки – капельно-жидкая вода на стенах, листьях (100%) чреваты потерями от загнивания.

Как хранятся овощи?

… в парадной части

Обязательно уберите опавшие листья с газона. Под ними сильно портится трава. Газонная трава перестает расти при средней температуре 5°C. Последние покосы проведите на высоте 8–10 см (травинки должны стоять вертикально, а не слеживаться в пласты). Подкормите газон просеянным компостом или биогумусом с торфом: рассыпьте ведро удобрения на 5–7 м2 и пройдите участок веерными граблями.

Главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк профессионально ухаживает за большим и красивым садом. Он не только нашел баланс между затратами труда и удовольствием от общения с садом, но и поделился с нами опытом в книге 
«Современное руководство по благоустройству сада» (издательство «Фитон+»), отрывок из которой мы публикуем.

Готовность номер один

Многолетние растения в контейнерах нужно утеплить или прикопать. Можно убрать их в подвал. Самая важная работа поздней осени – подготовка растений к зиме, и прежде всего – правильное укрытие. Всем цветам и кустарникам полезно мульчирование корневой системы тонким (1–2 см) слоем компоста.

Раскидистые деревья и кустарники, особенно хвойные, стягиваем веревками (обвязываем), защищая от разлома под тяжестью снега. Лианы, которые могут подмерзнуть (клематисы, жимолость, плодовый виноград), снимаем с опор и укладываем. Важно успеть сделать это при положительных температурах, поскольку замерзшая древесина очень хрупкая.

Знаете ли вы?

Многие сорта нимфей зимуют на глубине более 80 см. Если водоем мелкий, растения хранят зимой в подвале.

Любые укрытия должны пропускать воздух. Самым надежным материалом остается еловый лапник. Он спасает растения и от мышей.

Отдельная история с защитой вечнозеленых растений. Здесь главная проблема – зимнее иссушение тканей и весенние солнечные ожоги. От ветра и солнца спасают специальные экраны. Можно обвязать растение лапником по типу шалаша или использовать маты из камыша. Часто рекомендуют обвязку нетканым материалом. В этом случае опыт противоречив, экспериментируйте с осторожностью. Мне кажется, лучше взять тонкий материал (17 г/м2) и обмотать растение в несколько слоев. А гораздо спокойнее использовать редкую мешковину или специальные притеняющие ткани.

Знаете ли вы?

Зачем деревьям и кустарникам нужна эта ежегодная морока с листьями – осенью все сбрасывать, а весной отращивать заново? Оказывается, в «раздетом» виде листопадным растениям намного легче переносить зимние холода. Внутри растения лучше сохранится влага, а поверхность соприкосновения с ледяным воздухом или тяжелым снегом, который может сломать ветви, станет минимальной.

Они не пройдут

Большой ущерб саду могут причинить мыши. Защищайте от них луковичные цветы, плодовые деревья и розы. Не оставляйте в доме семена в доступной таре. Именно осенью мыши активно мигрируют в поисках подходящего места для зимовки. Особенно они любят бурты травы, кучи валежника и листьев, обследуют дома и подвалы. Не поленитесь использовать мышеловки и пугалки. Очень эффективна дощечка с липким клеем. Для защиты растений используйте еловый лапник. Спасает от мышей и мелкая металлическая сетка. Ее можно положить на клумбу, прикопав края на 10 см, или поставить кольцом вокруг растения. Хорошо обвязать стволы молодых деревьев лентой из нетканого материала.

Если используете отравленные приманки, оградите от них птиц: удобно поставить два кирпича, насыпать между ними гранулы и положить сверху дощечку.

Знаете ли вы?

Корни живут в почве, которая остывает гораздо медленнее воздуха и к тому же утеплена снегом. Им просто нет необходимости быть такими же морозостойкими, как открытая всем ветрам крона. Поэтому корневая система деревьев и кустарников всегда чувствительнее к морозам по сравнению с надземной частью. Корни яблони выдерживают похолодание не ниже –9о, сливы – до –10о. Так что универсальная рекомендация «держи ноги в тепле, а голову в холоде» подходит даже для растений. Подзимний обильный полив, который рекомендуется проводить в октябре в сухую осень, предназначался именно для того, чтобы почва зимой лучше сохраняла тепло.

Если у вас есть пруд

Перед тем как водоем покроется льдом, нужно обеспечить аэрацию воды. Поставьте специальный прибор, опустите в воду пучок камыша или бросьте кусок пенопласта. Главное, чтобы во льду осталось отверстие для воздухообмена. Водоем с жесткими бортами из бетона или стеклопластика лучше слить и накрыть пленкой. В большой водоем, который тяжело осушить, бросьте кусок бревна или пустые пластиковые канистры для амортизации нагрузок от расширяющегося льда.

Знаете ли вы?

Деревья и кустарники – как и мы, живые. И наши, и их организмы состоят из живых клеток, они рождаются, живут и умирают. Однако древесные растения умеют то, что не под силу ни одному из нас – оставаться все долгие зимние месяцы на улице, без одежды и без движения. Такое не снилось ни одному йогу! Но для того, чтобы реализовать «сверхспособности», все деревья или кустарники должны предварительно пройти через подготовительные этапы. Начинаются они еще летом, когда растущие побеги твердеют, а их тоненькая кора буреет, утолщается и приобретает утепляющие свойства. Затем листья отдают растению все свои накопления, отмирают и опадают.

Дальнейшие изменения невидимы и состоят в том, что растения теряют чувствительность к врагу всего живого – внутреннему льду. Ведь убивает не сам мороз: лед иссушает ткани и пронзает и раздавливает острыми кристаллами живые клетки). Когда столбик термометра приближается к нулевой отметке, растительное «тело» замедляет обмен веществ, экономя энергию. Клетки отделяются одна от другой, а содержащаяся внутри них жидкость приобретает антифризные свойства и желеобразную консистенцию. После этого растения готовы встретить зиму во всеоружии.

Смотрите также:

• Прощай, огород!Стрижкой газона и поливом завершают дачный сезон →
• Комфорт – это… →
• За работу! →