Секреты посадки плодовых и ягодных растений

Выбираем саженцы

Что же такое правильный, в профессиональном понимании, саженец? Есть, конечно, определенные стандарты на этот счет, они дают основные ориентиры. Внешний вид «вершков и корешков» должен соответствовать показателям вида, сорта, размеров, окраски и т. д. Однако опереться на них садоводу-любителю при столкновении с огромным разнообразием материала, присутствующего на рынке, сложно.

Хотя основной закон рынка гласит: «Если есть спрос, будет и предложение», предложение посадочного материала часто сказывается не в пользу покупателя.

Сорта

Есть, в том числе и в плодоводстве, такое понятие, как районирование. Оно подразумевает использование в конкретной зоне сортов, наиболее приспособленных к условиям произрастания и соответственно наиболее продуктивных. Несоблюдение этого положения часто приводит к недоразумениям и потерям. Например, сортимент даже соседних зон, Нечерноземья и Центрально-Черноземной зоны, сильно различается. Многие сорта из Черноземной зоны попросту нежизнеспособны в Нечерноземье: они подмерзают, плоды не вызревают, у них другой биологический ритм развития. Ну а уж сорта из Нечерноземья на юг продвигать совсем бессмысленно, потому что там они никакой ценности представлять не будут. Созревать они станут раньше при посредственных вкусовых качествах. Плоды местных адаптированных сортов всегда по этому показателю интереснее. Особенно это касается саженцев семечковых и косточковых пород, к кустарникам требования менее жесткие, важно только знать длину вегетационного периода, сроки созревания урожая. Из этих соображений и нужно исходить при подборе посадочного материала. И ни в коем случае не руководствоваться навязчивой рекламой какого-то супер-сорта, демонстрацией плодов необычайных размеров и т. п. Не лишним будет также узнать, какие породы и сорта успешно растут на соседних дачных участках. Хотя к этой информации стоит подойти критически – вполне может оказаться, что там присутствуют сорта типа «ретро» и не факт, что их удастся найти в продаже. К тому же за последнее время появилось много достойных сортов, о которых, к сожалению, садоводы очень мало знают. А в век высоких технологий, наличия Интернета, нет ничего проще, чем ознакомиться с районированным сортиментом и руководствоваться этими знаниями.

Основная масса посадочного материала в настоящее время – это однолетки и двухлетки. Саженцы 3‑х и более лет – это уже совсем другая ценовая категория, да и требования к их посадке совсем другие. Оптимальный возраст древесных плодовых культур для посадки как раз 1–2 года, более старшие с открытой корневой системой приживаются плохо. Из кустарников лучше выбирать двухлетки, имеющие уже вид кустика из 2–3 ветвей. Корневая система у них достаточно разветвленная, а поэтому и куст сильнее, и плодоношение наступает раньше. Однако двухлетних саженцев малины и ежевики не бывает в принципе – только однолетки. Корневую систему этих культур ни в коем случае нельзя пересушивать.

Кондиции

Как же различать однолетки и двухлетки у плодовых культур? А ведь к этому выбору еще подмешивается привозной материал, выращенный гораздо южнее, из-за чего он более рослый и крепкий. Основной материал, предлагаемый осенью, это саженцы с открытой корневой системой. Выращенные в Подмосковье однолетки яблони, а часто и груши – это прутики длиной 1 м или чуть больше, без разветвлений. Толщина штамбика у основания близка к 1 см. Примерно такой же вид у саженцев черешни, сливы, алычи. Их длина при достатке влаги может достигать 1,2–1,5 м. Вишня, как правило, имеет высоту не более 1 м, при достаточно большом количестве разветвлений. Совсем иначе выглядят южные однолетки. Яблони и груши – растения до 1,5 м длиной с несколькими крупными разветвлениями, а косточковые даже до 1,5–2,0 м, да и диаметр их может быть до 2 см у основания. Ну а среди двухлеток разнообразие только ширится. То есть уже по этой позиции существует возможность подмены, что на самом деле достаточно часто и происходит. Подмосковная двухлетка и южная однолетка выглядят достаточно сходно, распознать их может только специалист. Но это еще не самое неприятное. Основная беда все же – сорта. Хорошо еще, если они все-таки совпадают, хотя зимовка саженцев, выращенных на юге, может быть проблемной. Но не редкость, что под видом одних сортов в частные сады попадают совсем другие, а именно южные. Остается только уповать на честность продавцов, хотя далеко еще и не все из них могут знать истинную сортовую принадлежность.

Ну а при положительном стечении обстоятельств нужно руководствоваться еще и рядом формальных признаков, которые обеспечат жизнеспособность приобретенных саженцев. Наиболее критично состояние корневой системы – она должна состоять из 3–4 толстых корней длиной не менее 20–25 см, на которых имеется достаточно большое число тонких разветвлений. На толстых корнях не должно быть грубых разрывов, разломов, а срезы на кончиках в норме имеют белый или розовый цвет. Бурые или коричневые цвета свидетельствуют о гибели корней, их подсыхании или подмокании.

Возраст

Чем большего размера корневая система и чем она свежее, тем выше приживаемость саженцев. При выборе по надземной части следует исключить варианты с повреждениями коры в зоне штамба, плохо заросшие места прививок, многоствольные экземпляры.

Сергей Корнацкий, кандидат с.-х. наук

Секреты посадки плодовых и ягодных

Теперь поговорим о тонкостях посадки наиболее значимых и распространенных плодовых и ягодных растений.

Открытая или закрытая?

Вокруг преимуществ посадочного материала с открытой или закрытой корневой системой идут великие споры. Попробуем разобраться.

Саженцы с открытой корневой системой были выращены под открытом небом (в поле), а в торговой точке они находятся во временной прикопке или корневища их просто завернуты в полиэтиленовую упаковку.

Преимущества таких саженцев состоят в том, что они хорошо адаптированы к условиям открытого грунта и доступны по цене. Недостатки – сложности в хранении и короткий период посадки. Лучше всего покупать саженцы с открытой корневой системой осенью, когда саженцы «свежие». Если же вы купите такой посадочный материал весной, то он может оказаться «залежалым товаром» и не прижиться. Саженцы с открытой корневой системой лучше высаживать сразу же после покупки – часто в специализированных магазинах корни обильно поливают, буквально приучая их к влаге, и растения после выноса из магазина могут быстро пересохнуть.

Если же возможности посадить сразу нет, то саженцы можно поместить в подвал, где температура должна быть не ниже 0,5 и не выше 1 градуса, поскольку слишком высокая положительная температура может спровоцировать досрочное пробуждение почек. Если же подвала у вас нет, саженцы можно прикопать прямо на открытом участке (лучше в затененном месте), соорудив канавки глубиной 30–40 см, куда их и нужно поместить наклонно под углом в 40 градусов кронами на юг. Корни и часть штамба (приблизительно третью часть) укрывают землей, уплотняют и обязательно поливают, а защитить от мышей помогут канавки с отравой, вырытые вокруг прикопа.

Что касается саженцев с закрытой корневой системой, то явный минус здесь лишь один – цена. Продаются они либо в пластиковых контейнерах, либо с упакованным земляным комом. Высаживать их, как и приобретать, можно весь сезон, главное – при посадке стараться не повредить земляной ком и сразу после посадки хорошенько пролить и замульчировать почву.

Сажаем плодовые

Выбираем. Неспециалисту выбирать саженцы непросто, потому что он не всегда представляет, как они должны выглядеть в норме. Чтобы упростить задачу, захватите с собой нашу табличку.

Технология посадки. Никогда не стоит сажать плодовые и ягодные растения в первое попавшееся место и впопыхах. Правильная посадка – залог дальнейшего здоровья и долголетия многих растений.

Выбирать место следует с учетом того, что лучше всего они плодоносят на наиболее освещенных, достаточно влажных и ровных участках. Не стоит забывать и о том, что плодовые деревья наилучшего своего развития и наибольшего урожая достигают на глубоко разрыхленной и плодородной почве. Следовательно, предпосадочная подготовка почвы относится к важнейшим мероприятиям. На наших участках предпосадочная подготовка почвы заключается в заблаговременной копке посадочных ям (для весенней посадки осенью, а для осенней – за 3–4 недели до посадки), необходимых для саженцев размеров, и достаточной заправке их органическими и минеральными удобрениями. Здесь не стоит спешить и «халтурить» – ведь делаем, как говорится, для себя! Поэтому и ямы нужны несколько больших размеров, чем в промышленных садах, поскольку, чем больше размер «резервуара», тем лучше будет развиваться дерево. Для яблони, груши и сливы обычно подойдет такой размер: ширина 1,2 м и глубина 60 см. Если почва на вашем участке тяжелая и глинистая, размер ям увеличивают по ширине до 1,5 м и по глубине до 1 м. Для плодовых деревьев в дно нашего углубления забивают довольно длинный (примерно 1,5 м) и прочный кол для подвязки саженца. За несколько дней до посадки ямки заправляют органическими и минеральными удобрениями, а на кислых почвах еще и известью. Положенное количество органических и минеральных удобрений, а также известь (если нужно) смешивают между собой, а затем, хорошенько перемешав с почвой (лучше верхним плодородным слоем, оставшимся после копки ямки), заполняют полученной питательной смесью посадочные ямы, насыпая ее в виде холмика.

Сроки посадки в разный районах страны варьируют. Так, в северных районах, а также в Сибири плодовые растения лучше сажать весной, а что касается средней полосы, то грушу и сливу лучше всего сажать весной, а яблоню – осенью. В южных районах ввиду очень быстрого наступления жары и риска попадания неокрепшей корневой системы под засушливый период предпочтение отдается осенней посадке.

Предпочтительны двулетние саженцы с хорошо сформированной кроной и достаточно мощной корневой системой, лишь в южных районах для посадки сливы используют однолетки. Перед посадкой, как и при покупке саженцев, еще раз осматривают корневую систему, корни, которые успели сломаться, аккуратно обрезают острым ножом.

Непосредственно перед посадкой корни можно обмакнуть в питательную болтушку, приготовленную из равных частей глины и коровяка и доведенную до сметанообразного состояния в земляной ямке.

Процесс пошел

Окончательно подготовленные к посадке саженцы помещают в центр холмика, насыпанного в посадочной яме. Корни расправляют во все стороны, сразу после этого засыпают ямку землей, периодически встряхивая саженец, чтобы почва равномерно распределилась между корнями. Корневая шейка должна быть выше уровня почвы. Когда углубления полностью заполнятся, почву нужно хорошенько уплотнить, сделать небольшую лунку вокруг штамба и обильно полить водой. После полива поверхность обязательно следует мульчировать перепревшим навозом, торфом или просто сухой землей, слоем 2–3 см.

Посадка ягодных культур

Сроки. Благоприятный период для посадки большинства ягодных кустарников – осень. Начинать работы следует не раньше конца сентября и не позже второй декады октября.

Подготовка почвы. Необходимо провести планировку – нужно добиться того, чтобы на участке не было впадин и ям. Затем выровненную почву нужно перекопать, можно копать не глубоко – на штык лопаты и лучше перед этим разбросать по участку органические и минеральные удобрения. Естественно, что после перекопки на участке не должно остаться корневищ или даже частей многолетних сорняков.

Под смородину черную лучше выделять на участке наиболее увлажненные и хорошо освещенные места, участков с близким расположением грунтовых вод к поверхности лучше избегать. Наиболее подходят для этой культуры плодородные и достаточно влажные почвы. Лучше не сажать смородину на сильнокислых почвах, она там просто чахнет.

Ямы смородине нужны глубиной 30–35 см и шириной 45–50 см. Саженец помещают в посадочную ямку наклонно, заглубляя корневую шейку на 6–8 см ниже уровня почвы, расправляют корни, присыпают на треть плодородной почвой, смешанной с удобрениями, слегка утрамбовывают и засыпают уже полностью. После посадки обязателен полив.

Что касается крыжовника, то он предпочитает умеренно влажные места и хорошую воздухопроницаемость почвы. На излишне увлажненных почвах крыжовник плохо растет, дает слабые урожаи и сильно поражается мучнистой росой.

Крыжовник сажают в подготовленные посадочные ямы с заглублением корневой шейки на 5–6 см ниже уровня почвы и без наклона, постепенно засыпают землей и слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполнила все пустоты вокруг корней. Можно в еще не до конца заполненную ямку вылить половину ведра воды, затем ямку засыпать полностью и еще раз полить тем же объемом. Для сохранения влаги почву желательно мульчировать, для этого подойдут торф, сухая земля или перегной. Если стоит засушливая погода, можно через пару дней повторить полив.

Жимолость предпочитает влагоемкие, супесчаные и суглинистые почвы, боится как переувлажненных, так и слишком сухих мест. Кислые почвы перед посадкой жимолости рекомендуется известковать. Плохо сказывается на растениях и затенение.

Почву под посадку жимолости заранее готовить не нужно. Саженцы этой культуры очень хорошо переносят пересадку, в связи с этим высаживать ее можно как весной, так и осенью. Однако весенняя посадка должна быть ранней, поскольку почки жимолости очень быстро пробуждаются и в таком состоянии саженцы могут погибнуть.

Высаживают саженцы в заранее подготовленные посадочные ямки, которые копают размером 40 на 40 см. Основание стебля саженца можно заглубить на 5–7 см, а после посадки полить (ведро воды на куст) и мульчировать торфом, перегноем либо просто сухой землей слоем 1–2 см.

Малина лучше растет на легко- и среднесуглинистых почвах с достаточным увлажнением, неплохо удается и на песчаных грунтах, но в этом случае ей нужно обеспечить стабильное увлажнение. Что касается pH почвы, то предпочитает она нейтральные, слабокислые или умеренно кислые почвы.

Малина цветет в июне, поэтому при выборе места избегать низинных участков не стоит. Неплохой урожай дает даже в полутени, хотя наилучшее место – все же освещенное.

Посадку малины можно осуществлять и осенью, и весной. Хорошо подготавливают почву и делают траншеи глубиной 30 см и шириной 1 м (длина определяется протяженностью будущего малинника и количеством ваших саженцев). Когда основа для «фундамента» готова, переходят к «заливке» – хорошо заправляют перегноем и компостом.

Затем раскладывают саженцы, расправляют корни и осторожно засыпают заранее подготовленной питательной смесью. После посадки и уплотнения почвы корневая шейка малины должна оказаться на уровне поверхности почвы, затем растения поливают. После полива желательно обрезать саженцы, оставив над поверхностью почвы лишь побеги длиной не более 15 см, такая обрезка будет способствовать быстрому развитию корневой системы и впоследствии образованию мощного куста.

Николай Хромов, кандидат с.-х. наук, ВНИИС им. Мичурина

Стандарты на посадочный материал

Стандарты на посадочный материал

Схемы посадки и дозы удобрений

Схема посадки ягодных кустарников

Популярные сорта ягодных культур

Нормы и дозы удобрений, вносимых в посадочные ямки у ягодных культур

Смотрите также:

• Камасутра для кустарников: способы размножения →
• Все гениальное просто →
• Сам себе питомник →