Только поставив рядом с домом баню и попарившись от души, можно лишний раз прочувствовать, что жизнь прекрасна и удивительна. Конечно, это произойдет, только если баня удалась: печка дает жару-пару и не дымит, стены держат тепло, из-под пола не тянет сыростью и холодом. Пусть размер банного строения будет скромным, главное – чтобы оно было уютным и «по карману». Наша банька именно такая.
Бюджетный вариант
Рубил ее наш родственник для себя из зрелого сосняка, а потом уступил нам. Бревна как на подбор: толщина не менее 25 см, без гнильцы и поражений древоточцами. Размер помывочной с парильней в пределах 9м2 – (3х3 м). Нас двое, поэтому рекомендованная площадь на 1 человека соблюдена. Сруб новой бани насчитывает 11 венцов, это примерно 2,75 м. Такой высоты вполне достаточно, чтобы от пола до потолка было не более 2,3 м.
Известно что баню, из чего бы ее ни строили, ставят на прочный, основательный фундамент. Хорошо заложить ленточный на глубину промерзания грунта, можно, конечно, и каменный или кирпичный на высоту от земли на 50 см. И это подпольное пространство необходимо утеплить сухой засыпкой. Надо сделать все возможное, чтобы из-под пола не тянуло холодом. Проще все пространство засыпать крупным песком, чтобы вода легко уходила в грунт.
Однако если воду не отводить за стены, со временем будет ощущаться неприятный запах. Поэтому под полом делают бетонную заливку, а в центре устраивают сливной колодец с водяным замком, откуда по трубе вода отводится за пределы бани. Это правильно, но трудоемко, а потому не для нас.
Мы поступили так, как делает большинство селян. Осенью, уже по морозцу и первому снегу, слегка спланировав площадку, поставили на мху сруб, подложив под углы бетонные плиты, по двухскатным стропилам пришили тесовую обрешетку и накрыли рубероидом. К дальнейшему строительству приступили в конце весны, когда просохла земля.
Прежде всего с помощью 5‑тонного домкрата и строительного уровня окончательно выставили углы сруба. Под выносы поставили столбики в три кирпича. Проемы между стенами и землей заделали обрезками бревен, уложив их на слой песка. С внешней стороны эти проемы-забирки обшили досками по слою рубероида. С внутренней стороны, из подполья, по всему периметру к бревнам первого венца прикрепили рукав полиэтиленовой пленки (выбрал потолще) и привалили сухой землей почти под самый пол.
Комментарий
Действительно, это очень «бюджетный вариант». Но в нем есть ряд недостатков.
1) В проемах между стенами и землей уложены обрезки бревен. По технологии обрезки должны быть уложены без зазоров и щелей, а насколько плотно, без зазоров и щелей, можно их уложить? Наверное можно, но и монтажной пены уйдет немало.
2) Обрезки бревен уложены на слой песка – как следствие, они будут намокать и гнить.
3) Ветрозащита со стороны подполья из полиэтилена годится лишь как временный вариант. Дело в том, что полиэтилен на морозе разрушается, поэтому хватить его может только на один-два сезона.
Мы бы предложили такой тоже относительно недорогой вариант, который прослужит гораздо дольше. Для песчаных грунтов все же использовать простой столбчатый фундамент из бетона и кирпича, столбы через 2–2,5 м по длине нижних венцов сруба. Вместо утепления подполья, которое все равно будет промерзать, на наш взгляд, лучше сосредоточиться на утеплении и ветрозащите пола парилки и тамбурного помещения (если оно существует), а подполье не закрывать – суше будет. Под помещением помывочной или местом, отведенным под мойку, залить мелкозаглубленный ленточный слабоармированый фундамент по периметру и с опиранием на него залить армированную плиту из бетона марки 250–300. На плиту можно положить керамическую плитку, сделать слив и вывод из канализационных труб на улицу, в отстойник. Сделать невысокий каменный бортик, если мойка совмещена с парилкой, или установить душевой поддон.
Пол и водоотвод
Теперь наступила очередь для укладки пола. Какую схему выбрать? Вот тут-то мнения мастеров расходятся. Есть очень сложные конструкции с большими бетонными работами, с применением дорогостоящих изолировочных материалов, а есть и самые простые – половые лаги укладывают на землю, по ним прибивают половые доски, не сплачивая плотно, чтобы вода свободно стекала под пол, а доски могли достаточно быстро просохнуть. Но это для тех, кому в отличие от нас перекладывать сгнившие доски каждые три года не проблема.
Я же пошел своим путем, который использовал еще в первой бане: пол уложил из плотно подогнанных досок с небольшим уклоном от стен к середине. Для этого в нижних бревнах левой и правой стен сруба с помощью цепной электропилы вырезал пазы для половиц, затем по середине пола укрепил две лаги из сосновых бревен с промежутком в 20 см с таким расчетом, чтобы они легли сантиметра на 2–3 ниже пазов, проделанных в стенах, опять же для того, чтобы создать небольшой уклон.
Между бревнами-лагами закрепил с небольшим уклоном к центру пола два желоба, согнутых из 30‑сантиметровых полос кровельной оцинковки – для того чтобы вода по этим желобам свободно стекала к центру подпола, где к тем же лагам снизу прикрепил отслужившую свой срок металлическую раковину. Эту раковину соединил с пластиковой трубой диаметром 100 мм, а второй конец трубы вывел на 1,5 м за стену в огород, где вырыл яму глубиной 1,5 м и 200‑миллиметровым буром пробил метровую скважину. Таким образом, я добрался до рыхлого песчаного грунта.
Комментарий
Как писал ранее автор, грунт на участке песчаный, поэтому скважина вроде как и не нужна, к тому же место активной фильтрации сточных вод, а именно на дне и по краям скважины, быстро заилится и «работать» перестанет. По идее, на песчаном грунте простого отстойника было бы достаточно, но с условием регулярной чистки в сухой период года.
Доски пола, тщательно подогнанные, не состыковал, а уложил с 20‑миллиметровым зазором посередине. Эта щель расположена как раз над желобами. Вода с пола стекает в желоба и по ним в раковину и далее в канализационную трубу. Чтобы листья от веника и другой сор не забивал водосток, по всей длине щели заподлицо с полом врезал две 50‑миллиметровые пластины из пластика (можно использовать текстолит, ламинат, оргстекло, металл) с насверленными отверстиями. Между пластинами над самой раковиной устроил небольшой лючок для ее очистки.
Чтобы вода не попадала в пазы между стенами и полом, в стенах на высоте 15 см от пола сделал пропилы глубиной до 5 см, в них вставил полосы оцинковки шириной 25 см, нижнюю кромку которых саморезами притянул к полу. (Не помешало бы загерметизировать мастикой места примыкания полосы оцинковки к стенам и полу. – Прим. специалистов.)
Таким образом, для воды теперь один путь – стекать под пол и уходить в почву за баней. Проверено: за время помывки доски не успевают пропитаться водой настолько, чтобы их вспучило. Такая конструкция пола и водоотвода обеспечит моей бане долгую жизнь.
Комментарий
Вариант неплохой, рабочий, но хотелось бы добавить, что в качестве половых досок хорошо бы было использовать негниющие сорта дерева, например осину, с обязательной антисептической пропиткой. Еще было бы неплохо той же пропиткой покрыть стены помывочной на высоту до 1,5 м. Естественно, требования к составу пропитки – экологичность и возможность применения для внутренних работ. Кроме того, существует возможность образования наледи в сливной системе в зимний период, особенно в местах с небольшим уклоном, в том числе и внутри канализационных труб, что может эти трубы повредить. По-хорошему выводы канализационных труб, не защищенные достаточным слоем грунта, необходимо дополнительно утеплить.
Парилка
Печь у нас стальная, из магазина. Установил ее на фундамент из песка и бетона. В принципе, ее можно было поставить и непосредственно на пол – не тяжелая. Над топкой установлен котел на 60 литров, тут же – каменка.
Стальная труба дымовая (газовая) диаметром 120 мм пропущена через потолок и кровлю.
Потолок из дюймовых обрезных досок, на которые со стороны чердака уложил пароизоляцию (черную полиэтиленовую пленку), а сверху засыпал 15‑сантиметровым слоем крупных опилок.
Комментарий
О свойстве полиэтиленовой пленки разрушаться на морозе мы уже писали выше. Кроме того, полиэтилен не пропускает и воздух. Это не очень хорошо, лучше чтобы помещение парилки дышало, поэтому предпочтительнее для пароизоляции использовать другие материалы.
Еще одно «но» против применения полиэтилена – не будет ли он «подгорать» и плавиться от температуры, которая в нагретом помещении порой зашкаливает за 100 градусов. Нагретый воздух свободно проникает через небольшие щели в потолке, и на поверхности пленки пароизоляции температура лишь немногим меньше.
Опишем проверенный временем, но вместе с тем надежный способ утепления потолка в банной парилке.
Насыпаем на потолочный настил слой примерно в 10 см крупного керамзита или другого негорючего утеплителя. Сверху делаем «стяжку» приблизительно в 5–7 см из смеси глины пополам с опилками. С минимумом затрат имеем негорючий, дышащий потолок. Никакая пароизоляция для защиты утеплителя в этом случае не нужна – и керамзит, и высохшая глина почти не впитывают влагу. Если же рассматривать вариант с утеплением только опилками, то стоило применить специальную жаропрочную воздухопроницаемую мембрану – их сейчас легко можно найти в специализированных магазинах.
Как я обустроил безопасный проход трубы через потолок и кровлю? В потолке, отступив 20 см от предполагаемого центра трубы, выпилил лобзиком окно (40х40 см), по его периметру к торцам прорезанных досок прибил полосу оцинковки шириной 150 мм, снизу к потолку прикрепил лист оцинковки 50х50 см с отверстием под трубу. (Перед тем как поставить трубу, на нее необходимо сначала надеть этот лист жести и, лишь выставив трубу и печь по отвесу, закрепить пластину на потолке.) В построенную вокруг трубы опалубку насыпал песку. Прилегающие опилки также, для подстраховки, на полметра присыпал песком.
Комментарий
К сожалению, этот узел сделан с серьезными ошибками.
Во‑первых, расстояние от нагретых поверхностей (печная труба) до деревянных конструкций по противопожарным нормам должно быть не менее 25 см. Иначе возможно обугливание и, не дай бог возгорание дерева. Соответственно размеры «окна» вокруг трубы в потолке должны быть не менее 65х65 см (с небольшим запасом).
Во‑вторых, нельзя использовать оцинкованное железо вблизи нагревающихся поверхностей – при нагревании из слоя цинкового покрытия выделяются вредные вещества. Поэтому очень рекомендуем заменить все оцинкованное железо около нагревательных приборов на простое, «черное», с окраской термостойкой краской. «Песочницу» вокруг трубы можно вместо песка заполнить керамзитом или смесью песка с керамзитом, что обеспечит дополнительное утепление парилки.
На вход и на выход
Предбанник обшил строгаными обрезными досками с нащельниками, аналогично поступил и с фронтонами. Жена взялась их покрасить, но в результате разрисовала, «чтобы повеселее было». В короткой стене предбанника установил окно из двух стеклопакетов.
Несколько слов о дверях. Их понадобилось изготовить две. Сделать входную дверь для предбанника из дюймовых досок не проблема. Сложнее – для входа в мойку-парилку. Я взял 50 миллиметровые доски, тщательно обстрогал, уложил их на два бруска, сплотил клиньями и притянул саморезами с помощью шуруповерта, после чего разметил места прорезки под клинья крепления типа «ласточкин хвост«. Затем прорезной ножовкой сделал пропилы под углом примерно в 60 градусов на половину толщины досок и стамеской сколол ненужное. Оставшиеся неровности в пазах подчистил цепной электропилой. Под размер вытесал крепежные клинья, которые после подгонки стянул с досками саморезами. Получилась прочная конструкция.
Ручки для банных дверей решил в магазине не покупать, а сделал их сам из деревянных обрезков: скрепил их между собой саморезами и прикрепил к полотну двери.
В завершение рассказа: уже первая топка дала хорошее тепло, на всю подготовку ушло не более одного часа. Поначалу ощущались запахи технического порядка, но скоро они выветрились, остался приятный сосновый аромат чистого дерева.
Комментировали инженеры-строители Евгений Ломовцев и Павел Фалин
