Продолжение.
Начало в «АиФ. Без границ» № 45
Оказывается, на Галапагосских островах есть немцы, местные гигантские черепахи любят валяться в грязи, а ночные клубы для развлечений находятся в джунглях.
Правда ли, что у сухопутных игуан глупый вид? За дело ли синелапых олушей прозвали дурачками? Как поплавать в океане с морскими львами и самыми северными в мире пингвинами? Чем отличаются друг от друга «Черепашьи» острова? Ответы на эти и прочие вопросы, касающиеся «чудес» знаменитого архипелага в Тихом океане, искал действительный член Русского географического общества, специалист по подводной археологии и руководитель экспедиционного клуба «Архео» Александр Ингилевич. Он посетил Галапагосы 6 раз и продолжает делиться своими впечатлениями с «АиФ».
- Галапагосы - это загадка, которую можно разгадывать всю жизнь. 16 крупных и полсотни мелких островов вулканического происхождения - это, по сути, гористые клочки суши, затерянные на пространствах самого большого океана Земли. Расстояния между ними невелики. А от Эквадора (государства в Южной Америке) - тысяча километров. Оттуда до островов можно долететь самолётом, а потом пересесть на борт небольшого экскурсионного судна. Самый распространённый вид путешествий по архипелагу - круиз от острова к острову.
Заплыв с пингвином
- Рано утром наш катер прибыл на Бартоломе. Этот необитаемый остров (потухший вулкан, как уточняют гиды) прекрасен в лучах восходящего солнца. В 2003 г. на фоне его невероятно величественных пейзажей режиссёр Питер Уир снял приключенческий фильм «Хозяин морей: На краю земли» с Расселом Кроу в роли капитана британского военного флота. Самое яркое впечатление - накренившаяся остроконечная скала в море, похожая на острие копья, - конусообразный холм из туфа под названием Pinnacle Rock («Скала-Башня»).
Цвета окружающего ландшафта завораживают: чёрная, и красноватая лава, абсолютно белый и оливкового цвета вулканический песок. При ясном солнце - океанская вода как ультрамарин. В её прозрачной глубине отчётливо видны подводные кратеры, над которыми во время прибоя вздымаются фонтаны брызг.
На вершине острова стоит маяк, к которому ведёт лестница из 400 деревянных ступеней. Сверху открываются совершенно дикие, лунные пейзажи, похожие то ли на норвежские шхеры, то ли на фантастические миры Герберта Уэллса. А внизу, на побережье, проживает колония галапагосских пингвинов. Это самые северные и к тому же одни из самых маленьких пингвинов в мире. На Галапагосах их 2000 особей. Их можно увидеть довольно близко, а если есть ещё и камера с хорошим объективом - сделать их портретные снимки. Можно даже поплавать в стае пингвинов с трубкой и маской. Правда, в воде они необычайно проворны, и догнать их там наверняка не удастся.
Ещё одна достопримечательность Галапагосов - знаменитые гигантские черепахи. Именно они впечатлили самого Дарвина, который в 1835 г. прожил там 5 недель, назвал изолированные от мира Галапагосы «раем эволюции» и заметил в книге «Кругосветное путешествие на корабле «Бигль»: «Черепахи очень любят воду. Они пьют её в большом количестве, а потом валяются в грязи».
Считается, что сегодня их осталось около 15 тыс. особей 11 видов - по одной черепахе на каждого жителя островов. Больше всего их проживает на острове Санта-Крус - в наиболее населённом месте архипелага. Кроме города Пуэрто-Айора и администрации Национального парка там находится исследовательская станция Чарлза Дарвина, где черепах разводят, а потом выпускают на волю.
Климат на этом небольшом островке разделён на целые три зоны: гористый влажный центр, в котором постоянно идут дожди, засушливый север, напоминающий африканскую саванну, и окрестности Пуэрто-Айора - что-то типа зелёных тропиков. А в буйных джунглях, покрывающих вершины, встречаются полуобвалившиеся лавовые тоннели до 5 м в диаметре - творение местной природы. В жару в них хорошо наслаждаться прохладой и попутно любоваться сводами, похожими на руины древних акведуков. При желании можно посетить и необычную этническую деревню - немецкое поселение, основанное иммигрантами из Германии после Второй мировой войны.
Галапагосы хоть и изучены, но очень коварны. Весь архипелаг - сплошные западни из вулканической лавы. Если, путешествуя по острову, вы не послушаетесь гида и свернёте со специально проложенной тропы, то рискуете тут же попасть в глубокую расщелину, из которой никому уже не выбраться. Обольщаться тем, что вас окружает зелень, не стоит. Местные низкорослые джунгли - это такой невероятно густой, колючий, непроходимый кустарник, который и скрывает расщелины. Однако если соблюдать правила безопасности и не лезть, куда не следует, то прогулки вполне безопасны.
«Буби» на тропе
Следующая швартовка - у острова Сеймур, где живут синелапые (или голубоногие) олуши, морские птицы из семейства пеликанообразных. На местном наречии их называют «буби» - «дурачок». По тропинке, петляющей между лавовых валунов, надо продвигаться со всей осторожностью, поскольку неразумные олуши устраивают гнёзда прямо под ногами, не обращая никакого внимания на людей. Нужно напрягать внимание, чтобы не наступить на них.
Побродив по острову, мы выходим на берег. Вечером на песке пляжа греются в лучах заходящего солнца вальяжные морские львы. Морские игуаны, похожие на доисторических ящеров или китайских драконов, расселись у самой кромки воды на чёрной лаве. Глядя на них, иногда трудно сдержать улыбку: как заметил Дарвин, «низкий лицевой угол у игуан придаёт им необыкновенно глупый вид». Над морем реют тучи фрегатов - тропических птиц. Крики морских львов, прибой… Солнце заходит, и мы возвращаемся на наш «Зодиак» - резиновую лодку с мотором, чтобы вернуться на борт к ужину.
На следующий день наш курс лежит на Плазас - двум скалистым островам подковообразной формы, обращённым краями друг к другу, бывший кратер вулкана. С моря они выглядят достаточно сурово. Однако на суше краски природы нас поражают: сухая и жёсткая трава, ярко-зелёная во время влажного сезона, в засушливый период становится ярко-красной.
Кроме того, на острове растёт много гигантских кактусов-опунций, из-за которых галапагосский пейзаж кажется ещё более марсианским. А нереальности в него добавляет огромное количество сухопутных игуан, которые, точно сфинксы, неподвижно взирают на людей. Поблизости проживает и большая колония морских львов, с которыми тоже можно поплавать, надев трубку и маску.
К вечеру мы уже гуляем по тротуару одного из уютных местных городков, населённого переселенцами из Эквадора. Все местные курорты очень похожи: юркие морские такси, которые доставляют туристов от причала к яхте и от яхты до причала, прямо на пристани - магазинчик со спиртным местного производства. Множество кофеен и ресторанчиков, где вечерами звучит приятная музыка. Церковь, музей и два ночных клуба для мужской части населения, которые предусмотрительно вынесены от греха подальше за территорию городка - в джунгли. За полночь в этих заведениях, как правило, можно встретить всех мужчин-пассажиров и всю команду вашего судна, за исключением, пожалуй, глубоко женатого капитана. Утром он встретит вас на борту - весь в белом, гладко выбритый, прекрасно отдохнувший и готовый вести свой корабль к самым северным Галапагосским островам, за которыми уже только тысячи миль космоса Тихого океана.
Какие чудеса таит подводный мир Галапагосов? Что чувствует человек, оказавшийся нос к носу с китовой акулой? Какие ощущения испытываешь, катаясь на подводном течении? Чем закончились поиски «печальной рыбы-солнца» в глубоководных пещерах? Об этом - в одном из ближайших номеров «АиФ. Без границ».
Из «АиФ. Без границ» № 46
