«Ни хао ма?» (Как поживаешь?) - приветствует меня старик Ли Чжимин в остроконечной соломенной шляпе, причаливая на лодке к набережной канала. «Се се! - реагирую я. - Нормально!» Он протягивает мне большую живую рыбу, которая бьётся в его руке. Я беру рыбу и, размахнувшись, бросаю её далеко в воду. Чёрный баклан с белым клювом, до этого смирно сидевший на носу лодки, вдруг срывается с места, ныряет и через мгновение уже заглатывает рыбу, а затем радостно возвращается обратно к лодке, точно собака, которой скомандовали «Апорт!» и бросили вещь во время дрессировки.
Когда баклан приближается, старик встаёт во весь рост и ловко поддевает его на длинный шест, перенося в лодку на уровне своей головы, а тот сидит на шесте и хлопает крыльями, будто в цирке. Старик спокойно вынимает рыбу из зоба баклана и бросает её на дно лодки. «Бай-бай!» (по-китайски «Пока!», как ни удивительно) - улыбается он и кланяется на прощание. Я киваю в ответ, обтираю руки от рыбьей чешуи и отправляюсь дальше - странствовать по древнему тысячелетнему городу мостов и каналов…».
Такие впечатления вынес корреспондент «АиФ» из поездки по восточному Китаю. Недавно он побывал в провинции Чжэцзян в 300 км к югу от Шанхая и увидел знаменитые города на воде - китайскую Венецию с многовековой историей и туристическим сервисом с местной спецификой.
Пилинг с рыбками
Аттракцион с «птицами-собаками», который предприимчивые местные жители устраивают для туристов, ведёт начало от старинного метода ловли рыбы с помощью бакланов на поводке (в соседней Японии он называется «укаи»). Я знаю, что на обратном пути смогу ещё раз поглядеть на это представление, поэтому, чтобы скоротать время, поднимаюсь на мост Улун, построенный в ту же эпоху, что и Санкт-Петербург Петра I, и, облокотившись на ограду, смотрю на Ситан. Утро только начинается. Маленькая китайская Венеция лежит передо мной как на ладони. А за ней поднимаются небоскрёбы нового города.
Вода в канале по цвету похожа на зелёное стекло. Заросли огромных лопухов вдоль всей набережной придают пейзажу что-то сельское. Ситан, собственно, и не город, а небольшой посёлок, занимающий площадь всего в один квадратный километр. Но на этом пятачке тем не менее уместились 104 моста и десятки каналов, которые пересекают пространство во всех направлениях.
Вдоль набережных жмутся друг к другу двухэтажные домишки с двускатными черепичными крышами и вздёрнутыми карнизами. Тротуары вымощены плитами. Каменные лестницы ведут от порога к воде. Женщины стирают бельё прямо в канале, дети бегут в школу, старики играют на завалинках со своими внуками, одинокие рыбаки выуживают что-то из реки большими сачками. Жизнь течёт медленно и неслышно, будто воды канала. Но ближе к полудню улицы наполняются туристами. Сплошь азиатские лица, европейской внешности почти не встретишь. Открываются многочисленные лавчонки с сувенирами и традиционной едой по-китайски, парикмахерские на одного посетителя, массажные салоны, где пилинг ног делают маленькие рыбки, ресторанчики и музеи. Постояльцы отелей выходят на балконы своих номеров и наблюдают, как мимо них бесконечной вереницей проплывают джонки.
«Сюда! Сюда!» - кричит мне с набережной маленькая китаянка Мэй Цзиньюй, которая вызвалась быть нашим гидом. Она ещё студенткой вышла замуж за предпринимателя из Москвы, обосновавшегося в Китае, и подрабатывает, водя русские группы. Сейчас Мэй стоит на причале, к которому швартуются джонки, и о чём-то оживлённо говорит с местными гондольерами - хозяевами лодок. Мы садимся в одну из них - плоское деревянное судёнышко с навесом и двумя скамьями вдоль борта. Молчаливый пожилой китаец берётся за кормовое весло, закреплённое в уключине, - круглую палку, к которой прибита доска, и начинает вращать его таким образом, что лодка, виляя кормой, продвигается вперёд. Лодочник одновременно и гребёт, и правит.
Из окна в лодку
Китайская Венеция - общее наименование немногочисленных городков и посёлков на воде в провинциях восточного и южного Китая, пока ещё сохраняющих многовековую архитектуру и самобытность. Их названия хорошо известны только в этой части света, хотя, конечно, завораживают своей причудливой жизнью посреди озёр и рек. Ситан (в переводе «Западная Дамба») - исторический город в низовьях Янцзы, внесённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как и другие пять китайских Венеций: Чжоучжуан, Тонгли, Лучжи в провинции Цзянсу и Наньсюнь и Учжэнь в провинции Чжэцзян. На востоке и юге Китая есть и другие водные города (Чжуцзяцзяо, Сучжоу, Чибао, Фэнхуан), стоящие посреди водоёмов. Ситан начал строиться во времена династии Тан в VI-IX вв., впервые был упомянут в летописи 770 г. до н. э. и много раз попадал на полотна художников-пейзажистов. Старая часть города состоит из хорошо сохранившихся ансамблей побелённых домиков династии Мин (XIV - XVII вв.). В его водных артериях пересекаются 9 фарватеров, разделяющих город на 8 частей. Арочные мосты, торговые навесы-галереи вдоль набережных и очень узкие средневековые улочки соединяют их в одно целое.
«Попробуйте прогуляться вот по этой улице!» - смеётся Мэй, указывая на какую-то тесную щель между зданиями. Это переулок Емао, ширина которого всего 30 см. Пройти по нему можно только боком. Переулок Шипи несколько просторнее: его длина - 68 метров, ширина - 1 метр, а в самом узком месте - не более 80 см. Мостовая выложена 216 каменными плитами толщиной всего 3 см. Название переулка так и переводится: «Поверхность камня». Протиснуться тут способен действительно далеко не каждый. И таких улочек шириной не более 1-2 м (на местном диалекте «лун») в Ситане более 120, причём 5 из них длиннее 100 м. Здесь и сегодня живут местные жители, в основном пожилые люди, которые умудряются перемещаться по «лунам» на велосипедах, скутерах и мотоциклах с повозками.
Прохаживаясь в сумраке галерей, удобно наблюдать за обитателями старых домов на другой стороне канала. Однажды я остановился и долго приглядывался, что там напротив. Оказалось, это небольшие отели, у каждого из которых есть свои ступеньки к воде и свой балкон, выходящий на канал. Есть и жилые дома, хозяева которых, так же как их предки в давние времена, покупают еду и бытовые мелочи через окна своих квартир с проезжающих торговых лодок. Отдыхающие подкрепляются в мини-кафе на 1-2 столика, стоящих у самой воды. Можно подозвать лодочника и тут же сесть в джонку, а возвратившись, причалить прямо к дверям или окну своего номера.
Продолжение рассказа о путешествии по Китаю - в одном из следующих номеров «АиФ».
«АиФ. Без границ» № 4
В гости к императору: посетители китайского парка попадают прямо в XVII век 
Жители китайской деревни построили один из самых высоких в мире небоскребов 
Остров Кенгуру, пеликаны в очках, морские львы и ехидна 
