Почти все филиппинцы католики - следствие 400-летнего испанского владычества. Нельзя сказать, что они так уж сильно религиозны, - просто тут так принято. Алтари можно встретить везде, в том числе на стенах домов на улице. В каждом магазинчике и ресторанчике есть свой алтарь с Девой Марией и младенцем Иисусом - Санто Ниньо. А на соседнем острове Себу хранится особо почитаемая религиозная реликвия - статуэтка Христа, которая была подарена Магелланом тогдашнему королю аборигенов.
Кроме алтарей по вечерам тут открывается несметное множество караоке и видеоке, в которых любят коротать время местные жители».
Такие впечатления от посещения ещё не затоптанных туристами островов южной части Филиппинского архипелага остались у секретаря комиссии географии океана Русского географического общества, подводного археолога, путешественника Александра Ингилевича. Недавно он вместе с другими профессиональными дайверами погружался в глубины пролива Корон - культового места, в котором находится кладбище японских кораблей времён Второй мировой войны. Но кроме этого, он рассказал «АиФ» и о местных достопримечательностях на суше.
Страна джипни
- Из международного аэропорта Манилы летают самолёты на все 7100 островов Филиппинского архипелага. Нам достаётся 12-местная «Сессна» чешского производства. Двери в кабину пилотов не существует - у лётчиков все на виду. Надписи на приборах сделаны по-русски. Видно, что аппаратура находится в рабочем режиме: стрелки движутся, лампы мигают. Однако летят филиппинские асы тем не менее по своему компьютеру и современным электронным приборам. А «советская» навигационная часть их дублирует.
Лететь всего около часа. Под крылом самолёта на поверхности Манильского залива разбросаны жемчужные фермы, и под водой подвешены корзины с миллионами перламутровых раковин. Участки разбиты пунктирными линиями буйков на квадраты и прямоугольники. Такое ощущение, что внизу - возделанные поля. Зато на берегах Бусуанги - сплошные заросли и переплетение звериных троп. Дорог на этом небольшом острове в западной части Филиппин практически нет. Всего один маленький аэродром с единственной взлётно-посадочной полосой, и то грунтовой.
На выходе из деревянного здания бусуангского аэропорта нас встречает улыбчивая женщина-полицейский, а рядом уже ожидают гиды на двух знаменитых филиппинских джипни. Это чисто местное национальное изобретение, которым жители островов очень гордятся: гибрид американского джипа и автобуса. По функциям - разновидность общественного транспорта, что-то вроде маршрутного такси. Прародителем данных весьма экзотических колымаг стал легендарный Jeep-Willys образца 1943 г. Военные автомобили уже в подержанном состоянии продавали филиппинцам солдаты с американских военных баз. Филиппинцы разбирали джипы на части и заново переконструировали таким радикальным образом, что в итоге получалось нечто длинное, пассажировместимое и абсолютно неповторимое на вид.
Говорят, будто бы в Маниле нет двух одинаковых джипни (что, скорее всего, так и есть). Сегодня двигатели и ходовую часть (тоже, кстати, бэушные) для подобных сооружений сюда поставляют японцы, корейцы и китайцы. Всё остальное сделано в частных кустарных мастерских и полностью зависит от фантазии мастера, который изготовил именно такой конкретный, с позволения сказать, автомобиль.
Во вместительном салоне только две узкие продольные скамейки, на которых распределяются седоки с вещами (в среднем 15 чел., однако в час пик с учётом стоящих и залезающих на крышу может набиться и втрое больше). Кроме того, на крыше перевозят грузы, мелкий домашний скот и птицу. Каждый такой аляповатый и угловатый агрегат обычно сверкает десятками претенциозных украшений, увенчан фальшивым логотипом какой-нибудь известной автокорпорации - от «Тойоты» до «Мерседеса», а также имеет своё гордое имя. На капоте джипни под наименованием «Эр. Джи. Бразерс», в который мы грузимся, установлены три блестящих металлических коня, хотя мотор у машины, чувствуется, старый, после неоднократных ремонтов и вряд ли так уж сильно улучшает местную экологию.
Дорога от аэропорта до города Корон неблизкая, неасфальтированная и пыльная. Периодически мы переезжаем мосты, многие из которых разрушены. Джипни спускается вниз и пересекает вброд мелкие речки. Когда нам надоедает сидеть внутри, мы вылезаем на крышу, где вполне можно ехать и дышать свежим воздухом.
Крест над хижинами
Тем, кто приходит с моря, город Корон объявляет о себе многометровыми буквами «СОRON», установленными на холме над прибрежными бунгало. Мы же довольствуемся обычным дорожным знаком при въезде в населённый пункт. Это небольшой рыбацкий городишко с довольно обширным рынком, где рано утром продаётся ночной улов рыбы и всяческих других морских обитателей. В центре куча частных домашних ресторанчиков, где подают лучшее на архипелаге местное пиво «Сан-Мигель» и, конечно, знаменитый филиппинский ром по цене 1,5 долл. за бутылку.
Коренные коронцы всегда жили бедно, перебиваясь с хлеба на квас за счёт рыбалки, и только недавно в связи с наплывом туристов кое-кто смог заработать на курортном сервисе. Хотя до сих пор это место выглядит диковато - 2-3 мини-отельчика в стиле «гостевых домов», кварталы бамбуковых хижин, перебои с электричеством, отсутствие пляжей, коммуникаций и непролазная растительность по периметру. Зато отсюда отправляются лодки до одноимённого пролива Корон - культового места для продвинутых дайверов. Там на глубине 30 м находится кладбище кораблей - 20 военных и грузовых японских судов, затопленных в 1944 г. во время американской бомбардировки.
Перед отплытием поднимаемся по длинной и довольно утомительной лестнице на гору, чтобы полюбоваться закатом и приобщиться к местной достопримечательности - большому белому кресту на самой высокой точке острова. Филиппинцы преимущественно христиане и любят напоминать об этом. Отсюда открывается вид на город и близлежащие острова. Внизу муниципальный парк. Узкие улочки с маленькими домишками взбираются по склонам.
Береговые хижины стоят на бамбуковых сваях. В море пестрят филиппинские бангка - национальные лодки с поплавками в виде крыльев. На одной из них, превращённой в дайв-бот, мы отправляемся исследовать военные «рэки» - затонувшие корабли прошлого.
«АиФ. Без границ» N 20 за 2013 г.
