Отчаянный путешественник и авантюрист, изощрённый политик, прекрасный оратор, шпион, работавший на несколько разведок мира, - во Вьетнаме его называют дядюшка Хо, мило и по-семейному, как какого-то домового.
Нет, он не увлекался чёрной магией, как Гитлер, культ его личности не мог сравниться со сталинским, а число последователей было значительно меньше, чем у Мао. И всё же кто из великих диктаторов мог бы похвастаться наличием целой религии имени себя? А вот у Хо Ши Мина есть храмы, в которых поклоняются только ему.
Буддисты-коммунисты
Один из таких храмов находится на окраине города Вунгтау. Нынче этот город принадлежит нефтяникам. Вдоль его набережных плавают танкеры и сухогрузы. Когда-то Вунгтау считался вьетнамским Лас-Вегасом. Здесь реками текло вино, не смолкала музыка и не утихал кутёж в казино и борделях. Когда вьетнамские коммунисты выгнали американцев и захватили Вунгтау, то сожгли все бордели вместе с проститутками. Тех, что не погибли, отправили «на перевоспитание» в трудовые лагеря. Похожая участь ждала и развесёлую столицу Южного Вьетнама город Сайгон. Его переименовали в Хошимин, в честь легендарного основателя Коммунистической партии Вьетнама.
Возможно, именно с этого момента Хо Просветитель (именно так расшифровывается псевдоним Ши Мин) стал богом. Нет, коммунисты Вьетнама официально считают себя атеистами и в Бога не верят. Но в Юго-Восточной Азии быть абсолютным атеистом невозможно. Например, в соседнем Лаосе не принимают в компартию тех, кто не отслужил какое-то время монахом в буддистском храме. А во Вьетнаме буддисты и коммунисты вместе боролись против американской оккупации. Поэтому когда коммунисты пришли к власти, то не стали разрушать буддистские храмы (большая их часть уже была разрушена американцами), а вместо этого стали смешивать две идеологии.
Вот и храм под Вунгтау похож на обычный буддистский. Он расположен на холме, чтобы добраться до него, нужно пройти через узорные ворота с драконами, львами и символами инь и ян, а потом подняться по лестнице. Во дворе храма массивный бронзовый колокол, как во всех буддистских храмах, и такой же огромный барабан. Единственное отличие - красный флаг с серпом и молотом, развевающийся на флагштоке в центре двора.
Внутреннее убранство храма напоминает нечто среднее между китайской пагодой и мемориальным кладбищем. Стены украшены табличками с именами павших героев. На алтаре в центре стоит бюст Хо Ши Мина, а перед ним бронзовая чаша с курящимися ароматическими палочками. Слева и справа от алтаря скульптуры, изображающие цапель, стоящих на спинах черепах. В клювах у цапель сжаты жемчужины. Птицы символизируют интеллектуальную элиту, жемчужины - высшее знание, а черепахи - простой народ-труженик. Странные скульптуры для святилища пролетарского вождя, они скорее бы подошли для конфуцианского храма. Впрочем, здесь есть и прославляющая труд символика. Например, изображения электрических вышек на ростовых китайских фарфоровых вазах.
Аскет или многожёнец?
В центре Ханоя находится мавзолей Хо Ши Мина. Говорят, дядюшка Хо был против того, чтобы из него делали мумию. Но так уж было принято в социалистических странах. Отняв у людей привычные религии, коммунисты давали новую. Вместо крестов, полумесяцев или будд - красные флаги, серпы-молоты и золотые звёзды. Во Вьетнаме часто можно увидеть футболки с портретом Хо, где золотая звезда у него вместо нимба. Коммунистам даже не пришлось ломать старые устои. Использовать мощи святых для поклонения - обычная практика в Юго-Восточной Азии. Разве что вместо круглой дальневосточной ступы построили квадратный ближневосточный мавзолей. Но обходят коммунистическую святыню по кругу так же, как обходят святые буддистские места.
Образ жизни Хо Ши Мина отчасти роднит его с Буддой. Жил аскетично, в небольшом доме, жены не имел, питался скромно. Даже ходил в обуви из автомобильных покрышек, как беднейшие из крестьян. При этом полностью посвятил себя стране и борьбе за её независимость.
Иногда появляются книги, авторы которых сомневаются в святости дядюшки Хо и даже обвиняют в тайном многожёнстве. Что ж, у каждой настоящей религии должны быть свои еретики. На кострах их вьетнамские власти не сжигают - не те времена, но всё же борются с ересью как могут: проклинают, изгоняют, запрещают. А дядюшка Хо взирает на это бронзовыми глазами сотен статуй и улыбается с тысяч портретов. Он - бог вьетнамцев, и весьма могущественный. Ведь даже пришедший в страну воинствующий капитализм не смог повергнуть его, как многих других коммунистических божеств. А значит, будут продолжать дымиться палочки в его храмах и будут всегда свежие фрукты на его алтарях.
Из «АиФ. Без границ» № 13, 2012 г.
