Парфюмерная отрасль в Москве стремительно возрождается. Сейчас в продаже доступны ароматы десятков столичных авторов. Один из них — Андрей Чибисов, рассказал aif.ru, из чего создаются современные духи и прочих секретах ремесла.
«Пахнет простынями»
Деревня Гжель — это, с одной стороны, маленький населенный пункт на востоке Подмосковья, а с другой — огромный, известный на весь мир русский народный керамический промысел. Раскрашенные в синие и белые цвета посуда и фигурки на сегодняшний день остаются одними из самых популярных сувениров, увозимых из России туристами.
Московский парфюмер Андрей Чибисов пошел дальше привычных форм и создал одеколон «Синий фарфор», посвященный Гжели и ее знаменитому промыслу. Парфюмерный критик Елена Прокофьева так описала этот необычный аромат:
«Он пахнет, прежде всего, чистыми простынями, высушенными на морозе, слегка даже задеревенелыми от холода: тот самый запах, который исходит от них, когда вносишь белье в теплый дом, — делилась впечатлениями Елена. — Он пахнет снегом и талыми водами. Пахнет весной где-то далеко за городом, где снег еще лежит, еще дышит арбузной свежестью, но уже появились проталинки, а возле домов, где теплее, проклевываются первоцветы».
Сам же автор аромата не столь поэтичен в его описании. Напротив, в беседе с aif.ru он придерживался строгих профессиональных формулировок.
«Этот аромат — минерально-цветочно-акватический, — объяснил мастер. — Я передал белый цвет гжельского фарфора минеральными нотами и цветочными: это лотос, цикламен. Синий цвет выразил ирисом и гиацинтом. Ведь синий — это аква, водяная тема».
Натуральное и синтетика: почему премиум стоит дорого
В композиции «Синего фарфора» Чибисов соединил около полупятидесяти индивидуальных душистых веществ (ИДВ). Этот термин активно используется в профессиональной среде: ИДВ — это монозапах, а полноценные духи рождаются путем сложных комбинаций. Сегодня в парфюмерии применяется порядка 8500 ИДВ, однако лишь 250 из них — натуральные, остальные получены синтетическим путем.
«Натуральные ИДВ — это эфирные масла, — поясняет Андрей Чибисов. — Но помимо множества достоинств, у них есть весомый недостаток: они слишком сложные, насыщенные и порой вызывают „белый шум“ при смешивании. А еще они очень дороги. Например, для получения 1 килограмма эфирного масла розы необходимо переработать тонну лепестков. Именно поэтому духи с высокой долей натуральных ИДВ традиционно относятся к премиум-классу и просто физически не могут стоить дешево».
Искусный баланс достигается за счет использования как естественных, так и синтетических компонентов.
Как пишется «музыка» запахов
Колдовской процесс сочинения ароматов происходит в лаборатории. В ее центре установлен парфюмерный орган — специальная стойка в форме буквы «П», уставленная рядами флакончиков с душистыми веществами. В арсенале Чибисова их целых 1200.
«Для получения готового аромата я смешиваю компоненты в прозрачной стеклянной баночке, — приоткрывает завесу тайны парфюмер. — Но химическому процессу предшествует теория: сначала пишется формула аромата. Выстраивается лейтмотив, затем к нему по капле добавляются новые „ноты“. Я смешиваю ИДВ и нюхаю то, что получилось. Если результат далек от задуманного, процесс повторяется заново с другими пропорциями. Математическая точность здесь жизненно важна, иначе весь акцент композиции может сместиться».
Где в России учат на «носов»
По словам Чибисова, хороший парфюмер просто обязан владеть базовым пониманием химии, а профильное химическое образование — и вовсе бесценный бонус. Исторически сложилось так, что в России на парфюмеров до недавнего времени нигде не учили. В СССР существовала собственная образовательная база, но после распада страны она была утрачена.
Отечественным создателям ароматов долгое время приходилось быть либо самоучками, либо получать образование за границей. Сам Андрей окончил курсы Академии парфюмерии при Парфюмерном клубе России. Лишь совсем недавно индустрия шагнула вперед: с 2025 года в Российском химико-технологическом университете имени Д. И. Менделеева открылся профильный парфюмерный факультет.
База такого обучения — это зубрежка ароматов. Пусть не всех 8500 веществ, но помнить «в лицо» хотя бы тысячу-две запахов профессионал обязан. Выходит, что главный рабочий инструмент творца — это его нос.
Согласно новейшим исследованиям, человеческое обоняние способно различить около 1 триллиона различных оттенков, хотя обыватель обычно идентифицирует всего несколько тысяч. Должен ли парфюмер как-то по-особенному беречь рецепторы, ведь с возрастом органы чувств слабеют? Андрей Чибисов разводит руками: никаких специальных упражнений для носа он не делает, но постоянная практика держит рецепторы в тонусе.
При этом идей для вдохновения масса: помимо «Синего фарфора», у столичного автора есть целая линейка ароматов, посвященных разным уголкам России. Один переносит нас в реликтовую дубраву «Шипов лес» в Воронежской области, другой пахнет знаменитыми медовыми пряниками Вязьмы. Россия — страна огромная и многогранная и в ней хватит идей для творчества многих поколений отечественных парфюмеров.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
