Скоро наступит время для эффективного и надёжного способа размножения – летнего черенкования. Рассказывает Сергей Джура, кандидат с.-х наук.
Принцип действия
У отдельных видов растений срезанные веточки способны пускать корни даже в банке с водой. Однако большинство ягодных и декоративных культур более прихотливы – их черенки могут обрастать корнями только в условиях, похожих на тропики в сезон дождей: «ноги» в рыхлом воздушном субстрате, а «голова» в очень влажном воздухе (зелёные листья должны быть постоянно подёрнуты тонкой водяной плёнкой).
Когда настанет время?
Сроки летнего черенкования хорошо изучены и обкатаны в производственных условиях. В домашней же обстановке приходится учитывать, что стебли будут укореняться в крошечных пространствах и при резких перепадах температур, то есть в райских условиях для развития различных гнилей. Поэтому черенкование лучше проводить тогда, когда нижняя часть побега уже одревеснела и не так легко загнивает. Для ягодных растений неплохим ориентиром срока заготовки черенков будет самый разгар созревания урожая.
Я делаю так!
У себя на даче я укореняю черенки в мини-парниках, расположенных в тени. Раньше использовал короб из ДСП, сейчас – белые пластиковые вёдра (из-под краски и т. п.) с вырезанным дном (часть дна оставлена в виде кольца – чтобы ведро не проваливалось).
Каркас вкапываю в землю на 10–15 см. Изнутри вынимаю 20–25 см почвы. Дно засыпаю дренажным слоем в 5–7 см из крупнозернистого песка, поверх него – 10–12 см смеси вынутой из ямы почвы, торфа и песка (2:1:1). Разравниваю и слегка утрамбовываю.
За 1–1,5 часа до посадки черенков парник проливаю раствором Фундазола, разведённым по инструкции. Или за сутки до посадки промачиваю малиновым раствором марганцовки, а за 1–1,5 часа – растворёнными в воде измельчёнными таблетками нистатина (продаётся в аптеке, дозировка для взрослых), 1 упаковка на 1 л воды. Расходую 1,5–2 л растворов на 1 кв. м.
Побеги я обычно заготавливаю в вечерние часы; если делаю это днём – держу их в тазу с водой. Готовлю черенки к посадке в тени: острым секатором делаю косой срез под нижней почкой, срезаю 2–4 нижних листа (с таким расчётом, чтобы основание стебля длиной 6 см было голым). Если листовые пластинки крупные, от двух нижних отсекаю половину или треть. По высоте не укорачиваю и стимуляторами укоренения не пользуюсь.
Черенки сразу же втыкаю на глубину 1,5–2 см с интервалами в 5–7 см (листья должны почти смыкаться). Короб накрываю полиэтиленовой плёнкой, поверх укладываю (в зависимости от «глубины» тени в месте размещения короба) 2–4 слоя нетканого укрывного материала (плотность – 20 г/кв. м). Весь «бутерброд» хорошо натягиваю, чтобы не провисал под тяжестью дождевой воды, и герметично привязываю к коробу.
Каждые 5–7 дней парник открываю в вечернее время на 30 минут, удаляю опавшие листья и черенки с признаками гниения, а перед закрытием поливаю водой из пульверизатора. Каждые 10–14 дней опрыскиваю черенки раствором Топаза или Фундазола.
Через 1,5 месяца при очередной ревизии оставляю «окна» для проветривания и закалки черенков, подгибая плёнку (по двум противоположным сторонам короба) на несколько сантиметров, но оставляя сверху укрывной материал. Полностью открываю в конце сентября – середине октября, с началом осенних дождей.
Что черенкуем
Большинство ягодных и декоративных кустарников и лиан (смородина, крыжовник, жимолость, малина, лимонник, актинидия, виноград – культурный и девичий, калина, барбарис, чубушник, сирень, шиповник, розы).
Не стоит связываться: с яблоней, грушей, сливой, алычой, рябиной, черешней и большинством хвойных.
