Земельный вопрос. Решаем проблему замены грунта в теплице

Проблема номер 1

Необходимость в такой радикальной мере, как замена грунта, не возникает из-за пустяков. Но на самом деле серьезных причин для его замены не так много, как может показаться. Одна из главных – накопление возбудителей болезней и вредителей, с которыми вы не можете справиться.

Такая ситуация может возникнуть у самого умелого и внимательного огородника. Дело в том, что в почве, на растительных остатках и на корневищах многолетних сорняков сохраняются возбудители болезней, не поддающиеся существующим средствам защиты и поражающие огурец, томат, зеленные культуры, уже не говоря о декоративных. В промышленных теплицах грунты длительного использования пропаривают при помощи специальной техники, но в бытовых условиях это весьма проблематично. А что делать дачнику? Менять грунт?

Давайте посчитаем

Прежде чем принять решение, стоит прикинуть свои возможности по выполнению этого весьма трудоемкого дела. Простой расчет показывает, что в среднестатистической дачной теплице площадью 18 м2 и мощности грунта в 30 см придется заменить 5,4 кубометра. Столько нужно выбрать, вывезти из теплицы и столько же завезти, приготовить и распределить в теплице. Итого – придется переворочать 10,8 куба земли. Если у вас переизбыток сил и энергии – то почему бы и нет? Но людям, которым «подвиги Геракла» не по плечу, лучше решить проблему по-другому.

Читайте также

Подготовка теплиц к следующему сезону

Простое решение

Если в теплице накопилась инфекция, рекомендуется сразу после очистки от растительных остатков и уборки опрыснуть поверхность почвы купроксатом и фармайодом. А на следующий год перед посадкой или посевом придется внести в грунт глиокладин (триходермин) или фитоспорин.

Оригинальный подход

Есть еще одно решение задачи по выращиванию тепличных растений в условиях накопления болезней и вредителей: это устройство ограниченных гряд в коробах или в пленке (свежий грунт насыпают полосами-грядками на пленку с дренажными проколами). Пленка будет препятствовать контакту корней с неподдающейся нейтрализации инфекцией и не пропустит зимующих в почве вредителей (проволочника, нематоду).

Конечно, уменьшение объема грунта, доступного растению, потребует более частых поливов и подкормок. Но все это решается устройством поливных систем (все более доступных по цене), внесением «долгоиграющих» удобрений (органики в виде перегноя и компостов или капсулированных удобрений).

Богатыри не мы?

Земляные работы не пугали наших привычных к физическому труду предков. Достаточно вспомнить, что котлован классического русского парника имел ширину не менее полутора метров и глубину не менее 70 см. В начале каждого сезона его набивали свежим (способным к разогреву) навозом, а в конце – очищали от перепревшего. Навоз был доступен, вот и старались его использовать.

До середины прошлого века эту работу в основном выполняли вручную.

Читайте также

Орудие труда: какой садовый инвентарь может пригодиться?

Поверх биотоплива в теплицах и парниках насыпали слой субстрата в штык лопаты (23 см) из смеси перегноя и дерновой земли. Если парник предназначался для рассады, субстрат готовили из перегноя. Паровые гряды (то есть насыпные, поверх набитой навозом канавы) делали и в открытом грунте, они были основой северного русского огорода.

Да что там далеко ходить- чтобы выполнять советские нормы выработки 50‑х – 60‑х гг. в парниковом хозяйстве, требовалась недюжинная сила и ловкость. Меня эти нормы приводили в уныние, так как внушали сознание собственной хилости. Однако если вы человек крепкой закалки, то с заменой грунта справитесь.