Из укрытия – на свет
Если вы укрывали растения на зиму, снимите укрытие так, чтобы при этом не нанести им вред. Кусты нужно тщательно осмотреть: как сорта перенесли зиму, нет ли подмерзаний. А если есть, насколько они сильные и что предпринять, чтобы потери были минимальными, остались ли живыми листья, не повредил ли кто растения в течение зимы.
Зимой из-за оттепелей и последующих морозов на поверхности почвы нередко скапливается вода с образованием ледяной корки. Это может стать причиной выпирания кустов и частичного разрыва корешков. Весной, когда почва подсыхает, куст становится как бы приподнятым, а почва вокруг него рыхлой. Если не оправить растения, уплотнив вокруг корней почву, они не смогут нормально поглощать воду и питательные вещества и будут сохнуть, особенно если после схода снега не было сильных дождей и земля быстро высохла под теплым весенним солнцем. Если, наоборот, на участке или на отдельных его частях застаивается вода, нужно принять срочные меры для ее удаления. Даже корни земляники под водой без доступа воздуха очень быстро начинают отмирать.
Проверка на выживаемость
Какая-то часть листьев земляники всегда выходит из зимовки погибшей, а после тяжелой зимы могут отмереть почти все листья, кроме сердечка. Если у растения вообще не осталось зеленых листьев, это означает, что оно погибло. Его нужно полностью удалить и заменить по возможности хорошо развитой молодой розеткой, сформированной на усах осенью прошлого года, если, конечно, есть такая возможность. Если живы только несколько зачаточных листьев сердечка, это свидетельствует о сильном подмерзании растения. Весьма вероятно, что значительно подмерзли и корни. В этом случае выкопайте один-два кустика (в любом случае из них уже не выйдет ничего хорошего) и посмотрите, каково состояние корневой системы. Подмерзшие старые корни обычно имеют черный цвет, но это еще не говорит о том, что они погибли: если внутри корешок белый, они живы. Самое главное, как выглядят молодые всасывающие корешки. Погибшие имеют белесовато-серый цвет и как бы подернуты плесенью . Если они живы, их цвет коричневато-бежевый.
По их состоянию у отдельных растений можно сделать заключение и о том, как перезимовали другие кусты этого же сорта. Если корни выжили и у куста есть какое-то количество живых листьев, его можно оставить. В дальнейшем он будет нормально развиваться, но при хорошем уходе. Если состояние корней плачевное, а живые листочки остались только в центре сердечка, такой куст лучше сразу удалить. Он все равно либо засохнет, либо останется и дальше в таком же состоянии. Вы толь ко зря потратите усилия, если возьметесь его реанимировать; лучше его сразу заменить молодой сильной розеткой. Пройдите по всей плантации и этих обреченных удалите.
Чистка рядов
После того как остались только жизнеспособные растения, желательно избавить их от отмерших частей. Это особенно важно, если имеются признаки подмерзания. На этих погибших органах наверняка найдется немало зимующих возбудителей болезней, а под ними еще и вредителей. Ослабленные подмерзанием растения наиболее восприимчивы к их атаке, ведь они будут отнимать у них питательные вещества. И в результате ослабленные кустики вообще не смогут нормально развиваться и плодоносить.
Подкормка
Сразу после очистки плантации от мертвых отходов, когда почва уже немного прогрелась, но кустики еще не начали интенсивно расти, желательно провести подкормку. Лучше всего подходит для этого любое сложное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий, например нитроаммофоска или азофоска. Можно провести подкормку прямо сухими гранулами, россыпью, примерно 50 г на 10 погонных метров, стараясь вносить удобрение непосредственно под кусты, но чтобы оно не попадало внутрь сердечка.
Лучше проводить подкормку незадолго до дождя или полива. Такие удобрения хорошо растворимы и с влагой быстро попадают в зону расположения корневой системы. Но если растения имеют явные признаки подмерзания, особенно корней, лучше подкармливать в два приема. По частям, с интервалом в две недели, так как подмерзшие корни от большой дозы удобрения могут получить ожоги.
Там, где оказались пустые места после удаления вымерзших кустов, посадите молодые растения, лучше, конечно, того же сорта. Посадку лучше провести, как только кусты тронутся в рост, и окорененная прошлогодняя розетка будет иметь два-три настоящих, но еще небольших по размеру листочка (примерно в середине апреля – начале мая). В этом случае она быстро приживется и начнет расти. Удобрения под нее сразу можно не вносить, а сделать это недели через две, когда она уже полностью «освоится» на новом месте.
Атака на вредителей
Если ваши кусты имеют желтоватый, маслянистый цвет листьев, деформированные, как бы жеваные, а то и просто уродливые молодые листочки, то это явные признаки присутствия опасного вредителя – земляничного клеща. В этом случае необходимо провести обработку против него.
Есть довольно эффективный и относительно безвредный способ. Сделайте вытяжку из 0,5 кг чеснока, предварительно хорошо его измельчив, в ведре воды в течение 1,5–2 суток, иногда перемешивая жидкость. После этого процедите настой через марлю и получившимся раствором опрысните растения. Суть этого способа состоит в том, что клещи перестают «узнавать» родную им землянику, издающую аромат чеснока, и теряют способность питаться на ней. В дальнейшем достаточно поддерживать хороший уровень влажности почвы, и ваша земляника сможет порадовать вас вкусными ягодами.
Набираем форму
У растений, которые вы посадили в ходе ремонта плантации, в первый год лучше удалить цветоносы (можно частично, если они нормально выглядят и развиваются). Тогда они смогут набрать силу и в последующем давать высокие урожаи. Чем больше розетки успели вырасти до посадки, тем меньше цветков на них следует оставлять, так как в этом случае им будет сложнее восстановить утраченный баланс между деятельностью корней и листьев. Мульчирование грядок, особенно пленкой, поможет им быстрее набрать форму и пойти в рост.
Земляника: Особенности весенней посадки 
