Культиваторы и мотоблоки: «Пахарь – Кайен»

Есть разница

Огородники часто в разговорах между собой употребляют слова «мотоблок» и «культиватор». Что это – одно и то же, но под разными именами или все же разница есть?

Посмотрите на фото (№1 и №2). Видите разницу? У культиватора и некоторых средних мотоблоков все активные рабочие насадки (в данном случае фрезы – фото 3) надеваются непосредственно на ось «колеса», а у тяжелого мотоблока они подключаются через так называемый вал отбора мощности и «пристыковываются» в виде отдельного агрегата. Вес мотоблока чаще всего больше, чем у культиватора, и за счет этого мотоблок более устойчив на тяжелых почвах.

Обычно культиватором называют узкоспециализированный агрегат, который рассчитан в основном на культивацию земли с помощью набора фрез. Культиваторы, как правило, имеют одну переднюю и одну заднюю передачу. Иногда в комплекте с тяжелыми моделями идут грунтозацепы (железные колеса – фото 4) и окучник (фото 5).

Мотоблок же – это универсальный «работник», к которому можно подсоединить гораздо больший набор навесных приспособлений. А если поставить мотоблок на колеса и присоединить тележку, то получится мини-трактор, на котором удобно подвозить на огород удобрения и вывозить с участка урожай.

Сами мотоблоки можно разделить на два класса: средние и тяжелые. У средних крутящий момент от двигателя к редуктору передается с помощью натяжного ремня, а у тяжелых – с помощью дискового или конического сцепления.

В любом случае у каждой модели есть свои нюансы, которые при внимательном к ним отношении можно правильно использовать, а также свои плюсы и минусы.

Если у вас в саду достаточно легкая земля, а площадь сада небольшая, то для обработки вам вполне хватит культиватора мощностью 3-4 лошадиные силы. Если вам нужен агрегат, который сможет справиться практически с любым типом почв, то имеет смысл приобрести тяжелый культиватор.

А если вы хотите, чтобы ваш «железный конь» не только пахал, но и тележку таскал, и траву косил, и снег убирал, то вам имеет смысл задуматься о мотоблоке. Естественно, чем сложнее техника, тем большего внимания и ухода она требует. Опять же, некоторые отечественные мотоблоки можно отремонтировать, что называется, на коленке, а если сломается импортный агрегат, то его придется везти в мастерскую. Да и бензин для отечественного может подойти 80-й, а импортная техника работает, как правило, на топливе не ниже 92-го. И еще. Найти мастерскую в глубинке для импортной техники может быть очень проблематично. Поэтому, прежде чем покупать что-либо, определите для себя, что вы хотите от купленного за свои кровные агрегата и каковы ваши возможности.

Тонкости навесного

Основные навесные приспособления, используемые для весенней обработки земли, – фрезы, плуг (фото 6) и окучник. Чаще всего на огороде приходится обрабатывать уже окультуренные участки, а не целину. Для таких работ больше всего подходит набор фрез из 2, 4, 6 или 8 штук. Они хорошо перемешивают почву, насыщая ее воздухом, и разбивают землю на мелкие кусочки. После обработки почвы с помощью фрез обычно достаточно пройтись по участку с граблями, выровнять все – и он готов к посадкам. Плуг в основном используется для вспашки тяжелых почв и давно не обрабатывавшихся участков, а также для осенней обработки почвы. Окучником можно весной при посадке картофеля нарезать бороздки в подготовленной земле, а потом с его же помощью закрыть разложенный в бороздки картофель.

Перед тем как принимать решение по использованию фрез на том или ином типе почвы, оцените качество металла, из которого они изготовлены. Если металл достаточно мягкий, то плотную, слежавшуюся землю такими фрезами обработать будет сложно – они могут запросто погнуться. В этом случае первый проход нужно сделать с помощью плуга, подняв пласт земли. Если же фрезы у вас сделаны из закаленного металла, то ими можно спокойно рыхлить и более плотную почву, важно лишь внимательно отслеживать камни, скрытые в почве, случайные металлические предметы. При этом имейте в виду: при одинаковом качестве фрез тяжелый культиватор или мотоблок, у которого фрезы установлены на оси «колес» непосредственно под двигателем, в каких-то случаях могут справиться с культивацией даже лучше, чем мотоблок, у которого набор фрез крепится сзади. Это связано с тем, что в первом случае агрегат своим весом создает дополнительное вертикальное усилие и фрезы легче «заглубляются» в почву.

На культиватор и некоторые средние мотоблоки в зависимости от тяжести почвы можно установить от 1 до 4 пар фрез. Чем большее их количество, тем большей ширины полосу можно обработать за один проход. Правда, при увеличении количества фрез возрастает нагрузка на двигатель и трансмиссию. Если почва на вашем участке тяжелая, оптимальным вариантом будет установка 4 фрез. На 2 фрезах культиватор теряет устойчивость, становится травмоопасным и легко зарывается в землю.

На тяжелой почве имеет смысл просто сделать дополнительный проход, углубляясь в землю постепенно. 6 или 8 фрез можно использовать на более легких почвах или при втором-третьем проходе, когда почва уже предварительно взрыхлена. Если после установки 3-й (или 4-й) пары фрез агрегат начинает «убегать» от вас, не «желая» углубляться фрезами в землю, снимите дополнительную пару.

Обычно участок подготавливается за 2-3 прохода, в зависимости от того, что потом будет высаживаться. Если предполагается высадить картошку, то обычно достаточно двух проходов. Если же вы хотите посадить рассаду томатов или кабачков, посеять зелень, посадить лук или редиску – в этом случае число проходов будет зависеть от тяжести почвы.

Поехали!

Перед началом обработки освободите участок от камней, забытой проволоки, малозаметных металлических предметов, мусора, прошлогодней листвы, прутьев, корней старой травы, если их много. Камни, проволока и металлические предметы могут повредить вашего механического помощника, мусор и корни будут мешать работе фрез, а прошлогодняя листва может навредить будущим растениям. Перед обработкой рассыпьте на участке перегной и другие удобрения – при культивации это все хорошо смешается с землей. Но обратите внимание: если в перегное много соломы, вам трудно будет запахать его в землю (солома наматывается на фрезы, мешая им углубляться в почву).

Если земля на участке достаточно тяжелая или давно не обрабатывалась, первый проход культиватором можно сделать на оборотах двигателя примерно 2/3 от полной мощности и с углублением фрез на половину или 2/3 от требуемой глубины (фото 7). На втором проходе можно углубить фрезы полностью. А при третьем проходе, если необходимо, можно увеличить скорость вращения. Такой способ обработки не перегрузит движок культиватора, а более низкая скорость вращения фрез на первых проходах позволит избежать поломки, если в земле все-таки встретится камень или толстая ветка. Важно не давать двигателю полную мощность при первом проходе незнакомого участка – вы же не знаете, что может находиться в земле, и легко можете повредить фрезы и культиватор. Особенно опасна такая ситуация для мотоблока с валом отбора мощности и шестеренчатой передачей – при заклинивании фрез в трансмиссии возникает удар, вал продолжает работать, нагрузка через шестеренки сразу передается на коробку и двигатель, и это приводит к тому, что «вылетает» какой-либо узел. Как правило, это очень дорогостоящие и трудноустранимые поломки.

Если предстоит обработка целины, то вначале для этого лучше воспользоваться плугом. Важно правильно выставить глубину вспашки и угол наклона плуга. Если колеса мотоблока при работе с плугом пробуксовывают, надо уменьшить глубину вспашки или воспользоваться утяжелителями, которые навешиваются на колеса или на раму мотоблока. Как правило, на заводе выставляется некое усредненное значение угла наклона, но вам лучше самим подкорректировать его, руководствуясь таким критерием: при вспашке плуг не должен зарываться в землю, а должен устойчиво держаться на заданной глубине. При этом глубина вспашки зависит от структуры почвы на данном участке и от того, какая культура будет выращиваться. Традиционно считается: поднимать можно только окультуренный, удобренный слой почвы и стараться не выворачивать на поверхность нижние слои. После поднятия земли по участку необходимо 2-3 раза пройти фрезами, чтобы измельчить большие куски, которые остались после плуга. Если же в комплекте с вашим культиватором нет плуга, а металл фрез хорошего качества, вы можете за 3-4 прохода поднять небольшой целинный участок (3-4 сотки) с помощью фрез, постепенно увеличивая глубину вспашки. Главное – не перегружать двигатель и давать ему периодически отдых: 30-40 минут работы – 15-20 минут «перекур».

Двигаться по обрабатываемому участку можно спиралью от краев к середине или параллельно, проходя участок вперед-назад. Здесь многое зависит от формы участка и от наличия на вашем культиваторе заднего хода. При отсутствии заднего хода и участке прямоугольной формы удобнее будет двигаться по спирали, от краев к центру. Если участок имеет неправильную форму, с различными «аппендиксами» и «рукавами», то имеет смысл сначала вспахать эти «рукава», а потом браться за основную площадь.

Подготовка к работе

В конце прошлого сезона вы должны были слить бензин из бака, залить в цилиндр масло для предотвращения коррозии (примерно 5-7 мл) и провернуть после этого коленвал, чтобы стенки камеры сгорания смазались маслом, смазать низкоконсистентной смазкой редуктор, фрезы и все другие металлические части, которые непосредственно взаимодействуют с землей.

Весной уберите тряпочкой всю лишнюю смазку с металлических частей (фото 8). Масло в цилиндре при первом запуске сгорит – специально убирать его оттуда не нужно.

Откройте кожух воздушного фильтра, осмотрите поролоновую (пенополиуретановую) вкладку (фото 9) и всасывающий воздушный патрубок (фото 10).

Поролон не должен быть грязным (фото 11), излишне сухим или поврежденным.

При необходимости его нужно промыть с помощью горячего мыльного раствора и просушить на солнце.

Когда поролон просохнет, из масленки накапайте на него, равномерно распределив по поверхности, примерно 10-15 мл машинного масла и сожмите в защищенной перчаткой руке несколько раз. Масло равномерно распределится по объему поролона.

В идеале поролон должен быть всегда смочен маслом, но при сжимании из него ничего не должно капать. Масло необходимо для более эффективного задержания пыли из воздуха. При обнаружении повреждения поролонового вкладыша замените его новым.

Всасывающий воздушный патрубок должен быть чистым. Если он грязный, это говорит о том, что поролоновый вкладыш плохо задерживает пыль.

Чтобы избежать ненужных поломок, проверьте затяжку болтов на корпусе редуктора цепной передачи. Ослабленные подтяните с помощью ключа (фото 12). Оцените натяжение тросиков переключения передач и сцепления (фото 13). Отрегулируйте высоту рулевых рукояток (фото 14) – при работе ваши руки не должны быть низко опущены или подняты слишком высоко. Если этого не сделать, во время работы вы будете быстро уставать. Осмотрите фрезы и затупившиеся заточите. Проверьте уровень масла в картере двигателя (фото 15) и его чистоту. Если масло темное, непрозрачное, его надо заменить.

Желательно также вывернуть и осмотреть свечу зажигания. Если на ней значительный нагар – замените. Многие умудренные опытом дачники заменяют свечу перед каждым новым сезоном.

Теперь можно заливать в бак бензин и запускать двигатель. Если он глохнет или работает неустойчиво, прочистите топливную магистраль. Очень часто мелкое засорение (особенно часто в жиклере холостого хода, поскольку у него очень маленькое отверстие), не всегда видимое глазом, может привести к сбоям в работе.

Транспортировать культиватор к месту работы нужно с использованием колеса для транспортировки. Катить культиватор на фрезах нельзя – они могут легко повредиться и погнуться. А это чревато не только заменой или ремонтом фрез – погнутая фреза при работе может разрезать корпус редуктора вашего культиватора.

«АиФ на даче» рекомендует

● Заведите тетрадь, в которую вы будете записывать все о сделанных работах по уходу за культиватором, об имевших место поломках и ремонтах. Эта своеобразная история поможет вам более грамотно ухаживать за техникой и продлит срок ее эксплуатации.

● Перед каждым выходом в поле проверяйте уровень масла, крепление рабочих механизмов, затяжку болтов на редукторе.

● В конце каждого рабочего дня не забывайте протирать сухой тряпочкой землю с рабочих частей. 

Сравнительная таблица мотоблоков и культиваторов

* Цена зависит от комплектации, в которой продается мотоблок или культиватор, и может отличаться от указанной в таблице.

Смотрите также:

• Порядок на участке: как выбрать опрыскиватель →
• «Копатель» с мотором: как выбрать мотоблок →
• … И пламенный мотор →