Если подобная неприятность произошла в вашем саду, знайте: она не случайна. Проблемы были заложены давно, еще при посадке плодовых деревьев, когда неспециалисту сложно оценить перспективы их развития. В первую очередь, это схема посадки. Типичная ошибка, особенно на маленьких участках – недостаточная площадь питания для будущих деревьев, как почвенного, так и светового. Сразу это не столь очевидно, но спустя несколько лет становится понятно, что расстояний между деревьями в 3 м маловато. А ведь когда саженцы высаживали, пустого места было полно! Да и посадить их хотелось числом поболее, чтобы и сорта разные были, и породы. И десяти лет не прошло, а кроны деревьев сомкнулись, устремились вверх к свету, пройти между ними сложно, в междурядьях ничего не посеешь.
Давно пора уже было браться за секатор и пилу, не дожидаясь экстремального урожая. Обрезка как раз и нужна, чтобы ограничить периферийный рост, осветить центр кроны, упрочнить скелет, отрегулировать в значительной степени нагрузку урожаем по годам. Удаление вертикальных продолжений скелетных ветвей, перевод их в горизонтальную плоскость как раз и обеспечивает такой эффект. А если соответствующие мероприятия не проводились в саду с момента посадки, то неприятностей не избежать.
Но что делать, если крупная ветвь отломилась, да еще и часть ствола выглядит ободранной? Оставить травму без внимания – значит, сильно сократить себе урожай, а дереву – и саму жизнь.
Поломка в верхнем ярусе…
Это еще не катастрофа – поверхность ран в этой области обычно не очень велика. Тем не менее попытки «приложить обратно» (зафиксировать ветви на прежнем месте, наложить шины) редко дают положительный эффект. Даже плотный контакт свежих ран, увы, не обеспечивает срастания частей, а тем более – былой прочности. В расщелину все равно будет попадать вода, а с ней и грибная инфекция, да и насекомые дорогу найдут. Поэтому предпочтительнее «ампутация», особенно если есть подходящая ветка, которой можно заменить центральный проводник. Если вырезать поврежденную часть над ней, то через 2–4 года из выросших ветвей можно будет восстановить крону. Операция должна быть экстренной – то есть подобные ветки удаляют сразу, оставив защитный пенек на зиму, или временно фиксируют, исключив перемещение и по возможности убрав урожай. Оставшийся пенек или поврежденную ветку удаляют по всем правилам ранней весной, поскольку в это время начнется активное заживление ран.
Авария внизу
Разлом в самом нижнем ярусе – гораздо более серьезная ситуация. Тут отступать уже некуда, внизу только штамб. Приходится сохранять то, что осталось. В каждом конкретном случае решение может быть свое. Все зависит от возраста дерева, состояния ствола и его толщины, площади раневой поверхности. В любом случае обрушившиеся на землю ветви поднимать нецелесообразно. Их нужно срезать со ствола в месте, где заканчивается расщепление древесных волокон, поверхность раны максимально заровнять стамеской и после непродолжительного просушивания закрасить масляной краской или замазать садовым варом. Частичные надломы лучше стянуть проволокой или тросом, обязательно прокладывая бандаж из дощечек в местах соприкосновения их с корой. Такой корсет дереву носить уже до последних дней. Но при этом дерево может успешно плодоносить еще не один десяток лет. Нужно только принимать меры, чтобы на месте расщелины не стало формироваться дупло: замазать ее садовым варом, накрыть листовым пластиком или железом. Ну и если уж дерево совсем утратило вид, и на нем, кроме того, дополнительно еще много дефектов – морозобоин, дупел и т. д., то перспектив у этого дерева нет и с ним лучше расстаться. На расстоянии 2–2,5 м на свободном пространстве можно посадить новый саженец, если в этом есть необходимость, но только не на место удаленного дерева одноименной породы.
