Альпинарии и каменистые горки
Первыми в нашем «имиджевом» списке практически всегда оказываются альпийские горки. Почему нас так тянет именно к «макетам» горных массивов? Трудно сказать… Может, нереализованное желание создать свой маленький мир (в широком смысле)? Ведь на самом деле настоящий альпинарий – это совсем не то, что привыкли видеть в своих мечтах многие дачники. Их воображение, как правило, рисует каменистую горку или композицию. С альпинарием каменистая горка имеет общие правила закладки камней, а в остальном более демократична. К каменистым композициям относятся и цветнички, перемежаемые камнями, и рокарии, и небольшие островки – несколько камней плюс пара растений. В них можно высаживать среднерослые и крупные многолетники, яркие однолетники, крупные кустарники и мощные злаки типа мискантуса. Альпинарии в этом отношении более строги и не терпят подобных вольностей.
Еще более века назад воображение цветоводов будоражили высокогорные растения альпийских лугов. Их недоступная обывателю красота до поры делала из «высотников» только экспонаты ботанических садов. Только там специалисты могли приблизить условия существования к природным, создавая специальные насыпи с дренажной системой и субстратом, близким по составу к почве горных лугов, и подбирая камни, в расщелинах которых растения спасались от дневного зноя и увлажнялись скоплениями ночной влаги. Но интерес любителей креп, а сложности не отпугивали, а, наоборот, способствовали все более широкому распространению искусственно созданных «кусочков гор» среди «простых людей». Так и появились альпинарии. Старейший альпинарий с богатой коллекцией растений, собранных со всего мира, находится в Вене. Впрочем, современный набор растений, в том числе и предлагаемый питомниками, существенно отличается от природной флоры, так как многие растения просто погибнут в условиях сада, другие претерпели изменения и представлены в виде более эффектных или устойчивых гибридов и сортов.
Зная истинную историю возникновения альпинариев, нетрудно догадаться: вазы, гномы, ветряки и прочие «игрушки» чужеродны и выглядят в них настоящим мусором. Поэтому, если вы действительно решили создать этот элемент в саду, удержитесь от искушения добавить немного «украшений». Горы хороши именно своей первозданностью.
Укладка камней
Что бы вы ни делали с камнями, главное – уложить их таким образом, чтобы с точки просмотра они смотрелись естественно. Из этого прежде всего следует: а) нельзя ставить камни «на попа»; б) укладывать ровными геометрическими линиями или в зависимости от понравившегося рисунка на не слишком подходящей стороне; в) использовать разные виды камней. Данные правила относятся ко всем каменистым композициям (исключение – декор в стиле фэн-шуй, где камни часто выкладываются в виде символических фигур черепахи или дракона).
Самый правильный и эффектный альпинарий получается из пористого туфа, дающего почве щелочную реакцию – а именно ее любят практически все альпийские растения. Но туф со своей весьма сложной от природы формой трудно поддается обработке. При устройстве, например, подобия скального массива со ступенчатыми выступами и плоскими плато больше подходит плитняк. Если же у вас в наличии только валуны, то остановите выбор на каменистой горке и не тратьте силы впустую.
При сооружении горки надо обязательно предусмотреть «техническую дорожку». В идеале о ее наличии будете знать только вы, а гости даже не догадаются, что большой камень справа и часть выступа слева на самом деле удобные ступени вверх. На масштабных альпинариях такие пошаговые элементы трудно скрыть, поэтому здесь часто используют дорожку по прямому назначению, но и в этом случае делают ее извилистой, с красивыми изгибами. А нужна она для того, чтобы вам было удобно ухаживать за посадками.
Состав почвы
Альпийская и каменистая горки устраиваются на холме, который обязательно должен иметь дренаж. Им служит слой гравия или щебня. Поверх него насыпается слой песка и только затем специального субстрата. Основой последнего станет дерновая земля и перегной с добавлением торфа и крупнозернистого песка.
Насыпав почву и уложив камни, не спешите высаживать растения – дайте земле осесть. Подождите, пока прорастут сорняки, и уничтожьте их.
Террасы
Выбор территории
Проще всего создать террасы на природном склоне – он сам располагает к «ступенчатости». Разделить участок можно как прямыми, так и округлыми линиями. Они могут быть параллельными или создавать эффект расходящихся волн. Чем больше террасируемая территория – тем больше возможностей воплотить задуманное.
Склон подлежит обязательному террасированию на песчаных грунтах, подверженных эрозии и оползням. В данном случае если этого не сделать, то и так чрезвычайно быстро впитываемые удобрения для растений будут вдобавок еще и смываться на более низкие участки, да и влага, предназначенная для питания, стечет, так и не пропитав как следует землю. На таких участках применяют ступенчатое террасирование, подпирая невысокие кромки террас стенками. Полезны террасы и на часто затопляемых участках с высоким уровнем грунтовых вод. В данном случае их делают насыпными.
Часто террасы используют на насыпном холме, расположенном на совершенно плоской поверхности. Здесь террасы представляют собой искусственно созданную горку-«витрину» из 5-6 уровней для коллекционных растений, представленных в различных сочетаниях, но в удобном для ближайшего рассмотрения виде. Такая горка может иметь плавный выход на миниатюрный декоративный водоем, обрамленный аналогичной породой камней, либо каменистую стенку, окантовывающую мощеную зону отдыха с садовой мебелью. В стене, кстати, вполне уместно будут выглядеть разные скульптурные изображения.
«Обналичка»
Подпорные стенки делают с уклоном от верхней платформы, при этом каждый последующий ряд камней выкладывается со сдвигом к верхней платформе, в противном случае стенка будет «продавлена» вешними водами. В них используются как древесные материалы, так и камни. Камни выкладываются на цементный раствор или просто плотными рядами. Самым распространенным и удобным материалом для стенок считается плитняк, но при необходимости подойдут и природные валуны (только известняк из-за склонности к раскалыванию и разрушению непригоден). Между рядами можно высадить засухоустойчивые растения, получив тем самым символический элемент висячих садов. В данном случае подойдет посадка неприхотливого, образующего свисающие длинные плети со светло-зелеными листьями и ярко-золотистыми цветками вербейника монетчатого, а также низкорослых очитков. На верхней платформе устраивают газоны или огороды, цветники. Здесь хорошо смотрятся стелющиеся хвойные растения. Впрочем, посадки могут быть на нескольких платформах-ступенях.
Водоемы
Мода на водоемы пришла как-то незаметно, но уже прочно обосновалась в умах дачников. Редкий сад теперь обходится без прудика, ручейка или на худой конец наполненной водой бочки с растениями либо миниатюрным фонтанчиком. Водная стихия трудно поддается приручению и часто требует вмешательства специалистов, особенно на больших территориях. Однако при непритязательных запросах и сносных размерах вполне можно обойтись собственными силами. Главное – хорошенько изучить особенности вашей местности.
Точный расчет
Прежде всего рассчитайте размеры водоема. Ведь чем глубже он будет, тем больше понадобится места для плавного выхода со дна до общего уровня почвы. При проблемных подвижных грунтах копается котлован, где глубина меньше длины откоса в три раза. Это значит, что при глубине в 1,5 м (достаточной для зимовки водных лилий) откос должен быть 4,5 м. При таком размахе пруд может занять половину участка, поэтому многие делают его в виде круглого или квадратного колодца с отвесными стенками. Круглые водоемы такого плана легко создать при помощи бетонных колец большого диаметра (с дном или без него), которые целиком вкапываются в почву. Края таких колец обсаживаются пышными растениями или обкладываются камнями, кирпичом. Для облицовки лучше использовать красный кирпич. Он создаст видимость «древних руин», которые со временем покроются мхом, даря саду очаровательную легенду, которую вы сами придумаете. Камни для облицовки могут быть самыми разными в зависимости от ваших финансовых возможностей. Бесплатный вариант – валуны с ближайших полей. Подороже обойдется мелкая галька, посаженная на цементный раствор. Наконец, эффектный и самый дорогостоящий вариант – плоские плиты песчаника, которые укладывают с «наездом» на часть водной глади, для того чтобы скрыть бетонные стенки, обнажающиеся при обмелении водоема.
Квадратные и прямоугольные водоемы можно заключить в деревянный сруб. Лучший водостойкий сруб получается из осины, но подойдет и любая другая древесина. Сруб прослужит дольше, если уровень воды будет постоянным, в противном случае верхние венцы через 5-7 лет придется заменить. Этот более дешевый, но менее презентабельный вариант может выглядеть и весьма достойно, если его умело преподнести. Для начала решите, что больше подойдет вашему участку: небольшой настил-мостик, высокая, приподнятая над уровнем почвы стенка из тонированного бруса либо брутальные шпалы, возвышающиеся на 1-2 венца и дающие возможность использовать их в качестве места для посиделок. Деревянные конструкции, конечно, экологичный материал, но, к сожалению, даже с учетом всех пропиток весьма недолговечный. В связи с этим можно заменить их пластиком. Он достаточно дорог, но ведь и площадь покрытия не так уж велика.
Ручьи должны иметь наклон, а каскады – приличный перепад высот, поэтому их лучше устраивать на уже имеющих склон участках. Вдобавок следует заранее учесть близость электророзетки для подающего воду насоса и крана с водой, служащего для пополнения водных запасов во время засухи.
Теплое местечко
Определитесь с местом «прописки» будущего водоема. Чтобы не промахнуться с размерами и местоположением, возьмите толстый шпагат и выложите форму прудика или ручья прямо на газоне. Учтите, что чем больше пруд, тем чище в нем вода. Открытый для обозрения водоем выглядит живописнее, чем частично спрятанный постройками и кустарниками. Однако если водоем находится на солнце более 4-5 часов в день, то вода в нем слишком быстро зацветает и мутнеет. Но и затенение от деревьев не подойдет, так как любые расположенные рядом высокие растения будут засорять водное зеркало опавшими листьями, поэтому по возможности перенесите водоем подальше от них.
У водоемов с природными грунтовыми откосами проблемой станут и находящиеся неподалеку постройки. Особенно это касается подвижных грунтов, в этом случае растрескивание фундамента с последующим подмывом и оползнями возможно в первые же пару лет. Если же участок слишком мал и подобное соседство неизбежно, то придется потратиться на дополнительное укрепление откосов водоема специальными проволочными каркасными блоками с камнями.
Водные миниатюры
Если при ближайшем рассмотрении вдруг оказалось, что в вашем саду совершенно нет места для прудика, но водоем уж очень хочется, то ограничьтесь бочкой с водой либо специальными садовыми пластиковыми ваннами. Вкопайте их в почву, предварительно устроив на дне песчаную подушку, задекорируйте края камнями и растениями и устройте ниагарский водопад в миниатюре. Журчащий водопадик поможет создать современное фонтанное оборудование, которое при таких размерах водоемов весьма умеренно в цене. Разместив возле беседки или лавочки такой фонтанчик, в особенности его разновидность с эффектом тумана, вы повысите расслабляющий эффект и подарите саду очаровательный романтический уголок. Ценность идеи заключается и в ее малых энергозатратах, в данном случае не потребуется даже грубая мужская сила.
Внутренняя отделка
Одним из самых популярных отделочных материалов искусственных прудов в «вольном стиле» является мягкое пленочное или более упругое и прочное ПВХ-покрытие или бутиловая изоляция. Ручьи удобно организовывать с помощью специальных лотков из пластмассы, к их плюсам относятся прочность и долговечность, а к минусам – точная фиксация очертаний. Бетонирование дна не рекомендуется из-за ежегодных растрескиваний поверхности и необходимости откачки воды (с отловом рыб, сохранением растений) и ремонта щелей.
Определившись с материалом, выкопайте котлован, очистите его от корней, камней и других посторонних предметов, утрамбуйте и насыпьте песчаную подушку слоем около 10 см. Уложите матерчатую прокладку и донный материал. Выбирайте гидроизоляцию черного цвета. Края уберите под газон или каменную отделку береговой линии. В ручьях пленку также скрывают за камнями и высаженными вдоль изгибов растениями. Дно отмелей украсят крупные округлые валуны, а вот берега лучше обложить камнями с острыми краями, но не соблюдая четкую границу линии ручья, а художественно «разбросав» их вдоль нее. Из прибрежных растений выбирают манжетку, папоротники, ирис сибирский и аировидный, хосты, калужницу. Впрочем, ручей может быть и сухим, в этом случае его дно покрывается камнями и гравием, а донная гидроизоляция служит преградой сорным растениям.
В водоемы с природным дном не следует засыпать гальку или камешки. Дело в том, что от ежегодно наслаивающихся на дне остатков водных растений, листьев прибрежной растительности и отходов жизнедеятельности мелких обитателей водоема дно все равно затянется слоем ила, да и цветение воды не будет способствовать ее прозрачности, так что красоты уложенных камней вы все равно не увидите. А вот проблемы при очистке и углублении водоема непременно получите.
Фасад
На берегу водоем отделывается в соответствии со стилевым решением дома. Для типовых дачных и деревенских домов хорошо подходят не только деревянные окантовки, но и каменные откосы, обсаженные растениями, а также крутые односторонние берега с гротами, художественными навалами разнокалиберных камней одной масти и каменистыми горками. Такие берега образуются, как правило, из вынутой после копания прудика земли. На них, в соответствии с правилами укладки камней на альпинарии, располагают камни и высаживают различные растения, впрочем, чем выше от поверхности земли находится место для посадки, тем ниже должны быть растения. У самой кромки воды можно посадить как влаголюбивые высокие виды, так и засухоустойчивые экземпляры, например очитки. Выбор зависит от того, будет ли в дальнейшем береговая линия погружаться под воду или нет. Очитки также высаживают на поверхность гротов и в окна, предварительно оставленные незабетонированными, на каменистых откосах берегов.
Население
Любимцы публики – цветные экзотические рыбки потребуют идеальной прозрачности водной толщи (в противном случае вы их не увидите), корма и определенных условий зимовки. Поэтому если вы не готовы посвятить себя садовому аквариуму, то ограничьтесь ратанами. Лягушки, жуки-плавунцы, водомерки и личинки стрекоз с обязательным уникальным моментом превращения во взрослую особь на ближайшей к поверхности воды траве поселятся сами.
Дорожки
Говоря о дизайне участка, не обойти тему дорожек. Глядя на работу специалистов, трудно представить, что их несложно сделать самим, причем зачастую дорожки прекрасно выкладывают… женщины.
Очертания
На Руси это связующее звено сада принято делать извилистым, наподобие лесных тропинок. Но столь разные аргументы, как мода на регулярный стиль и теснота дачных участков, внесли свои коррективы: гораздо чаще сегодня мы наблюдаем мощение геометрических форм. В любом случае определитесь, как пойдет дорожка и из какого материала вы будете ее выкладывать. Учтите: чем крупнее мостильный материал, тем плавнее должна быть линия поворота. Огрехи позже можно будет скрыть с помощью растений. Неровности и шероховатости краев будут незаметны под листьями вечнозеленых стелющихся хвойников или многолетников типа можжевельника чешуйчатого, гвоздики перистой, камнеломки.
С плана на участок очертания дорожки переносят при помощи шпагата, затем на месте смотрят, насколько удобно будет по ней ходить. На небольших участках слишком частые повороты неуместны: вы просто устанете их делать и начнете сокращать путь, вытаптывая промежутки. Гораздо логичнее сделать «недосказанные повороты» в виде плавных линий, которые зрительно сделают линии дорожки мягче, а фактически она останется прямой.
Техника
Чтобы поверхность дорожки была ровной, не проседала, на ней не стояли лужи и элементы мощения не трескались, перед укладкой необходимо устроить песчаную подушку. Для этого в границах шпагатной окантовки копают траншею глубиной 30 см с уклоном 1-2%. Затем насыпают гравий – 10 см, песок – 20 см. Поверхность тщательно трамбуется деревянной трамбовкой, представляющей собой кусок бревна 60 см высотой с поперечной ручкой на верхнем спиле.
После этого поочередно, следя за одинаковым интервалом в швах, кладутся элементы мощения (кирпич, плитка, камень, деревянные спилы, пропитанные специальной антибактериальной жидкостью), которые выравниваются с помощью подсыпаемого под них сухого песка. Ровно ли вы кладете ряды, легко проверить с помощью натянутой на вбитые колышки лески и строительного уровня. После укладки всех элементов засыпьте швы сухим песком.
Дорожка шире 50 см и площадка для обеспечения стока дождевых вод выкладываются дугой с высоким центром и заниженными краями.
Дизайн
Между элементами мощения можно оставить пробелы, равные их величине, либо сделать швы между ними более широкими. В свободные места подсыпьте плодородной почвы и высейте газонную смесь. Это не только оживит, лишив монотонности длинные и прямые дорожки, но и с легкостью пропишет их в зеленую гладь газона, подарив новоделу немного истории.
Если дорожка состоит из крупных каменных плит, то пробелы можно увеличить и высадить в них низкие очитки, тимьян, гвоздику травянку и другие неприхотливые цветущие растения. Оригинально выглядит пошаговая тропинка, часто создаваемая при дефиците материала или ведущая в малопосещаемые зоны сада. Несомненными достоинствами и претензией на оригинальность обладает мощение в виде шахматной доски. В этом случае квадратные плиты придется выкладывать со всей тщательностью, строго соблюдая геометрию линий, зато результат превзойдет все ожидания. В пустоты можно высадить газон или насыпать цветную каменную крошку.
Красота садовых дорожек 
Преображение котлована. Как обыграть большую яму на садовом участке 
Садовые светильники своими руками: советы мастера 
