Они позволят свободно передвигаться по участку в любую погоду, соединят различные зоны сада, укажут направление к самым красивым видовым точкам, обойдут или отвлекут внимание от каких-то неудачных мест, которые невозможно изменить. Дорожки – это не просто полоски земли, по которым ходят, это декоративный элемент, подчеркивающий стиль усадьбы, а в некоторых случаях даже диктующий его.
Сам себе архитектор
В Англии считается, что стоимость сада должна составлять около трети стоимости дома. У нас пока не у всех есть возможность соблюдать такое же соотношение, хотя только слияние дома с окружающим пространством даст ощущение комфорта и покоя, а также подчеркнет личность хозяина, раскроет ту индивидуальность, которую каждый человек несет в себе. Некоторые вещи в саду лучше сразу делать качественными. К ним относятся и дорожки, которые стоит прокладывать надолго, желательно раз и навсегда.
Универсальных рецептов по разметке дорожечной сети не существует, так как участки отличаются по площади, конфигурации и рельефу, по количеству и площади построек и объему зеленых насаждений. Площадь мощения зависит также от числа проживающих и их образа жизни, среднего количества гостей и автомобилей. Независимо от материала, из которого они сделаны, дорожки должны быть такими, чтобы ими было безопасно и удобно пользоваться в любую погоду: и во время затяжных дождей, и рано весной, и в гололедицу. Въездная или входная дорога чаще всего бывает прямой, а остальные «трассы» должны быть расположены так, чтобы позволяли полюбоваться красивыми уголками сада.
Дорожек на участке требуется много – это необходимо для облегчения ухода за садом и, конечно, для максимального комфорта. В идеале должны быть предусмотрены все подступы к каждому нужному объекту участка в любое время года, подходы к зоне отдыха и даже возможность вечерней прогулки.
Чаще всего площадь мощения и дорожек составляет от 5 до 20% площади участка. Когда дорожек на участке недостаточно, это очень неудобно, но не стоит впадать и в другую крайность и мостить все подряд. Красную площадь или городской сквер (про армейский плац мы даже не будем говорить) вряд ли можно считать идеалом обустройства приватной территории.
Если на участке, обустроенном в ландшафтном стиле, много перекрестков, это чаще всего означает ошибки в планировке. Идеальный вариант для малого сада (площадью не более 15-20 соток) – замкнутая круговая прогулочная дорожка с ответвлениями. Планируя дорожки на участке и выбирая их направления, пытайтесь найти верное решение с интересным маршрутом, минимальным «дроблением» газона, а отрезки пути между отдельными строениями и зонами участка сделайте по возможности короткими. Правильнее всего сначала нарисовать план участка и попытаться мысленно «погулять» по нему. Если вы считаете составление плана и «виртуальные прогулки» слишком сложным делом, можно прикинуть все прямо на участке – нанесите «черновики» трасс на земле с помощью ленты и колышков и пройдитесь по ним. Помните, что все дорожки должны быть не только функциональными, но и иметь красивые плавные очертания. Попутно исправляйте, что не нравится. Пройдитесь еще раз, привлеките к «примерке» домочадцев. Завершите этот процесс только тогда, когда найдете устраивающее всех решение.
Ширина главных дорожек (например, от входа к крыльцу) должна составлять от 120 до 150-200 см, второстепенных (прогулочных и функциональных, соединяющих наиболее посещаемые части сада, такие как детская площадка, баня, сарай, огород и пр.) – от 40 до 80 см. Если ваш участок невелик, то опирайтесь на тот факт, что двое людей могут свободно разминуться на дорожке в 70 см.
С точки зрения эстета
Сначала подумаем о дорожках не как о трассах для передвижения, а как об эстетическом объекте.
Вокруг дома. Пространство, окружающее дом, выглядит очень стильно, если в мощении прилегающих дорожек хотя бы частично используется материал самого дома. Например, рядом с кирпичным домом просто замечательно смотрятся дорожки и площадки, замощенные с участием кирпича – он может сочетаться, допустим, с бетонной плиткой или окантовывать мощение из натурального камня. Для мощения можно использовать только клинкерный кирпич, обычный строительный не годится, на земле он через пару лет рассыплется.
Если цоколь дома облицован камнем, хорошо применить этот же камень и в покрытии примыкающих к дому дорожек.
Не всегда обязательно применять один и тот же материал для дома и для мощения. Например, не стоит думать, что участок с деревянным домом стоит мостить только деревом. Деревянные стены отлично смотрятся также на фоне природных камней, гравия и даже бетонных плиток.
Если у вас роскошный каменный дом в английском духе, да и сад вам хочется сделать в том же стиле, гравийные дорожки – то, что надо. Это будет очень по-английски, не сомневайтесь!
Наиболее часто используемые цвета дорожных покрытий – коричневый и серый. Если цвет дорожного покрытия совпадает с цветами фасада дома, то цвет основной постройки воспринимается как более яркий. Если этого хочется избежать, используйте нейтральные цвета и лишь в отдельных элементах повторяйте цвет дома.
На участке. По мере удаления от дома, например в прогулочной части сада, лучше использовать совсем другие материалы. Это подчеркнет, что здесь другая зона.
Чаще всего для дорожек применяют бетонные плитки, которые укладывают на песчаную подушку. Еще интереснее смотрятся в мощении плиты из натурального камня не тоньше 4-6 см, их тоже можно укладывать на песок без применения раствора. Более тонкий камень нужно бетонировать. Очень интригующе смотрятся спилы дерева длиной до 20 см, втопленные в мелкий гравий. Эту комбинацию можно применить не только для дорожек, но и для детской площадки, в зоне отдыха.
Если на большом участке сохранен лес, то там логичнее и естественнее смотрится не плитка, а деревянные настилы, а также дорожки из гравия или щепы.
Комбинированное мощение. Этот очень интересный прием при умелом использовании подчеркнет стилистику каждой зоны и в то же время объединит композицию сада в одно целое. Не стоит только в одном месте применять более трех материалов для мощения одновременно.
Разнообразные материалы для дорожек можно удачно комбинировать не только из дизайнерских помыслов достижения максимально выразительного эффекта, но и из соображений экономии. Многие материалы, если использовать только их, могут не вписываться в бюджет, зато мы можем изящно скомбинировать их с доступными составляющими. Скажем, красивая плитка и натуральный камень хорошо компонуются с гравием, а клинкерный кирпич или брусчатка весьма респектабельно смотрятся в композиции с простой бетонной плиткой. Ну а сочетание деревянного настила с булыжниками усилит своеобразный колорит созданного вами японского сада.
Комбинирование требует особенно тщательного продумывания стыковки участков с различными типами покрытий. И, конечно, для «смягчения» различных твердых материалов нужны растения – в частном саду газонов и насаждений должно быть больше, чем гравия и мощения.
Прокладываем «русло»
Правило номер 1. Грамотно подготовленное основание дорожки – условие ее качества и долговечности.
Любая садовая дорожка независимо от материалов, из которых она сделана, будет долгие годы служить вам, если было правильно устроено дорожное корыто. Для отвода воды при укладке плитки необходимо закладывать два типа уклонов: продольный и поперечный. Поперечный уклон составляет 2-3 см на погонный метр ширины дорожки от продольной оси к одному или обоим краям дорожки. Продольный уклон составляет 3-6 см на каждый метр, по нему вода уходит от дома и с участка в более низкие места. Важно, что уклоны нужно закладывать еще на стадии создания дорожного корыта! Дно ложа должно быть хорошо утрамбовано – это залог незыблемости будущей дорожки.
Глубина ложа зависит от почвы на участке (см. ниже). Рассчитывая глубину, необходимо учесть, что плоскость готового мощения должна находиться чуть выше поверхности газона (1-1,5 см, максимум 5 см).
После трамбовки на дно корыта кладут геотекстиль, на него слой гравия толщиной 5-10 см (на глинах и суглинках – 10 см, на супесях и песках – 5 см), далее насыпают песок: 10 см на тяжелых глинистых почвах и суглинках, 5 см – на песчаных. Каждый слой тщательно трамбуют с соблюдением заложенных уклонов. Этот гравийно-песчаный «бутерброд» – самая важная часть мощения, обеспечивающая отвод лишней воды в нижние слои почвы! Данную дренирующую основу особенно тщательно нужно делать на тяжелых глинистых почвах, слабо пропускающих воду. Такие глины осенью насыщены водой, замерзание которой зимой приводит к значительному расширению объема грунта (пучение), а это может повредить мощение. Кроме того, основание мощения должно быть таким, чтобы плитка или камень со временем не продавливались и не проседали в грунт. Чем выше нагрузка на мощение, тем толще должен быть слой основания. Если для пешеходных дорожек достаточно основания толщиной 10-20 см, то для проезда легковых машин необходимо предусмотреть основание не менее 30-50 см.
Обязательно ли применять нетканые материалы типа геотекстиля? Конечно, этот вопрос остается на усмотрение хозяев, но советуем учесть следующее: он был разработан в первую очередь для дорожного строительства в северных регионах, где нестабильность грунтов является одной из основных проблем. Обладая фильтрующими свойствами, геотекстиль предупреждает проседание основания в грунт и обеспечивает дополнительную устойчивость дорожного полотна к деформации. Поэтому для дорожек без подстилающих материалов необходимо увеличивать дренирующий слой в 1,5-2 раза против указанных ранее значений и предусматривать укладку основания по типу слоеного пирога.
Правило номер 2. Фиксация границ (бордюры). При укладке мелкой плитки, брусчатки и клинкерного кирпича по песчаному основанию края дорожного корыта необходимо закреплять во избежание «расползания» элементов мощения. Это делают после засыпки и утрамбовки гравия в ложе дорожки. Для заливки сооружают опалубку, бетон заливают на глубину 10 см. После застывания бетона опалубку снимают и засыпают песок, крайние плитки кладут на эти бетонные бортики, центральная часть полотна лежит на утрамбованном песке. При мощении брусчаткой часто применяют стальные ленточные бордюры.
Мостим!
1. Тротуарная плитка. Бюджетный и популярный способ устройства дорожек с твердым покрытием. Внешняя нейтральность этого материала позволяет приспосабливать его под любой стиль оформления участка, а также комбинировать с прочими видами покрытий. Дорожки и площадки из готовых бетонных плит укладывают на песок или раствор, нанесенный на подготовленную подушку.
Способы укладки
● Сплошной одноцветный настил из плит, уложенных вплотную друг к другу с заделкой швов песком или сухой цементно-песчаной смесью.
● Тоже сплошной, но мозаичный настил из разноцветных плит.
● Плиты, уложенные через довольно большие промежутки. Щели заполняются плодородной смесью из равных частей дерновой земли, торфа и крупнозернистого песка, куда высаживают растения или газонные травы, переносящие вытаптывание. Очень естественно смотрится мощение тротуарной плиткой с вырезанными фрагментами (полостями), в которые потом засыпается грунт и засеваются газонные травы. Растения, рекомендуемые для посадки между плитами: котула, ацена, низкорослая гвоздика, иберис, камнеломка, очиток, чабрец.
● Плиты, уложенные с большими щелями, заполненными галькой или гравием.
● Пошаговая дорожка. Не стоит кромсать газон широченными «шоссе» – здесь гораздо уместнее «цепочка» из отдельных плиток. Можно в буквальном смысле положить плитки на газон. Расчет прост: от середины плитки нужно отмерить 60-67 см (это среднестатистическая длина шага), уложить следующую и так далее. Но это, конечно, не дорога к дому. Сами плитки (как альтернатива – плоские камни или древесные спилы) нужны с габаритами минимум 40×40 см.
2. Мощение натуральным камнем. Его часто выбирают люди, для которых очень важна респектабельность. Из материалов наиболее известны брусчатка и плитняк, сделанные из гранита, габбро, базальта и диабаза – магматических пород с чрезвычайно высокой прочностью. Цветовая гамма гранита варьирует от светло-серой до темно-красной, габбро – от серой до черной, у базальта насыщенный черный цвет, у диабаза – зеленоватый. Используя эту богатую цветовую гамму, можно выложить любой рисунок на поверхности брусчатой мостовой. Брусчатка выпускается в виде прямоугольников стандартных типоразмеров – 10×10×10, 10×10×5, 8×8×8, 7×7×7 см и т. д. Существует колотая и пиленая брусчатка, при укладке первой образуются заметные швы, заполняемые сухой смесью. Пиленая брусчатка укладывается с оставлением малозаметных швов.
Высокая стоимость брусчатки компенсируется изысканностью и качеством. При покупке этого материала стоит поинтересоваться сертификатом радиационной безопасности, так как магматические породы имеют естественный радиационный фон, значение которого не должно превышать установленные нормативы.
Менее долговечен, но более доступен плитняк из известняка и песчаника. Чаще всего используют песчаник, разнообразный по окраске и текстуре. Его толщина варьируется от 5 мм до 6 см. Для дорожек годятся пласты толщиной не менее 4 см, такое мощение прослужит дольше. Желательно использовать пластины плитняка неправильной формы, оставляя зазоры между ними – так получится более декоративно.
3. Клинкерный кирпич. На сегодняшний день – одно из самых затратных покрытий. Раньше этот пережженный до температуры спекания кирпич считался браком при производстве обычного и был легко доступен. Сегодня он выпускается специально для мощения дорожек (основной поставщик – Германия) в широкой цветовой гамме и самых разных форм – в виде плиток, традиционного или щелевого кирпича. Этот материал имеет множество достоинств: практически не впитывает влагу, отличается очень высокой прочностью на истирание, обладает прекрасным цветом. Комбинируя цветовые сочетания и варианты укладок, можно получить великое множество рисунков. Мостить кирпичом достаточно просто. Корыто готовится так же, как для плитки и камня. Для верности поверх песочного слоя иногда раскатывают слой цементного раствора, в который и выкладывают кирпичи. Щели между кирпичами заполняются песчано-цементной смесью в пропорции 1:4. Щелевой клинкерный кирпич, пригодный для создания газонных дорожек и площадок, укладывается на основание из песчано-гравийной подушки, обеспечивающей дренаж. В щели засыпается плодородная почва, которая затем засевается травой.
4. Гравий. Все чаще в садовом строительстве для покрытия дорожек и площадок используют гравий. Такие дорожки прекрасны своей естественностью и неприхотливостью, недороги, их легко выложить, придав любую форму. Делают их немного углубленными по сравнению с поверхностью почвы.
Для гравийных дорожек необходимы бордюры, иначе сыпучее покрытие «разбежится» на цветники и газон. Лучше всего использовать металлические ленты или скрепленные половинки чурбачков. Под гравийную дорожку выкапывают траншею глубиной 15-20 см, тщательно утрамбовывают дно. Крупную щебенку нижнего слоя покрывают слоем песка и утрамбовывают, сверху насыпают мелкий гравий слоем 2-5 см и также уплотняют. Чем меньше размер фракции, тем дорожки удобнее для ходьбы. Насыпные дорожки идеально вписываются в практически любой ландшафт.
5. Дерево. Используют твердые и мягкие сорта древесины в виде самых разных пиломатериалов. Дорожки могут быть сделаны из:
● досок;
● пеньков-кругляков высотой 12-20 см, уложенных вертикально;
● тонких 12-20-сантиметровых поперечных срезов толстых деревьев.
Очень красиво выглядит дорожка из деревянных досок, которые необходимо приподнять над землей, поставив на бруски, которые, в свою очередь, устанавливают на гравий. Доски в настиле размещают с зазором в 1-2 см для проветривания. Лучше всего использовать негниющую лиственницу.
Если вы задумали дорожку из пеньков-кругляков, то сначала разметьте при помощи колышков и веревки ее границы, затем выкопайте канавку глубиной 30 см. Количество пеньков зависит от ширины и длины дорожки. Для защиты дерева от преждевременного гниения его обрабатывают антисептиком. Дорожки посыпают песком, который выравнивают и утрамбовывают. Поверх него укладывают гравий, тщательно разравнивают его граблями, обильно поливают, хорошо утрамбовывают и приступают к укладке кругов из бревен. Спилы укладываются на основание и плотно подгоняются друг к другу. В зазоры между крупными шашками «втискивают» более мелкие. Оставшиеся зазоры заполняются песком или гравием. Шашки из бревен, даже из дубовых или лиственничных, необходимо защитить от гниения пропиткой.
После этого сверху насыпают песок или гравий так, чтобы все зазоры были заполнены. Для того чтобы песок или гравий хорошо утрамбовались, настил поливают водой.
Если деревянную дорожку делают не из кругляков, а из прямоугольных чурок, то их предварительно пропитывают от гниения в машинном масле. Затем в земле делают углубления для их укладки. В яму кладут слой песка или щебня и на них выкладывают чурки плотно друг к другу, чтобы между ними не было широких зазоров.
Применение дерева для мощения имеет многовековую историю. В Сибири еще не так давно целые дороги мостили торцами бревен лиственницы. Именно лиственницу как материал для покрытия используют и сегодня. Эта порода отличается большой прочностью, влагостойкостью, уникальным рисунком древесины, красивым медовым оттенком и чудесным смолистым ароматом. В наши дни из нее делают «садовый паркет» – квадратные секции, набранные из широких реек. Для деревянных тротуаров существуют струганые доски с профилем «вельвет», исключающим скольжение в дождливую погоду. Укладывать «садовый паркет» следует на небольшую (до 15 см) щебневую подушку.
6. Газон. Еще совсем недавно дорожки из газона были для средней полосы России вещью проблематичной, ведь по нему долго нельзя ходить весной (до полного высыхания), их нельзя было делать в интенсивно посещаемых местах. Однако теперь у нас в арсенале есть газонные решетки, сотовидные панели из полиэтилена высокого давления. Подготовка основания под газонную решетку ничем не отличается от подготовки основания для газона. Решетка вдавливается на это основание, засыпается плодородной землей и засевается травой. В итоге получается газон, обладающий высокой механической прочностью (выдерживает нагрузку до 200 т/м2) и способный служить стоянкой для автомобиля, подъездной или пешеходной дорожкой.
Газонные решетки легко монтируются, так как их секции могут соединяться защелками. Масса одного модуля – 1,5 кг, его размеры: длина – 600 мм, ширина – 400 мм, высота – 51 мм. Изгибы легко выполнить с помощью режущих инструментов. Такие конструкции можно устанавливать на основание, обеспечивающее дренаж. Степень утрамбовки и толщина основания определяются характером нагрузки на поверхность. Например, песчано-гравийная подушка на въезде в гараж должна иметь толщину 20-25 см, на месте паркинга – 30 см. Поверх песчано-гравийной подушки обязателен выравнивающий слой из песка толщиной 2-3 см. Можно засыпать ячейки решетки не только землей с последующим посевом травы, но и мелким гравием.
Газонные решетки чрезвычайно просты в обращении, легко транспортируются и устанавливаются, выдерживают все атмосферные воздействия. Они свободно пропускают воду непосредственно в почву. Внешний вид участков земли, где установлены решетки, и их водопроницаемость ничем не отличаются от участков с травяным покрытием. Решетки не выделяют каких-либо вредных веществ в атмосферу или почву, они адаптированы к климату Севера России. Заявленный срок службы – более 20 лет, но даже к окончанию этого срока они не разрушаются и не оставляют остатков пластмассы в почве.
