Особенно опасны для фундаментов и цоколей циклы замерзания–оттаивания. Вода, попавшая в поры и каверны во время оттепели, при очередном замерзании расширяется, увеличивая трещины. В итоге через две-три зимы фундаменты могут потерять былую прочность. Чтобы ничего подобного не произошло, необходима гидроизолирующая и водоотводящая полоса – она снижает нагрузку на гидроизоляцию подземной части фундамента, увеличивая общий срок службы здания.
Возможные модификации
Конструкция и габариты отмостки выбираются в зависимости от типа строения, вида грунта, устройства скатов кровли дома.
1. Для глинистых (пучинистых) грунтов отмостку надо делать шириной не менее 90 см. При этом она должна не менее чем на 30 см отступать от границ траншей, выкопанных для устройства фундамента, и быть на 30 см больше ширины свесов кровли дома.
2. Для песчаных (непучинистых) грунтов отмостку делают шириной не менее 50 см, за свесы кровли она должна выступать на 20 см.
Материал покрытия отмостки выбирается индивидуально, в зависимости от вкусов хозяина или замысла ландшафтного дизайнера. Вариантов много: это грунтовый травяной ковер, булыжный камень, кирпич, тротуарная плитка, монолитный бетон, асфальтобетон, бетонные плитки – важно лишь, чтобы слой покрытия был водонепроницаемым. Для наборных покрытий (булыжник, плитка, грунтовый ковер) поперечный уклон принимают 5–10% (перепад уровня 5–10 см на 1 м), для монолитных покрытий уклон должен быть 3–5% (3–5 см на 1 м). Выбор материала покрытия определяет технологию устройства основания и подстилающего слоя.
Устройство бетонной отмостки
Это самая качественная и долговечная отмостка – но только при должном соблюдении технологии ее устройства. Дело в том, что любая бетонная плита растрескается, если заливать ее прямо на грунт, поэтому для бетонной отмостки необходимо организовать «правильный» подстилающий слой и основание.
Итак, для примера возьмем самые неблагоприятные исходные условия для строительства отмостки: глинистый грунт вокруг дома, неорганизованный (без отводящих лотков) сток воды с крыши.
Устройство отмостки начинаем с рытья траншеи по периметру цоколя дома шириной в 1 м (можно ширину изменять, но в пределах ограничений, указанных выше). Глубина траншеи – 30 см. На дно засыпаем слой песка в 20 см толщиной с обязательным тщательным послойным трамбованием. Песок будет являться компенсатором подвижек глинистого грунта при замерзании – ведь это самый непучинистый материал даже в насыщенном водой состоянии. Поверх песка насыпаем слой крупного гравия или щебня на оставшуюся высоту траншеи и хорошо его трамбуем. Щебень вообще не способен «держать» в себе воду, поэтому он применяется для создания слоя, свободного от воды непосредственно под бетонной плитой.
По периметру траншеи устанавливаем опалубку высотой в 10 см. Толщину бетонной плиты принимаем равной 10 мм. Перед тем как начинать заливку бетона, делаем так называемые деформационные разрывы или швы. Для устройства таких швов есть несколько причин.
1. При колебаниях температуры в бетоне возникают термические напряжения, обусловленные расширением или сжатием материала, что может привести к возникновению трещин.
2. В процессе твердения бетона происходит так называемая усадка – уменьшение его линейных размеров. Чем большую протяженность имеет плита, тем большую величину накапливает усадка. Длинные плиты (более 6 м) просто разорвет в самом слабом месте.
3. Деформационные швы также полезны для компенсации вспучивания грунтового основания, которое хоть и блокируется подстилающим слоем, но не полностью.
При устройстве отмостки деформационные швы принято делать через 1,5–2 м. В месте примыкания отмостки к цоколю дома тоже нужно делать такой шов.
Материалом для заделки швов может служить гибкая виниловая лента толщиной 10 мм, специальные мастики и даже обыкновенные доски толщиной не более 25 мм. Мастику следует закладывать или заливать в готовые штробы после полного твердения бетона. Штробу легко сделать, если на месте деформационного шва установить временную доску, которую легко будет снять позже, когда бетон «встанет».
Бетон для опалубки готовят маркой не ниже 200. Готовые «ячейки» между деформационными швами армируются сварной сеткой, желательно с ячейкой 50х50 мм. Сетку лучше устанавливать ближе к верхнему слою заливаемой отмостки.
Бетон укладываем с проектным уклоном от цоколя – в нашем случае это 5 см на 1 м ширины отмостки (5%).
Поверху залитого участка отмостки выполняют «железнение». Для этого на мокрый, только что уложенный бетон насыпают цемент слоем в 2–3 мм и разравнивают мастерком. Железнение укрепляет верхний слой бетона, уменьшает капиллярное втягивание воды и соответственно увеличивает срок службы отмостки.
Если условия для строительства отмостки позволяют (слабопучинистый грунт, организованный водосток), то слой армированного бетона в отмостке можно заменить наборными плитами (заводскими или собственного изготовления) вымостить природным камнем или через слой геотекстиля разложить рулонный травяной газон. При этом требования к устройству основания и подстилающего слоя для пучинистых грунтов остаются теми же, что и для армированной бетонной плиты.
Чтобы увеличить срок службы отмостки, желательно по ее периметру установить специальные желоба для отвода воды. Изготовить их можно, например, из разрезанной вдоль пластиковой канализационной трубы. Желоба устанавливаются с общим уклоном в 1–2%, чтобы собранная вода отводилась со всего периметра отмостки, например, в дренажный колодец. Желоба устанавливаются непосредственно в «тело» будущей отмостки перед ее заливкой.
Как правильно сделать крышу вашего дачного дома 
