И если на заре становления садоводческих товариществ в качестве места разведения огня было костровище, в лучшем случае обложенное камнем или кирпичом, то за последние несколько лет в продаже появился широкий выбор моделей переносных и стационарных мангалов и разнообразных печей-барбекю, собираемых из готовых модулей.
Возможны варианты
Несмотря на определенную декоративность, готовые печи (особенно бетонные) требуют соблюдения строгого режима эксплуатации, а именно – не выносят длительного нагрева сильным открытым пламенем, так как в таком случае бетон трескается. То есть при топке следует использовать только уголь, брикеты и т.п., но не дрова.
Менее требовательны к качеству топлива печи-барбекю, сложенные из печного и/или жаропрочного кирпича. В доступной литературе или в Интернете можно найти несколько проектов таких печей – красивых и практичных. Однако при посещении садовых и коттеджных участков мне зачастую попадаются на глаза печи с обожженными, закопченными и даже сожженными фронтальными (лицевыми) панелями. То есть печи явно неправильно эксплуатировались. А при рассмотрении их конструкции оказывалось, что они еще и были неправильно сложены – в подавляющем большинстве случаев они повторяли конструкцию домовых каминов, направляющих инфракрасное излучение горящего топлива вперед наружу.
Далее речь пойдет о том, как самому сложить уличную печь, – этот увлекательный процесс можно сравнить с постройкой дома. Однако осилить печь гораздо проще, чем целый дом!
Прежде всего нужно определиться, что именно будет готовиться в нашей печи: только шашлык («открытая жарка») или может понадобиться сварить суп, варенье или пожарить картошку с грибами («закрытая жарка» и «варка»). А может, захочется выпечь хлеб или томить молоко – либо коптить мясо и рыбу? Эти особенности функционирования определят модель печи, а на базе модели можно будет подобрать и дизайн. А это важно, так как печь должна органично войти в окружающий ансамбль садового участка. Более того, как показывает практика, такие печи сооружают под навесами или в беседках, что переводит их уже в разряд «малой архитектуры».
Немного теории
Место, где собственно готовится пища, по аналогии с русской печью назовем «шесток». Практически это кухонная плита, поэтому и высота шестка приравнивается к высоте кухонной плиты ± некоторые колебания в зависимости от ростовых особенностей семейного повара, то есть 800–1000 мм.
Если планируется только «открытая жарка», то шесток полностью выкладывается из кирпича. Такая сплошная выкладка горизонтальной плоскости называется «под». Огонь разводится либо прямо на поде, либо приподнимается на колосниках, а дым уходит, в простейшем случае, в стороны и вверх (как в мангале), либо собирается в некий короб и отводится в трубу. По аналогии с русской печью назовем такой короб «епанча».
Если же планируется «закрытая жарка» или «варка», то придется либо подымать утварь над огнем на треногах, либо опускать огонь в топку, отделив ее от шестка варочной панелью (плитой). В последнем случае дым из камеры сгорания (топки) отводится через дымоход в трубу. Причем, так как нет необходимости обогревать окружающее печь пространство, дымоход делается прямым, без колен и перевалов. Сама топка оборудуется дверцей и колосниками, под которыми располагают поддувало-зольник.
Вот, в общем-то, и все азы. Теперь нюансы. Если шесток ничем не оградить (существуют и такие модели), остается возможность использовать лишь «живой огонь», если же шесток оградить, обустроив «варочную камеру», то можно использовать жар, идущий от нагретых кирпичных стенок. А это значит, что можно томить молоко, выдерживать тесто, настаивать щи, парить кашу и так далее. Наконец, если хочется отведать копченых деликатесов, то в дымоходе сооружают коптильню.
Материалы
Раньше, когда невозможно было приобрести печной кирпич, а о сырцовом уже забыли, для кладки печей использовали обожженный красный кирпич. И здесь существовали свои хитрости: каков он? не перекален ли? прям и ровен ли? и т.п. Сейчас же без труда можно приобрести и полнотелый печной, и жаропрочный шамотный, и причудливый каминный кирпич. Остановимся на полнотелом печном кирпиче.
Размеры стандартного печного кирпича 250×120×65 мм, вес 4 кг. Зная, сколько кирпичей уйдет, высчитываем вес печи, который в подавляющем большинстве случаев будет намного превышать 750 кг. А это значит, что надо озаботиться устройством фундамента, не забыв проложить двойную гидроизоляцию между массивом фундамента и массивом печи.
Сейчас несложно приобрести уже готовые стандартные или сделать на заказ металлические элементы печного литья («фурнитура», «приклад»). Здесь следует учитывать, что в трубу вставляют 1–2 заслонки (в зависимости от функций печи). Если планируется топка, то нам понадобятся: плита, дверца топки, колосники, дверца поддувала и хорошо бы зольный совок (поддон). Если топки не будет, то пригодятся: подставка для шампуров, вертел, тренога, крюки и т.п. Конечно же «печной набор»: кочерга, щипцы, скребок, совок и щетка. Кроме того, для защиты трубы нужен будет металлический дымник или зонтик.
При выкладке печи используют как полномерные кирпичи, так и отрезанные поперек в размерах, кратных четверти (1/4, 1/2 и 3/4), или вдоль (плашка). Также практикуется вырезка какой-то части кирпича. Режут печной кирпич алмазным диском, предварительно смочив, либо традиционно колют кирочкой.
В любой инструкции по кладке печей в качестве вяжущего компонента указывается глина. Вопрос: где ее взять? И можно ли пользоваться шамотной глиной, имеющейся в продаже? Ответ: можно. Но надо помнить, что при высыхании глина дает большую усадку, поэтому швы следует делать не толще 5 мм. Можно снизить степень усадки глины, добавив в нее песок, но делать это надо осторожно, постоянно проверяя «жирность» смеси, – глиняная колбаска диаметром чуть больше размера желаемого шва (то есть 6–7 мм) должна оборачиваться вокруг пальца не растрескиваясь.
Однако здесь есть одно «но» – глина плохо себя ведет на открытом воздухе при высокой его влажности. Поэтому уличные печи можно класть и на цементный раствор, естественно, более пластичный и крепкий, нежели обыкновенный кладочный – 1 часть портландцемента (марка 500) на 3 части песка. Правда, здесь следует учитывать, что цементный раствор схватывается быстро (относительно глиняного), поэтому и работать с ним надо быстро, не забывая расчищать швы и протирать поверхность кирпича. Неминуемые высолы после высыхания кладки убирают специальными растворами или многократной промывкой.
К действию!
Когда будет сложена печь и выведена труба, припомним, сколько воды ушло на замачивание кирпичей, на приготовление кладочного раствора и мойку стенок, и дадим сооружению просохнуть в течение 7–10 дней. Но это еще не полная сушка. Придется несколько раз разводить несильный огонь на 40–60 минут, до тех пор пока из кирпичных стен не перестанет выпотевать влага. В противном случае при разведении сильного огня в сырой печи могут порваться не только швы, но и сами кирпичи.
Итоги Берлинале: жюри предпочло политике искусство 
Канализация на дачном участке: простые советы 
Парилка по-немецки: особенности бань в Германии 
