Настало время посадки красивых растений. При этом самый оптимальный месяц – октябрь, поскольку в сентябре многие растения начинают идти в рост, что плохо скажется на их зимостойкости.
Хвойные красавицы
Если в саду есть хвойные растения – он уже красив. Сам внешний вид этих растений, их листья-иголки и формы крон обеспечивают особый, «универсальный» образ, сочетающийся с любой цветовой гаммой и различными стилевыми направлениями.
Самое ценное их качество заключено в том, что они являются растениями лёгкого ухода и каждый сезон украшают участок.
Подходящее время для высадки хвойных растений – это осень. Именно в это время в питомниках и садовых центрах имеется большой выбор.
Акцент – на сторону света
Заранее продумайте, где конкретно они в саду будут высажены, какого визуального эффекта вы хотите достичь. В основном впечатление от хвойного растения зависит от формы кроны, а также от его размеров.
В таблице представлены некоторые параметры, которые помогут вам сориентироваться при выборе растения для того или иного уголка сада.
К тому же развитие и жизнь хвойного растения зависят от его правильной посадки, сориентированной по сторонам света. Это нужно учитывать при покупке. Например, в питомнике обратите внимание, как растёт конкретное хвойное растение, где у него расположена северная сторона. Привяжите туда верёвочку или ленточку. Это относится и к растениям в контейнерах. Их вряд ли постоянно поворачивают, особенно это касается крупных экземпляров.
Когда вы привезёте растение к себе в сад, правильно его сориентируйте, разверните саженец по сторонам света: северная сторона растения (там, где ленточка) при посадке должна быть направлена строго на север.
В тёплую почву
В какие же сроки их высаживают в грунт? В течение всей осени, вплоть до конца октября. Ведь главное для них – это работа почвенной биоты, а она не прекращается вплоть до тех пор, пока не промёрзнет почва. Обычно это происходит в ноябре. Попробуйте копать землю лопатой. Если в месте будущей посадки земля копается на штык лопаты, то высаживать можно. Бывает и тёплая осень, когда посадка хвойных не возбраняется и в начале ноября.
Не забудьте: посадка колючих красавиц осенью должна осуществляться вместе с комом, а вот открытая корневая посадка возможна весной.
Технология посадки
Посадочные ямы для хвойных растений не имеют стандартов и зависят от размера земляного кома на корнях. Общие правила такие: глубина ямы должна быть вдвое больше высоты кома, а по ширине между стенками ямы и комом должна входить ладонь. Такие резервы предусматриваются потому, что должно быть место для питательного грунта. В яму насыпают либо специальный грунт для хвойных, либо изготавливают его самостоятельно, смешивая дерновую землю, глину и песок.
Корни хвойных растений любят кислород. Поэтому, выкапывая посадочную яму, землю в ней перекопайте 2–3 раза, насытив кислородом. В посадочную яму добавьте при перекопке немного универсального осеннего удобрения, скажем фосфорно-калийного. Назначение такой подкормки – обеспечить растения всем необходимым к весне. Хвойные растения нуждаются в магнии, при его недостатке хвоя у вновь посаженных растений к весне желтеет и опадает, а само растение может и «подгореть». Поэтому в посадочную яму добавьте какое-нибудь удобрение, богатое макроэлементами.
И грибы туда же
Важный нюанс – хвойным растениям нужен симбионт! Они любят расти в симбиозе с грибницами определённых шляпочных грибов. Конечно, ель, сосна или туя могут расти и без этого, но результат получится лучше в разы, если такая грибница будет в почве. Присутствие грибницы помогает приживаемости хвойных растений и повышает их иммунитет.
При посадке внесите в посадочную яму мицелий лесных грибов и равномерно перемешайте его с почвой. Подойдёт мицелий таких грибов, как белый сосновый или еловый, моховик, подосиновик и подберёзовик. Конечно же, в этом случае сами лесные грибы не вырастут на участке, для этого должно сложиться очень много условий, да это и не требуется. Важен симбиоз их грибницы с корнями хвойного растения.
После посадки, независимо от погоды, хвойные растения хорошо полейте.
Кстати
Чувствительные хвойные, такие как ель Коника или молодые туи, посаженные на солнечном месте, в первый год лучше укрыть мешковиной или специальными чехлами. Ночные морозы и яркое дневное февральское солнце могут навредить этим растениям.
Характеристика хвойных растений
| Название | Форма кроны | Высота дерева (м) и некоторые примечания |
| Ель обыкновенная* | Пирамидальная | 30 |
| Ель колючая голубая* | Узкопирамидальная | 20 |
| Ель гнездовидная | Распростёрто-поникающая | 1,5, диаметр – до 3 |
| Ель Коника | Узкоконическая | 2 |
| Сосна обыкновенная | Овально-коническая | 20–30, хвоя сизая |
| Сосна чёрная | Раскидистая | 40, тёмно-зелёная хвоя |
| Сосна Веймутова | Колонновидная | 40, ветви начинаются низко от земли, хвоя мягкая, голубовато-зелёная |
| Сосна горная* | Веерная | 4 |
| Туя западная* | Пирамидальная | 12, у разных видов хвоя может быть голубоватой, пёстрой, золотистой |
| Туя шаровидная | Шарообразная | 2,5 |
| Можжевельник обыкновенный* | Коническая | 5 |
| Можжевельник виргинский* | Втянутая, немного яйцеобразная | 30, хвоя голубовато-зелёная |
| Можжевельник горизонтальный | Распростёртая | 0,5, диаметр 1,6, хвоя серебристо-голубая |
| Можжевельник казацкий | Полураспростёртая | 1,5, диаметр – до 3 |
| Кипарисовик горохоплодный | Пирамидальная | 30, требует тени, создаёт южный колорит |
| Лиственница | Конусовидная | 40 |
| Тис ягодный | Яйцевидно-цилиндрическая | 5, диаметр – до 5 |
| Микробиота перекрёстнопарная | Распростёртая | 1, диаметр – до 2, плохо переносит пересадку |
| * У этих растений есть схожие виды с разными формами крон и оттенками хвои. | ||
В цветочных шапках
Декоративные кустарники – розы, гортензию и рододендроны – высаживайте до последней декады октября, но если осень выдалась тёплой, то сроки автоматически сдвигаются до конца месяца.
В этот период года активно работает почвенная микробиота, что влияет на приживаемость саженцев. Она прекращает свою деятельность как только в толще грунта устанавливается температура 0°…1°C. Это бывает уже в глубоком предзимье. Пока земля копается на штык лопаты – все процессы активно идут.
Материал хорош?
Выбирайте качественный посадочный материал. Внимательно осматривайте саженцы в питомниках, на выставках и в торговых центрах. Приобретённое где-либо растение должно быть, естественно, живым.
Саженцы кустарников нельзя покупать, если:
- есть сморщенные или засыхающие стебли;
- присутствуют элементы желтоватой или побуревшей листвы;
- много раскрывшихся почек;
- у растений с открытой корневой системой есть вялые корни;
- слишком сухой ком земли;
- ком отстаёт от стенок контейнера;
- кома нет вообще, а есть свеженасыпанная почва.
Место и глубина
Место должно подходить растению по климатическим параметрам (освещённость, влажность, температура), а почва – соответствовать его требованиям (рыхлость, состав, кислотность). Понятно, что если вы посадите розу в глухую тень, то шансов выжить у неё немного, так же как и у клематиса в кислой почве.
Перед посадкой убедитесь, что в почве нет железных элементов, кусков бетона или пластика.
Высаживайте саженец на правильную глубину. Особенно опасно чрезмерное заглубление растения. Внимательно смотрите, где корневая шейка вашего саженца. У большинства растений, за редким исключением, засыпать её нельзя. Высаженные декоративные кустарники желательно обработать препаратом от грибных и бактериальных инфекций.
Розы
Трудно представить себе современный сад без роз. И видов, и сортов великое множество, садоводы часто собирают целые коллекции этих растений.
Что касается почвы, то обеспечьте ей рыхлый, хорошо проницаемый для воздуха грунт, лучше всего лёгкий суглинок. Для посадки розы выкопайте посадочную яму диаметром примерно 50 см, глубиной от 30 до 45 см, в зависимости от корневой системы данного растения. В яму внесите перегной, компост и немного специального удобрения для роз.
Засыпьте землю так, чтобы место прививки оказалось ниже уровня почвы на 2–3 см. Если роза у вас была в контейнере, то за 2 часа перед посадкой обильно полейте её, а при посадке не вынимайте её из контейнера, а лучше разрежьте его, так как роза особенно чувствительна даже к небольшим повреждениям корней.
Выдерживайте правильный интервал между растениями при посадке:
- 30 см – для миниатюрных роз;
- 75 см – для чайно-гибридных и флорибунды;
- около 2 м – для почвопокровных;
- около 2,5 м – для плетистых.
Гортензии
Все разновидности гортензий высаживают одинаково, разница только в почве: для крупнолистных гортензий нужен исключительно кислый грунт. Древовидные же гортензии и метельчатые могут расти и на нейтральной почве. Но, конечно, желательно грунт всё же немного подкислить, если есть возможность.
Посадочная яма для гортензий должна быть размером примерно от 50 × 50 см до 75 × 75 см, всё зависит от размера конкретного саженца. В неё положите смесь плодородного грунта и кислого торфа.
Саженцы гортензий на зиму лучше замульчировать. Для этого используйте сосновые иголки, листовой опад, опилки, в том числе и сосновые. Лучше всего посаженные осенью саженцы укрыть на зиму, даже если это древовидные или метельчатые гортензии. Если такие гортензии уже прижились, то зимние укрытия им не нужны, а вот новым посадкам – обязательно. Крупнолистные гортензии укрывают в любом случае. Самые популярные сорта древовидных гортензий – это Аннабель, Пинк Аннабель, Стерилис, Хайест Старбест, метельчатых – Ванила Фрайз, Фрайз Мелба, Лаймлайт, Бобо, Грандифлора, Вимс Ред. Лучшие сорта крупнолистных гортензий принадлежат сериям Вечное Лето, Ю энд Ми, Форевер энд Евер. Желательное расстояние между растениями при посадке – не менее 1,5 м, но всё зависит от размера куста.
Рододендроны
Любят кислый грунт. При посадке растений в посадочную яму неплохо бы добавить сосновые иглы, они должны быть сухими, жёлтого цвета.
Лучшие виды и сорта рододендронов для средней полосы:
- вечнозелёные: катевбинский, короткоплодный, крупнейший, плотный, Смирнова, ржавый, облепиховый, золотистый;
- листопадные: даурский, Ледебура, камчатский, канадский, Шлиппенбаха, японский;
- низкорослые: плотный, камчатский, кавказский, великолепный;
- светолюбивые: камчатский, золотистый, Шлиппенбаха, привлекательный, ржавый, каролинский;
- теневыносливые: Ледебура, кавказский, даурский, Смирнова, облепиховый;
- раннецветущие: даурский, канадский, облепиховый, Шлиппенбаха, золотистый;
- поздноцветущие: короткоплодный, кавказский, крупнейший, ржавый.
Как правило, рододендроны продаются в контейнерах. Посадочная яма должна по размеру соответствовать контейнеру. Но при этом земляной ком нужно немного «распушить». У рододендронов есть особенность: их корни могут «лениться» и не разрастаться вширь, за пределы кома. В результате саженец не приживётся. Корни рододендронов подвержены грибным инфекциям, поэтому посадочную яму пролейте хорошим фунгицидом. Расстояние при посадке должно быть 1,5–2 м.
Сидераты помогут
Не бойтесь поздних посадок, особенно если вы по каким-то причинам приобрели посадочный материал слишком поздно. Гораздо хуже пытаться сохранить растения дома, для этого нужны специальные условия, большинство саженцев до весны не доживёт.
Высаживать приходится поздно? Обеспечьте саженцам почвенный разогрев. Для этого используйте семена, оставшиеся после посева сидератов, их вид не имеет значения.
Семена замочите в плошке (для посадки одного саженца используется 200–300 г), накройте полиэтиленовым пакетом и через 3–4 дня, когда они наклюнутся, засыпьте ими дно посадочной ямы. Далее, семена присыпьте тонким слоем грунта и на него поставьте корни саженца. Смысл этого приёма в том, что семена, прорастая, будут отдавать тепло и разогревать корни достаточное время. К тому же семена сидератов хорошо оживляют почвенную микрофлору и обладают аллелопатическими свойствами (подавляют многие фитопатогены, которые вредят корням саженца).