Взрыв подушки
Любители домашнего тюнинга нередко проделывают с рулевым колесом немало интересных штук. Оплетка это самое безобидное из зол. Кому-то хочется покрыть руль кожей дорогих сортов, другие же нацелились на ярко-красную спортивную прострочку. Все это влечет снятие баранки и работу с ней дизайнера. На старых «ласточках» родом из 90-х такая процедура занимала минуты и производилась в гараже дядей Васей. А вот с автомобилями из 2000-х все гораздо сложнее.
Внутри руля находится пиропатрон с подушкой безопасности, который может рвануть при неаккуратных действиях. Инструкция производителей предписывает не снимать руль без отключения аккумулятора. То есть вся электроника должна лишиться питания. В противном случае при возне с разъемами руля могут наблюдаться скачки напряжения, а они воспринимаются электроникой, как сигнал к спасению человека. Выстрел и в лучшем случае владелец попадает на несколько тысяч долларов. В худшем, он попадает больницу, так как срабатывание подушки в лицо сравнимо с нокаутирующим ударом хорошего боксера.
Ломиком по АБС
При наступлении теплой погоды так приятно срулить из дома и посидеть с мужиками в гаражах под предлогом ремонта сайлент-блоков или смены воющего подшипника. Ранняя весна с обилием ям ушатала подвеску и несколько новых резинок не помешают. Однако даже такая рутина может подбросить свинью. Причиной тому АБС и все электронные системы с нею связанные.
Если при смене пыльников, сальников, сайлент-блоков или подшипников приходилось что-то откручивать или завинчивать в ходовой, то не удивляйтесь зажегшейся на приборке лампочке неисправности. Бортовая самодиагностика выдаст ошибку АБС, а спецпрограмма выявит повреждение работы датчика скорости колеса. Даже если мастер не прикасался к нему, нежная электроника способна закапризничать. Дело в том, что на разных машинах этот датчик работает по-разному. У одних он считывает гребенку в основании колеса. Другие же следят за магнитным кольцом в подшипнике. И здесь необходимо соблюдать полярность. А если рядом с этими устройствами орудовать ломиком, долбить кувалдой или запрессовывать трубой посадку, то ударные вибрации могут вывести датчики из строя. Автопроизводители прописывают строгую технологию проведения подобных работ и, бывает, она в корне отличается от тех процедур, что знакомы по «копейкам» или «девяткам». Разводить руками от удивления и негодования не выход. Ремонт АБС потянет на несколько десятков тысяч рублей.
Маслом тачку не испортишь
Еще одна распространенная ошибка — это самостоятельная смена масла в автоматической коробке передач. С виду она проста и беспроигрышна. Поэтому многие рассуждают так: «зачем ехать к квалифицированным мастерам за тридевять земель и отдавать несколько тысяч рублей за работу, которую можно выполнить своими руками при посредничестве 9-летнего сына?» Тем более, что опыт по смене масла в механической пятиступке на Volkswagen Santana уже имеется. Однако после «успешного» выполнения всех действий бывает, коробка перестает подавать признаки жизни. Машина встает на месте и беспомощно крутит мотором. Неужели новое масло способно погубить автомат? Совсем нет, а вот отложения и продукты износа запросто.
Дело в том, что с годами в картере оседает много твердых частичек, которые удерживаются там магнитными ловушками. При смене масла происходит вымывание осадка и его перераспределение ближе к сливному отверстию. И при заливке нового масла, этот концентрированный комок проникает в гидроблок и другие механизмы автомата, засоряя все на своем пути. В итоге, коробка с металлическим песком внутри быстро выходит из строя. А ее замена очень дорогостоящая штука.
Как же быть? Производители предписывают отказаться от частых смен масла в коробках и утверждают, что оно рассчитано на весь срок эксплуатации. Однако при пробеге более 150 тысяч километров все же может возникнуть такая необходимость. Для смены масла используется специальный насос, который прокачивает старое масло, постепенно перемешивая его с новым. Тем самым, удается промыть картер от мусора. Только после такой процедуры заливается еще одна партия рабочего масла и можно ездить долго.
Если хочется сэкономить, и выполнять работу самостоятельно, то смена производится в три или четыре этапа. Сначала сливают треть и добавляют столько же. После каждый 1000 км пробега процедуру повторяют, до тех пор, пока новое масло не вытеснит старое. Тогда можно избежать концентрированного засорения узлов автомата.
Мойка мотора
Но самая банальная и нелепая ошибка — это мойка двигателя ввиду эстетических предпочтений. Кто-то в силу природной чистоплотности терпеть не может грязи в моторном отсеке. Поэтому после зимы, да еще перед намеченным ремонтом вышеописанных устройств, проводит мойку двигателя. Для этих целей есть целые наборы автохимии и прописываются строгие технологии использования аппаратов высокого давления. Да и квалификация мойщика очень важна. Направленная не туда струя способна уничтожить электронику. Однако часты случаи, когда плохо разбирающиеся в сути вопроса мойщики просто берут «Керхер» и лупят под капот, да так, что машина проседает на амортизаторах. Струя под давлением в 150 атмосфер проникает даже в такие щели, о которых не слыхивали и опытные механики. Неудивительно, что есть риск залить блок управления. Без него автомобиль не сдвинется с места. Узел этот неремонтопригоден, а на доставку нового обычно уходит до нескольких недель. Кроме того, блок управления совсем не дешев и оценен в несколько десятков тысяч рублей.
Примерно такая же история может приключиться и с помывкой дроссельной заслонки. На старых автомобилях из-за скопившихся отложений она может заедать. Но попытка неправильной чистки кислотой способна обернуться уничтожением датчика внизу. Тогда придется менять весь блок электронного дросселя в сборе. Поэтому операцию очистки должен выполнять только знающий мастер. Это же относится и к мойке датчиков в моторном отсеке. Лучше к ним вообще не прикасаться, иначе попавшая внутрь влага наделает бед. Не работающий датчик ведет к сбоям в работе всей электроники. Мотор может попросту не завестись после мойки. Услуга своей машине может оказаться медвежьей.