Миллионы рублей отдают туристы-экстремалы, чтобы купить тур на Северный полюс. Житель Самары Олег Докторов рассказал АиФ.ru о поездке в Арктику: аэродроме на дрейфующей льдине, кладбище тракторов и жизни на полярной станции.
«Как добраться до Северного полюса?»
Вариантов поездки туристом на Северный полюс два — на круизном ледоколе и на самолете. Туристический рейс на ледоколе я сразу отклонил. Вариант меня не устроил — корабль приходит на точку в океане с координатами в 90 градусов северной широты, дают стоп моторам, стреляют из ракетницы и пьют шампанское. Если повезет, то гуляют по льдине пару часов — и назад. Это не по-зимнему как-то.
Я выбрал путешествие по воздуху — платным туристом. Выписал билет на самолет и вертолет. В апреле каждого года (до пандемии коронавируса) около 300 человек попадали на Северный полюс таким путем.
Сначала надо долететь до столицы Шпицбергена — Лонгийр, оттуда — перелет на временный аэродром Барнео, который находится прямо на дрейфующей льдине примерно в 100 км от полюса. Из Барнео группы туристов вертолетом добрасывают до СП. Есть варианты — от временного лагеря можно идти до оси Земли на лыжах, на собаках, пешком.
Представлял себе этот поход совсем не таким, каким он получился.
Полет на «Чебурашке»
Первое дыхание Северного полюса я ощущаю в Лонгйире, столице архипелага Шпицбергена, самом северном в мире поселении с населением свыше тысячи человек.
В аэропорту туристов видно сразу — одеты в цветные лыжные комбинезоны. Они устремляются на фотосессию к чучелу медведя и указателю на Северный полюс — 1136 километров.
Воздушная переправа из Лонгйира на российскую сезонную станцию Барнео выполняется строго для заблаговременно оформивших тур путешественников.
Полетим самолетом АН-72, машина родом из СССР, мягко говоря, не новая. Из-за высокого расположения двигателей на крыльях прозвана «Чебурашкой». Однако именно такая конструкция позволяет выполнить короткий разбег для взлета и посадки — всего 800 метров.
Самолет за час загрузился — наполовину ящиками и грузом, наполовину нами, путешественниками со всех концов планеты. Немцы, австрийцы, американцы, итальянцы, испанцы и россияне — всего человек тридцать.
Все настороженно разглядываем изношенные внутренности самолета. «Лететь будем около двух с половиной часов, погода хорошая», — предупреждает командир.
Через час полета в салон входит парень в летной куртке советского образца: он разносит банки с норвежской газировкой из воды якобы айсбергового происхождения, популярной в Лонгйире.
Посадка на льдину станции Барнео оказывается мягкой. Нас встречает яркое солнце.
Российская станция Барнео
Я осмотрелся. На фоне невысоких торосов стоят огромные цветные палатки, разбросаны голубые бочки из-под топлива, слышен громкий, ровный шум. Это работают мощные генераторы электричества и тепловые пушки-нагреватели. Работают они круглосуточно, поэтому в палатках тепло и светло.
После короткой лекции о нормах поведения людей на станции, я иду исследовать окрестности.
Огромные палатки имеют герметичное дно. По словам местных командиров, конструкция способна в случае чего плавать…
Всех нас попугали белыми медведями, они сюда приходили пару недель назад. Им еда нужна. Я даже пробежал, примеряясь и оценивая шансы, хватит ли мне скорости убежать от зверя.
Взлетно-посадочная полоса широкая, ровная, длиной 1200 метров. Лед толстый — полтора метра. Толщина гарантирует безопасность даже при приеме 30-тонных самолетов.
Для расчистки полосы на льдину каждый год десантируют один-два гусеничных трактора типа ДТ-75 со срезанной кабиной, облегченных по максимуму.
Месяц — срок службы станции. А затем трактора идут на дно: вывезти их отсюда нереально. Так что на дне у Северного полюса (глубина здесь — 4290 метров) скопился целый парк подобных тракторов.
Вдалеке виднеется ряд больших белых палаток. Нам сказали, что это расположение десантников — здесь проводят учения арктические войска России.
Знакомлюсь с местными ребятами. Молодой доктор на станции не первый год.
«Ужасов не видел, но всякое было, — вспоминает доктор. — Однажды эвакуировал из лыжного похода иностранца, впавшего в психологическое расстройство. В пути по однообразной снежно-ледовой целине туристу начало казаться, что все умерли и находятся на том свете».
Нам дают сигнал — к вертолету! На станции две винтокрылые машины МИ-8Т. Вместе с экипажем нас втиснулось в салон человек тридцать. После долгого прогрева двигателей машина медленно поднялась на высоту.
Постоянно протираю иллюминатор, вглядываюсь в ледяной пейзаж. Сразу за станцией начались промоины, трещины и торосы, да какие! Пролетев 104 км за сорок минут, снижаемся. Мягкая аккуратная посадка на лёд… И вот он, первый шаг.
Как отмечают прибытие на Северный полюс
Выскакиваю из вертолета первым и бегу. Куда? К полюсу, конечно! А где он? Навигатор показывает — осталось 60, 50, 40, 30, 20 метров.
И вдруг передо мной разломище, да глубокое! Народ не огорчается: подумаешь, 20 метров не дошли до оси вращения Земли!
Навигатор, погуляв в рамках погрешности, наконец-то показывает, что в 23 часа 15 минут местного времени мы достигли точки с 90.00.000 градусов Северной широты! Долготы здесь нет и быть не может.
Туристы достают из рюкзаков флаги, рекламные плакаты, фотоаппараты, клюшки для гольфа и даже мячи!
Итальянец с испанцем сварганили пару коктейлей из снега, предлагают нам попробовать — отлично! Австриец, понуро молчавший весь полет, вдруг заулыбался.
Северный полюс окрашен в российские цвета и обычаи. Здесь рано или поздно от радости или для «сугреву» многие пьют русскую водку, независимо от национальности.
Американцы отделились от нашего интернационала и празднуют отдельно, периодически запуская шарики для гольфа в сторону Америки.
Ось земли торчит сугробом метра на полтора и ровно засыпана нетронутым снегом. Когда рядом стоишь, слышно, как она скрипит, несмазанная! Не верите?
Немец рядом со мной кричит слова радости в спутниковый телефон. Итальянец месит на бирюзовой и мохнатой от инея льдине очередной мохито.
А мы, «фром раша», пьем горячий глинтвейн из термоса и водим хоровод. Официального времени на полюсе быть не может, так как все часовые пояса с меридианами сходятся в одну точку, но часы на руке показывали около 24.
Разговорился с командиром экипажа вертолета. Земляк из Самары, живет в Красноярске. Летчик, узнав сколько мы заплатили денег, чтобы попасть на Северный полюс, хватается за голову.
Очень хотелось найти на Северном полюсе что-нибудь этакое, необычное, а лучше — фантастическое! Но слишком все обыденно. Воздух чистый? Да вдыхали и почище… Лед сказочный? Да на Байкале такие ледовые кренделя наворочены, что этот «севернополюсный» отдыхает…
Воды не видно, зверей тоже… Даже звезд не видно по полгода! Скукота.
Вдруг льдина за спиной начала «ухать». Покрытая тонким льдом расщелина стала мокнуть.
Мы грузимся обратно. После взлета один из россиян достал найденную в снегу на Северном полюсе красивую крупную брошь с разноцветными камнями и спросил: «Чья?» Салон вертолета взрывает дикий крик немца. Сквозь шум моторов немец объясняет, что это брошь его жены и он пообещал ей оставить это украшение на Северном полюсе, что и сделал. Открываем иллюминатор и выбрасываем брошь. Счастливый немец провожает ее взглядом.
Я смотрю в запотевший иллюминатор, разглядываю «ледовую обстановку»: одни торосы, изредка — парящие щели с водой, и так — до края видимой дали…
Мое путешествие не «галочка», просто очень хотелось увидеть «пуп» Земли... Второй раз сюда попаду вряд ли в этой жизни.
