Перед посевом семена закаливаю. Днем они лежат в тепле при 24–26 °С, а ночью – в холодильнике, при 3–4 °С. И так – пять дней. Потом оставляю их в тепле и высеваю в стаканчики. Примерно за неделю до посадки начинаю приучать растения к солнцу и ветру, вынося их на воздух в теплые часы. Вначале ненадолго, но постепенно «прогулки» становятся все более длительными. В это же время готовлю грядку, если не успела заняться этим осенью: засыпаю компост, если он есть, или свежие пищевые отходы, собираю с газона отмершую траву, все «ингредиенты» хорошо перемешиваю, добавляю золу. А посередине выкапываю траншею глубиной 30–40 см, закладываю туда конский навоз и засыпаю землей. Такая «начинка» и обогреет растения, и подкормит.
Рассаду с 3–5 настоящими листьями высаживаю не раньше начала июня, чтобы она ни в коем случае не попала под холод. Если погода стоит жаркая, сажать лучше вечером, а кустики первые дни притенять газетами. Растения должны сидеть очень свободно, поэтому между ними я оставляю по полметра, а между рядками – 70 см.
В дальнейшем арбузы и дыни поливаю, как и томаты, благо требования к влажности почвы и воздуха у них почти одинаковы. Все тыквенные очень любят подкормки, и арбузы с дынями – не исключение. Как пойдут растения в рост, раз в неделю поливаю их раствором коровяка или комплексным удобрением. Но как только начнут наливаться завязи, азот из рациона полностью исключаю, даю только фосфорно-калийные удобрения.
Следим за фигурой
Теперь оставлять без присмотра кустики арбузов и дынь нельзя, время их формировать. Иначе плодов от них не дождешься. У арбузов, так как они дают урожай в основном на главном стебле, выщипываю все боковые побеги, появляющиеся ниже 50 см. Те, что образуются выше, если они бесплодные, удаляю, если завязь намечается – оставляю 3–4 листа над ней и ослепляю точку роста. Верхушку растения стараюсь не прищипывать как можно дольше (вдруг какая завязь отвалится, замена понадобится). Да и арбузы на таких растениях наливаются быстрее. Но в начале августа их рост тоже нужно остановить, чтобы все силы куста шли на созревание плодов. Шпалерные растения значительно удобнее «держать в форме», чем те, что стелятся по земле. Но подвязывать арбузы и дыни нужно не за стебель, а за крюк или палочку, вбитую рядом с корнем.
Формировка дынь несколько сложнее, ведь плоды у них образуются на боковых побегах. Поэтому верхушечную почку прищипываю над 3–4 листом, т. е. еще в «рассадном» возрасте. Из отросших боковых побегов оставляю два самых сильных и выращиваю растение в форме буквы V вне зависимости от того, на шпалере растет дыня или в расстил. Но у большинства сортов завязи чаще всего образуются на побегах третьего порядка – тех, что ответвляются от боковых ветвей стебля. Поэтому, когда боковые побеги дают по 4–5 листьев, их тоже прищипываю. На вновь появившихся ответвлениях и будут завязи.
«Планирование семьи»
На каждом растении – и арбуза, и дыни – я оставляю по 2–4 плода, по одному на каждом побеге. Лишние завязи и все верхушечные почки отщипываю, когда выбранные плоды достигнут размера куриного яйца. Но если год очень холодный и сырой, оставляю на кусте только одну завязь, прищипывая побег над третьим листом после нее. Тогда плод созреет быстрее, хотя максимального размера не достигнет. А пока завязи невелики, слежу, чтобы вокруг них не обвился усик, иначе выросший плод будет иметь весьма своеобразную форму.
Еще один немаловажный момент при выращивании арбузов и дынь – опыление. Так как у нас пчелы практически не залетают в теплицу, их обязанности приходится выполнять мне. Для этого в 10–11 часов утра я срываю мужской цветок (пустоцвет), обрываю с него лепестки и тычинками опыляю 2–3 женских. Можно переносить пыльцу и кисточкой. Как правило, это срабатывает. Осечки случаются, когда температура ниже 12 °С или пыльца мокрая.
Поддержка подрастающих
Но завязи растут, и при выращивании на шпалерах могут, даже толком не налившись, оборваться. Поэтому, когда они достигают размеров теннисного мяча, укладываю их в сеточки из-под овощей и надежно подвешиваю к потолку. Очень обидно обнаружить утром разбитый уже большой, но незрелый арбуз или дыньку. Если же выращивать их в расстил, то лежащие на земле плоды могут загнить. Поэтому под них стоит подложить обрезки досок или кирпичи. И пока они зреют, их придется время от времени переворачивать на другой бочок, иначе созреют они неравномерно.
Арбузы и дыни могут повреждать тля и паутинный клещ. Тут главное – вовремя обнаружить нахлебников. Тлю можно опрыскать мыльным раствором красного жгучего перца, а клеща – биопрепаратом фитовермом или химическими акарицидами.
В течение сезона поливаю арбузы и дыни нечасто, но помногу (по 10 л под корень). А за две недели до съема плодов устраиваю «великую сушь» – ни растения, ни то, что растет рядом, вообще не поливаю. Иначе по вкусу созревшие арбузы и дыни будут напоминать старый огурец.
Момент съема зависит от сорта (обычно это все же дней 40–45 с начала роста завязи), поэтому прямо на сетку с арбузом я вешаю записку с датой. Иначе велик риск, что арбуз перезреет: мякоть станет рыхлой и несладкой, так как по внешним признакам момент спелости арбузов определить очень сложно. С дыней в этом отношении гораздо проще: созрев, она приобретает типичную для сорта окраску кожуры и начинает пахнуть, как настоящая спелая дыня-южанка. Да и вершинная часть плода становится мягче.
Кстати, выгодно выращивать сортовые арбузы и дыни: если плоды понравятся, от них можно взять семена. «Свой» сорт, привычный к сюрпризам конкретной местности, дает урожай в любые годы, даже в холодные и дождливые.
